Кирпичный аккумулятор тепла

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Для расчёта, надо смотреть температурный график печи, высчитывать средние температуры, а отталкиваться надо от удельного расхода топлива. КПД можно пока принять средний по таким печам (т.е. типичный).

Ну 900*С это многовато для металлической печи (не футерованной огнеупором), а вот 336*С - это маловато для нормальной работы щитка. В кирпичных то печах, если печник по неопытности, сделает слишком большую тепловоспринимающую поверхность (по сути, тот же щиток), то печь довольно быстро забивается нагаром. Но кирпичную печь можно "вылечить" усиленной топкой, при этом, в топливнике развивается высокая температура (футеровка раскаляется до красна) и большая часть нагара выгорает. А в щитке подключенном к металлической печи, нагар не выжечь никак, т. к. металлическая печь не развивает таких температур, да если бы и развивала, то не выдержала бы их.

Разумеется, если нужен именно аккумулятор тепла, и именно кирпичный, то конструкция его должна быть особая (в каждом определённом случае) соответственно типу буржуйки, а масса должна соответствовать возможностям этой буржуйки.
На мой взгляд, съём тепла (зарядка аккумулятора) от наружных поверхностей мет. печи и определённого участка её дымохода, более рационален и практичен, а так же даёт более широкие возможности, чем нагрев аккумулятора (кирпичного массива) непосредственно дымом от мет. печи.

 

Поменяйте подписи к картинкам - прогрев газами неизмеримо выгоднее. Запирая буржуйку в кожух, вы лишаете её основного преимущества - быстрого нагрева дома. Эта конструкция нерациональна. Дымовые газы также бесполезно летят в трубу.
Ув. Шура, я такую конструкцию не продаю и не складываю за деньги. Я её сделал себе сам и сам ей пользуюсь уже третий год. Так что проанализировать её преимущества и недостатки возможностей у меня больше. Основной недостаток её - возможность засаживания, гораздо более быстрого, чем в кирпичной печи.
Условие успешной реализации - подбор параметров буржуйки и щитка для их совместимости, и совместимость этого агрегата с жилищем.
По температуре. Я говорил про температуру горения в буржуйке 900гр, а не про температуру в топке.
Далее, большинство марок чугунного Йотула имеет двойной корпус и всякие суперсилы в конструкции, как с целью защиты основного корпуса, так и с целью увеличения температуры в топке печи.
Сам же я реализую работу гибрида с буржуйкой с полность шамотной (а не с плитками всякой теплоизолирующей керамики, вермикулита и т. д.) топкой.

 

Температура воспламенения древесины около 300 гр, при некоторых условиях может опустится еще ниже и самовоспламенится при 100 гр. Температура горения дров около 800-1000 гр, а температура пламени спички около 750-850. Так о какой температуре идет речь? Если в топке разжечь кучку из спичек, то в определенных местах можно замерить температуру пламени в 800 гр, но не долго, пока спички не прогарят. Эта температура имелась в виду?

 

Добавлю - сегодня вечером у меня очередная, давно уже рутинная процедура нагрева зимнего дачного дома и поддержания его в кофрортном температурном режиме в течении 2 суток. Репортаж выложу.


Имелась в виду именно температура горения дров. 800-1000гр, в среднем 900.

 

Тогда это не имеет ни какого отношения к обсуждаемому вопросу. Опять повторюсь, что если зажечь в топке спичку или, например, свечку, то мы так же можем получить эти приславутые 800-1000 гр в районе пламени, но что это нам даст? Интересны несколько иные температуры, например температура внутри топки а не на кончике пламени у отдельно взятого горящего полена. А максимальную температуру внутри топки, при интенсивном горении, близком к максимальному, мне удавалось наблюдать около 600 гр. Это топка для конвективного нагрева, стоящая в кирпичном футляре. Наружные стены топки прогревались до 400 гр, наружные стенки кирпичного футляра- до 100 гр. Этот режим топки (узбекский в строящемся доме) наврят ли кто то использует. Так что можно предположить (да и проверить) что средняя температура в каминных топках до 400 гр, а в печах не превышает 600. И именно от этого и стоит плясать при расчетах. А преславутая температура горения древесины ни каким боком не относится к поднятому вопросу.

 

А, на глаз, какая была площадь поверхности кирпичного футляра и какой кирпич использовался. Интересно сопоставить с расчетами.

 

На глаз сами поройтесь в этой теме, где то на 20 страницах. https://www.forumhouse.ru/threads/109708/page-44#post-3922016 Кирпич шамотный ша-5.

 

Р. Бредбери "451 по Фаренгейту"
или 232,8 по Цельсию

 

Или около 100 гр самовоспламенение, если древесину подвергать нагреву около 10 лет.

 

И это правильно, т. к. кпд из техпаспорта это просто характеристика расчётного режима, который в реальной жизни недостижим. Вот мы и намерили реально кпд 40-50%. 10 кг руф брикетов 60 р 25 квт часов, против 67р в дневном и 33 в ночном. В итоге получается дешевле электричеством греться, а печку на случай быстрого разогрева, если электроподвод меньше 5 квт. Или аккумулятор ночью греть. Ну а с печкой если подсуетиться, то можно и все 90 % снять: аккумулятор, вентилятор и т. п., но это уже другая история.


Достал термопару и всё таки измерю температуру в печи и на выходе.

 

Чем же выгодней?
Смотря какими газами и смотря что нагревать...

Кожух на моей схеме конвекционный.
Многие буржуйки выпускаются именно в кожухах (в том числе и Ваша), только мой кожух ещё и теплоёмкий, как и на многих современных буржуйках.
А чтобы дымовые газы не летели бесполезно в трубу, предусматриваются соответствующие экономайзеры-утилизаторы (если это необходимо, в определённых случаях).
Необходимая утилизация достигается, например, увеличением длинны дымохода в кожухе (см фото).

Проанализировать конечно же можете, а сравнить у Вас есть с чем? Пользовались ли Вы такой системой как показал я? Или же, пользовались вы своей печью без щитка (хотя бы один отопительный сезон)?
На мой взгляд, не будет никакой разницы, что со щитком что без, впрочем полагаю, что без такого щитка как у Вас, будет даже экономнее по дровам.

Даже один только этот недостаток, может быть достаточно весомым аргументом против такой схемы, т. к. скорость этого самого засаживания, совершенно непредсказуема, и может случиться так, что засаживание произойдет в самый неподходящий момент, а это уже довольно опасно...

Главным условием, должен стать допуск производителя буржуйки, к использованию с печными щитками!

Температура горения здесь не причём, она во всех обычных (не колпаковых и не пиролизных) дровяных печах примерно одинаковая.
Как я уже замечал выше, отталкиваться надо от удельного расхода топлива. А в данной теме уже приведено не мало цифр, из которых можно легко уяснить, что в выхлопе отопительной металлической печи (а не в выхлопе специальной футерованной печной топки и т. п.), содержится относительно мало энергии, её недостаточно для прогрева печного кирпичного щика (в котором дым пускается по кирпичным каналам, как в кирпичной печи) до рабочей температуры. Эта энергия достаточна только для нормальной работы дымохода...
Кстати, и в современном кирпичном печестроении, дым пускается по каналам во внутреннем огнеупорном ядре (двухконтурный конструктив), которое разогревается до более высоких температур чем в обычной одноконтурной печи.

 

На своем заводе я спросил специалиста как они считают КПД. ответ меня удивил, но и вопросы отпали.
Они считают, что из 1 кг дров можно получить 4,4 квт. Они взвешивают дрова, сжигают их в определенной модели печи, а потом вынимают золу и снова взвешивают. Делят одно на другое и получают кпд.

 

Топил сам лично топку Шпартерм speedy Kh. Через час температура на одноконтурной трубе была 130 гр. Через 2 часа 170 и потом колебалась 160-185 в течение последующих 2-х часов. При этом топка происходила при полностью открытой заслонке и закрытой дверце с регулярным подкладыванием дров. Измерения проводил лазерным прибором. Допускаю, что температура внутри трубы градусов на 50 больше была.


Соответственно. Шура прав в отношении того, что нельзя подключать печи- камины и каминные топки с высоким кпд к самодельным щиткам из кирпича без расчетов. Наш производитель выпускает теплообменники из металла только определенных размеров. Это говорит о том, что нельзя делать теплообменники с бухты-барахты. Нужно все просчитывать.

 

Каков по Вашему был примерный удельный расход топлива (в кг/ч)?

Валентиныч просчитал, если я не ошибаюсь, около двух кВт/ч в дыме 6кВт-ной печи-буржуйке.
Отсюда вопрос, сколько можно из этих 2кВт/ч забрать на аккумулятор? Я уверен, что не более 1-1,2кВт/ч.
Допустим, что по приезде в промороженный брусовой домик в 30м2 (при минус 10-12*С), в пятницу вечером, буржуйку (6кВт по паспорту) с подключенным щитком, топили 3ч в номинальном режиме. При этом, печь выдала за это время около 18кВт в помещение (с корпуса) и 3,6кВт в щиток (при средней температуре выхлопа 250*С).
Пришло время спать, и вот тут уже может быть два варианта:
1. печь прогорела и задвижку на щитке закрыли.
2. печь перевели в тлеющий режим (до утра).
По первому варианту: для поддержания нормальной температуры в помещении понадобится около 1,2-2,1кВт/ч тепловой энергии и на 8 ночных часов потребуется около 12кВт, а в щитке у нас всего 2,6кВт...
По второму варианту: печь продолжает топится в тлеющем режиме, давая в помещение около 1,2-2,1кВт/ч, задвижка на щитке открыта.
При этом, щиток продувается дымом с гораздо более меньшей температурой (140-160*С) чем при топке печи в номинальном режиме, следовательно, довольно большая часть накопленного тепла выдувается на улицу.
Оба варианта нельзя назвать рациональными!

 

Дрова я не взвешивал, не было задачи посчитать расход. Просто пока ждали заказчика топили топку, чтобы краска обгорела. Закладывали по 5-6 поленьев березы 3 раза.