Ещё один минималистичный "норвежец"

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Плоские кровли испытывают нагрузки всегда, именно поэтому либо механическое крепление, клеевая система и балластная. Клеевая самая дорогая и трудоемкая, поэтому ее редко делают. Если, например, речь о кровле мучного завода, то там только клеевая система или мастичная (т. к. все остальное взрывоопастно. На остальных объектах клеевую систему практически не используют.
Механическая или балластная система самые быстрые в монтаже. Задача кровельщика, максимально быстро накрыть кровлю и не допустить промокания подкровельных конструкций. Балластная даже быстрей происходит, т. к. не тратится время на крепеж: раскатываются рулоны спаиватся, потом сверху разделительный слой из геотекстиля и пригруз ввиде тротуарной плитки или гравия. Все. Кровля загидроизолированна и защищена от механических повреждений и от огня. (на фото эпдм мембрана)

 

А что с ней произошло?

 

Рядом проводили ремонт наплавляемой кровли таджики уронили горелку газовую. А по кровле, то сделано механическое крепление и проклеены только швы.

 

Понял что таджиков нельзя на крышу с горелкой пускать и основание плоской кровли должно быть без поддува.

 

Проблема продува это только на кровлях с несущим основанием из профлиста - это решается на начальном этапе. Минватой просто все волны на 20 см закладываются. И пароизоляция по профлисту нужна не пленочная а рулонными битумными материалами. Правда если мы говорим про частное домостроение, то таких кровель не бывает. Ну и из воронок еще поддувает.

 

Михаил, что посоветуете Федоту для его каркасного дома? И что конкретно Вам не нравиться в предложенном мной кровельном пироге?
Можно ЦСП, вместо фанеры, поверх фибробетон с пластификатором.
Зеленая плоская кровля с EPDM мебраной для каркасного дома.

Что фанере, что ЦСП, ОСБ нужны зазоры между плитами 4 мм, думаю перед мембраной надо нанести двухстороннею армированную соединительную ленту из бутилкаучука напр.



ЦСП с бетоном на фибре, ЦСП как несъемная опалубка для разуклонки кровли.

 

На коттеджных домах мы делаем проще. Если основание самой кровли изначально горизонтальное и бетонное, например монолитная плита, то делается утепление, сверху разуклонка из технониколь клин. прокладочный слой из стеклохолста, мембрана, геотекстиль, щебень или плитка тротуарная или террасная доска или резиновые маты (вобщем балласт какой то). Это самый быстрый ипростой вариант. Стяжки делаются как раз для балласта. В стяжки крепеж крепится. Но делая балластную кровлю мы сокращаем срок монтажа летом как минимум на неделю, благодаря отсутствию мокрых процессов. Второй плюс, кровеьное покрытие защищено от мех. повреждений, огня и солнечных лучей, от которого и стареет (разрушается).

Если кровля нужна зеленая, то вариант представленный на картинке как раз один из стандартных вариантов.

Если речь о деревянных каркасных перекрытиях, то проще изначально спроектировать уклон перекрытия в какую то сторону. сверху настелить осб 22 мм, далее из того же клина сделать контруклоны в сторону воронки, разделительный слой, мембрана, балласт. Такой вариант будет дешевле, т. к. самого клина нужно в разы меньше. Само перекрытие утепляется по стандартной схеме. Никаких вентзазоров не нужно.

ЦСП используется на кровлях в качестве сухой сборной стяжки и укладывается по утеплителю. Но цсп тяжелее чем ОСБ, поэтому в коттеджном строении незачем перегружать перекрытие. Чтобы использовать цсп как основание под кровлю, то так же нужна толщина от 20 мм. а это вес 33 кг/м2 против 15 кг/м2 веса ОСБ.

Так же не стоит забывать что ЦСП является негорючим материалом, поэтому его в основном используют под наплавляемую кровлю. Т. ч. ЦСП лучше убрать вообще из рассмотрения - это промышленная тема.

Вариант с разуклонкой из технониколь-клин под мембрану не дает возможности крепить мембрану механически, поэтому только балластная система. Поясню: крепеж должен быть перпендикюлярен основанию, как к прижимаемому, так и к которому крепятся.

 

Как в анекдоте, две новости, хорошая и плохая!
Хорошая: МНМ панель стоит 15,5 тыр/куб (без доставки).
Плохая (для меня) или как полезно пообщаться с инженером вместо продавца: минимальная толщина стены под вертикальные нагрузки- 160 мм. В противном случае, под нагрузкой ламели стены могут разойтись! алюминиевые штифты держат ламели не намертво как гвозди! Мало того, при попадании влаги на торцы, ламели имеют тенденцию к разбуханию и штифты опять таки могут не удержать их в пакете... Стена, не важно, внешняя или внутренняя, длиной около 6 м и более должна быть толщиной не менее 240 мм! Промежуток между проёмом окна и двери, например, не может быть уже 500 мм...
Короче, для моего проекта данная панель практически не применима Обидно, что это выясняется только при общении с конструктором...
Единственно, что обнадёживает, так это возможность, пока теоретическая, использовать в качестве стеновой панели их клеёные плиту перекрытий: они клеят сухую доску плашмя и получают плиты толщиной 90 и 140 мм. Предложил им подумать над стыковкой панелей шириной 1,5 м в стену. Выяснив все потенциальные бонусы, сильно задумались

Кроме того, видел на выставке супер экологические утеплители из мха и водорослей. Последний пахнет морем!

 

Михаил, поясните, пожалуйста, свою мысль: нужно ли делать контруклоны, если слив будет организован через вынесенные за периметр здания трубами или желобами, а не в утеплённые воронки и внутренние стоки? Ведь вынесение за периметр проще, дешевле и безопаснее... Хотя понятно, такое решение не для любой архитектуры.
И про вентзазор совсем не понял: в каком узле он не нужен/ нужен?

 

Если будет парапет и соответственно парапетная воронка, то к ней нужно делоать, но по материалам и деньгам это будет мизер.

Если будет открытый скат, то делается желоб, как в обычных кровлях.

Вентзазор в плоских кровлях никогда не делался. Возникает вопрос - почему? Честно признаюсь, сам не знаю. Спрошу у техспецов и отпишусь, самому интерестно. Пока думаю, что дело в угле кровли относительно солнца. Просто априори плоские кровли всегда делались без каких либо вентзазоров. Я даже и не задумывался почему.

 

И неправильный! Кто же на мембрану щебень бросает? пусть через геотекстиль, все равно при эксплуатации щебень либо вместе со снегом выметут, или порвете щебнем мембрану. Может гальку, куда ни шло. Вы предложили проще ,7материалов, вместо четырех(1основание,5мембрана,3эппс,7 баласт (у меня изостуд гео с грунтом).
"Вентзазор в плоских кровлях никогда не делался. Возникает вопрос - почему? Честно признаюсь, сам не знаю".
Всегда делался, Вы где живете? посмотрите на любой дом с плоской крышей в городе. Видите маленькие черные квадратики над верхним этажом, это и есть вентиляция тех этажа.

 

Sader4, а зачем тогда эппс класть на "вентзазор"? Ведь всё тепло через обозначенные Вами "продухи" улетит...

 

Я про вентзазор написал Михаилу, который их не заметил.
В Вашем случае другая история, другой дом, каркасный. Другое утепление.

Если нет мостиков холода и точки росы находится выше мембраны, в недрах ЭППС, то вентзазор и техэтаж Вам не грозит.
1 Основание ФСФ 21
2 Деревянные балки 200 с заполнением утеплителем
3 Минплита 200 плотность не менее 95
4 Пароизоляция фольгированная
5 Деревянная обрешетка 50мм
6 Планкен из лиственницы 15мм

Конечно не эко, а эко должно дышать, все сложнее.
Можно между обрешеткой 5 тоже утеплитель какой нибудь эко, плотностью 35 и пароизоляцию без фольги, или как у Вас было фанера ФК.

 

Успокоили.

 

Нет.