Дом из несъемной опалубки

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Вы бы хоть написали размеры и площадь дома. Чтобы адекватно Вам подсказать - стоит ли за ЭТО переплачивать миллион, или в этот миллион можно построить нечто подобно по площади, но с планировкой, которая устраивает Вас и без нарушений технологий (без отделки больше года)

 

Дом 10x10. Сегодня показал данную постройки знакомому прорабу. Его вердикт - дом строился с нарушением технологии (местами вздулась опалубка и. т. п) и из-за воздействия атмосферы верхний слой уже начал разрушаться

 

это не так страшно - просто некачественно установили опалубку и бетон выдавил. На крепости и качестве самого фундамента и цоколя это никак не отразится. Отделка природным камнем все это скроет. А вот разрушающийся внешний слой это уже приговор "больной скорее мертв, чем жив".

Со мной многие тут могут не согласиться, но мне кажется за миллион можно исполнить во-первых нечто более интересное, чем 10*10 в планировочном плане. А во-вторых без технологических нарушений. Но это мое сугубо личное мнение

 

Год живу в доме из несъемной опалубки. Дом 6х10 в два этажа, первый пол бетонный в уровне 45см над землей по 5см ППу плитам, перекрытие второго этажа деревянное. Облицовка - штукатурка церезит по сетке и покраска тем же брендом. Утепление потолка второго этажа 20 см мин-ваты. Внутри на стенах приклеен ГКЛ 12,5 на гипсовый клей. Опалубка с пенопластовыми перемычками, Астраханская 1000х250х250мм.
Строили сами, т. к. кирпич класть не умею, за год подняли коробку. Быстро, ровно, недорого! Вентканалов в доме нет.
После квартиры в бетонной 12-ти этажке привычно. Термос, есть термос. Летом реально прохладно, но только на первом этаже, на втором без конд-ра тяжело. При закрытых окнах (м/п КБЕ с теплоотр. покр.) и дверях конденсат образовывается в маленькой комнате 10м2 за ночь (2-е взрослых спящих) на окне даже в мае. (днем +30С, ночью +15С.) Т. е. стены не дышат! Стоит поставить окно на микропроветривание и комфорт повышается в разы, на кондесат и намека нет. На первом этаже в зале с дровяным камином конденсата небыло на окнах и в феврале при -25С, видимо огонь высушил воздух до предела. Но второй этаж сильно конденсировал. Один стеклопакет с дверью на балкон без теплоотр. покрытия напоминал водопад. Как показала практика это покрытие работает. (проверял свечкой, одно отражение пламени из четырех другого цвета.)
Второй минус, это звукоизоляция! Реалько слабая, по сравнению с 25см кирпича. Лет так через несколько, буду обкладываеть наружный периметр кирпичем.
5см пенопласта с обоих сторон являются большим затруднением для крепления чего либо. ГКЛ туда же. Для того чтобы закрепить кондер. пришлось использовать анкера 15см с мет гильзой на которую опирается шайба. Именно шайба не дает грузу промять наружную поверхность штукатурки и пенопласта. Долбанные пенопластовые перемычки попадаются очень часто, благо мы вовремя сделали карту расположения блоков и при креплении уже знаем, что в тех и этих местах сверло пройдет насквозь стену за 2-3 сек. Зато легко можно получить тех проход, для той же вентиляции.
Еще один нюанс связан с бетоном в блоках. На втором этаже в фронтонах стен бетон с торца не утеплили. В инструкциях по строительсву зданий из пеностирольной несъемной опалубки этот вопрос не освещался. При -25С холод по железобетону прошел в толщу стены. В штробе электрики (срезан внутренних слой пенопласта 5х5см) на бетоне появились капельки воды. (Расстояние от незакрытого торца стены до штробы около 80см.) Электрика в гофре, плюнули замазали гипсом. Гипс после не мокрел, видимо отсекли теплый воздух помещения от холодного бетона стены. (+сверху еще ГКЛ и т. д.) Такое наблюдали и на первом этаже в штробе с водой. Запенили вместе с трубой и все. Спец. строительный термоментр показал тем-ру бетона 10-12С при тем-ре в помещении 26-28С. (повторюсь, на улице -25С уже около 3 недель.) Фундамент не утеплял, поэтому бетон внутри стен тянет холод и с фундамента и с неотапливаемого чердака, где тоже -25С. Откосы не мокреют, так как утеплены ППу 1,5см.
Еще о минусах. Стены не прогреваются! Т. е. быстро прогреть воздух до 26-28С (чугунная закрытая каминная топка весом в 150кг и 14кВт мощностью прогревает дом с 18С до 28С за пару часов.), не проблема, но вот аккумуляцию этого тепла создать негде. Кирпичный дом медленно прогревается за 1-2 дня и медленно остывает, около суток. Тут же, 2-4 часа на прогрев и 6-8 часов на охлаждение. Пришлось камин обложить 500шт кирпича, чтобы не вставать ночью на дозакладку дров. (дрова в камине тлеют с 23:00 до 3-4:00 утра).
Построился бы я сейчас из этих же блоков? ДА!
Зимой, действительно тепло! Затраты на 120м2 на эл-во 3,5 т. р.+ дрова 2т.р. за февраль.
Летом, действительно прохладно! 2-а сплита девятки на весь дом с запасом, а звукоизоляция стен все же выше, чем окон.


Я специально написал только о минусах, исходя из своего опыта и взгляда на вещи, т. к. все плюсы давно прописаны в рекламных проспектах. Опыта в строительстве ноль, но за 4 года мы построили сами дом в котором с комфортом живем. Стоимость строительнства с отделкой, но без мебели 1600 т. р. от рытья фундамента, до укладки ламината. Нанимали людей только на установку окон и роллет. (входило в стоимость заказа). Дымоход шидель эконом. (не рискнул выкладывать трубу из кирпича и прогонять ее через деревянное перекрытие и кровлю.
Готовлю историю своего строительства с фото на одном из строит. форумов.

 

А чего Вы хотели если:

т. е. вентиляция у Вас напрочь отсутствует. Да из чего угодно дом построенный без вентиляции будет давать водопады на окнах. Сам лично наблюдал такое в деревянном доме где "забыли" про вентиляцию - там деревянные окна сгнили (в буквальном смысле!) за два года.

Внешние стены не прогреваются. А это и так известно. Это один из "минусов" технологии - внешние несущие конструкции стен находятся в "минусовой" температурной зоне. Для увеличения теплоёмкости всего дома делают внутренние стены из кирпича. Они-то в какой-то мере (причём в небольшой) и являются тепло аккумуляторами.

 

Поэтому и сделали эту несъемную опалубку разборной и комбинированной.
Снаружи - несъемная, а изнутри - переставная. Вот пример.

 

". Да из чего угодно дом построенный без вентиляции будет давать водопады на окнах."
Уважаемый Дакс, именно поэтому я и акцентировал на вентиляции внимание, а также на то, что стены не ДЫШАТ. Это нужно учитывать и вентиляция в системе "термос" необходима. Но потеря тепла через вентиляцию может достигать 50% от всего объема теплопотерь дома. А это существенно. Поэтому, я сознательно пошел на отказ от прямой вентиляции, и конденсат для нас был явлением ожидаемым. Микропроветривание частично решает этот вопрос, но на стеклопакетах в таких домах экономить не советую!
"Внешние стены не прогреваются. А это и так известно."
Если все это понятно, и дальнейшие мои наблюдения и опыт эксплуатации являются общеизвестными, думаю на этом закончить излагать свое мнение. Надеюсь, Вы профессионально проконсультируете всех желающих. Всего доброго!

 

Ага. Сам уже домыслил до такого (или почти такого). Брать разборный блок, а к нему делать внутреннюю стенку из ОСБ или фанеры. Только потребуется дополнительное внешнее утепление.

Правильно. Потому бывает и ставят рекуператоры в системы вентиляции - хоть часть тепла, но возвращают.

Вот отказываться совсем от вентиляции - не стоило. Не правильно это...

Какие мы обидчивые, когда очевидные вещи начинаем за открытия выдавать...

 

Прочитал почти все страницы, все боятся "экологии", пожара, и невозможности что-то повесить на стены в доме. Пришло решение, хотя может быть это уже и звучало, если рассматриваются только наружные стены построенные по такой технологии - то обложить наружные стены изнутри гипсовым или цементным пеноблоком толщиной 50 мм. Штукатурить стены изнутри по любому надо, будь то пенопласт или блок. На этаж дома 10х10м наружных стен, блоков 600х250х50 нужно на 17000 рублей, Не весть какие страшные деньги, притом что все три проблемы решаются на раз. 1 - Стирол под слоем блока и штукатурки, 2 - пожаробезопасность, 3 - повесить можно что-то (теже карнизы) и 4 - прогрев стен. Укладывать пеноблок можно параллельно воздвижению стен, устраивая связи между пенополистирольной опалубкой и пеноблоком. По поводу наружной отделки, как что-то крепить, можно закладывать шпильки при устройстве опалубки. Шпильки будут забетонированы в опалубке. Снаружи к шпильке можно закрепить брус или доску и навешивать сайдинг и т. д.

 

В этом случае плотность опалубки должна быть как минимум 32 кг. м. кв.

 

Из атмосферных воздействий ППС подвержен только влиянию ультрафиолета, Вам следует обратить внимание на тот момент не осыпается ли верхний слой ппс. В случае если Вы захотите штукатурить дом то сухие смеси для ППС имеют адгезию до 500 кг/10см.кв. наша строительная группа использует "Теплоклей Юнис" проблем с отделкой фасадов не было хотя были объекты простоявшие без отделки и 3-ри года. В крайнем случае можете обложить дом облицовочным кирпичом.

 

Не критично - пожелтевший слой легко смывается керхером или щеткой
Важно насколько правильно построен (скрытые этапы работ, армирование, марка бетона и т. д.) и планировка

 

Юнисом отделывать несъёмную опалубку -сильно, даже работники Юниса себе это не делают.
Для сведения адгезия клеёв у слабых производителей не менее 7 кг/ см2, у сильных 10-15 кг/ см2, кагезия пенополистирола около 10 кг/ см2. Под облицовку кирпичём эти дома не приспособлены, есть проблемы с долговечностью и пожароопасность, если продухи не делать, то даже пенополистирол набирает воду (до 20% может взять и дом станет склепом), если сделать продухи, то проблема вентфасада с горючим утеплителем, может сгореть весной от горящей сухой травы. Проблемой но успешно решаемой являются оконные откосы, нужно вырезать пенополистирол и заново его приклеивать на откосах, тем самым заходить на раму на 15-20 мм, прекрывать мостик холода и образования конденсата.

Его нужно не керхером, а прихлопывалкой с красной шкуркой Н-100 зашкуривать, швы все пропенивать хорошей пеной!

 

Раньше эти данные давались в старом СНиП на пенополистирол, они примерно такими же остались.
Несъёмная опалубка изначально делалась под мокрый фасад и не предусматривала облицовку кирпичём.