Устройство проливного пола

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Значит такая конструкция возможна ТОЛЬКО в срубах, стоящих на ленточном фундаменте. Лента сама по себе не дешёвое мероприятие. На её изготовление нужен и цемент и арматура и щебень. Добавить ещё немного этих материалов и сделать гидроизолированные полы. Ну это я так. по ходу...
А вот что вызывает большой вопрос, так это состояние нижнего венца.
Снаружи понятно - всё хорошо. А вот в помывочной? Неужели вода не попадает на горизонтальную поверхность верхней части цоколя (стекая по стенам после активных действий моющихся) и не затекает под нижний венец или закладную доску? Если цоколь выступающий, то наверняка затекает. Значит нужно иметь западающий цоколь. У многих ли так сделано?

Ставить тумбы на слой глины и рубероида - нехорошо. Думаю, сначала нужно установить столбы, а затем устраивать гидроизоляцию.

 

Энциклопедия. Устройство проливного пола.

Я тоже раньше встречался с таким явлением. Особенно на "дешевой" оцинковке /не помню то ли Рыбинск, то ли Челябинск/. Но сейчас технология оцинковки у нас значительно повысилась /цинк-алюминиевые покрытия для горячих изделий, полимерная окраска по оцинковке для крыш и т.п. не слежу/, в том числе и для автомобилей. Конечно, большие площади оцинковки коробятся от горячей воды, но зато не трескаются как цементные или полимер-наливные при "гуляющем" фундаменте.
------------------------------------------------
Кстати, Ваше решение банного пола мне понравилось. Простое, дешевое, надежное, ремонтопригодное. Ведь не всем нужен теплый пол, как у меня.

 

Энциклопедия. Устройство проливного пола.

Здравствуйте Юрий Михайлович!
Справедливости ради должен заметить, что Марченко в своих банях отводит полам далеко не второстепенную роль. Они у него специально сделаны холодными и он их в процессе парения поддерживает в таком состоянии для конденсации и утилизации отработанного пара.

 

Энциклопедия. Устройство проливного пола.

Конечно у Марченко большой опыт. Он ведь строит бани. И пол у него не только для воды, но и для конденсации избыточного пара /для осушки воздуха/.

Но веник в руках для него важней пола. Он ведь профессионал именно по пару, а не по мытью.

А для меня наоборот. Так уж случилось по жизни.

Ну это просто потому, что Вы вслед за финнами забыли русские бани. И уже наверное не помните, зачем и для чего эти бани.

А русские бани и есть помывочные. Так уж они назывались официально в царских документах.

И сейчас 30 млн россиян моется все еще в мокрых помывочных. Они и есть носители русской бани.

 

Энциклопедия. Устройство проливного пола.

Позволю себе вмешаться. Чтобы пространство под полом, да и сам пол быстро высыхал, необходима достаточная температура поверхностей. Просто вентиляции не достаточно. Проверено на собственной бане. Полы у меня сухие становятся через 30 минут примерно (специально не засекал). На балках лежит полиэтиленовая пленка и балки в идеальном состоянии (правда 4 года прошло пока, но баня эксплуатируется интенсивно).

 

Энциклопедия. Устройство проливного пола.

efh, Вы не вмешиваетесь, а Вы желанный участник обсуждения, об этом и речь! Но как получить эту температуру для хорошей сушки на уровне пола и в подполье.
1.Сначала все закрыто (имею ввиду парная и мыльная), для сохранения температуры сушки. Или если плохо сохнет, нужно подтопить.
2. Я не знаю, какой у Вас полиэтилен, но на парнике после лета можно выбрасывать. И если учитывать подъем и опускание половиц после каждой парки, то я, именно, от этого и пострадал. Появились трещины в гидроизоляции и попала вода...
Но еще ниже чернового пола - там тоже воздух, там тоже должна быть вентиляция. Иначе не сверху, так снизу черновой пол загниет.

 

Энциклопедия. Устройство проливного пола.

Мои пять копеек по поводу просушки.
Попробую порассуждать.
Водяной пар из за разницы в парциальном давлении всегда (почти) движется из помещений с более высокой температутой в помещения с низкой температурой.
Чем выше температура в помывочной (парилке) и ниже на улице, тем интенсивнее происходит процесс переноса влаги через конструкцию стен (полов, потолков) на улицу.
При выравнивании температур в парилке и на улице целенаправленное движение (в сторону улицы) водяного пара вследствие разницы давления прекращается.
Применительно к бане, можно сделать вывод, что для просушки натопленной бани не следует открывать окна и двери настежь. Полы и стены при этом начинают интенсивно охлаждаться и поэтому медленней отдают влагу.
В народе же бытует мнение, что для просушки бани её нужно распахнуть.
Что скажут гуру на этот счёт?
И ещё, опять по тем же законам физики - нижняя сторона досок проливного пола должна быть паропроницаемой. Иначе намокнувшая доска не сможет беспрепятственно избавиться от воды. Мы же видим повсюду рекомендации обмазать доски снизу чуть ли не битумом. Опять не вяжется с народными представлениями.
Зато если посмотреть на примеры сгнивших половиц, то можно заметить, что гнили больше всего как раз там, где доски хуже всего проветриваются и примыкают к чему либо. Это опорные края, площадки над балками.
Напрашивается рекомендация не замазывать пароНЕпропускающими составами доски пола снизу и обеспечить возможность эффективного вентилирования подполья.
Но как вентилировать подполье в проливных полах? Там снизу гидроизоляция, с боков - цоколь фундамента. Вот и появляются рекомендации снимать доски и просушивать их вне бани.
Возможно, поступая таким образом мы и продлим срок службы досок, но кто будет этим регулярно заниматься? Реалии таковы, что людям лениво каждый раз после бани сушить доски.
И здесь, как и говорил Юрий Михайлович

Очень хотелось бы увидеть конструкцию недорогого, деревянного проливного пола, который был бы лишён присущих этому типу полов недостатков. Но пока, увы...
Все мысли сходятся только к устройству пластиковых половиц и водоотводов из современных гидроизолирующих материалов. И те и другие очень не дёшевы.

По первому пункту согласен полностью. А вот второй на практике не часто реализуем. Ну как дачнику уехать и оставить баню распахнутой? Поэтому и не просыхают полы и стены. И печь-железка нетеплоёмкая остыла давно и двери-окна на следующий же день закрыты наглухо. Называется - здравствуй плесень

Это спорное заявление. Во первых, применимо только для наклонных полов, а проливные бывают и горизонтальными. Во вторых, теплее то может быть и будет, но влажность под таким настилом будет выше чем под решёткой, а к чему это приводит мы знаем.
Такой вариант можно рекомендовать, по моему, только при наличии мощной вентиляции подполья.

А печка у вас какая?

 

Энциклопедия. Устройство проливного пола.

Юрий Хошев

да ради Бога, я только понять не могу, зачем эти вечно гниющие доски с щелями и холодное подполье? Нафига вот эта "аутентичность", раньше и на телегах ездили, и телевизоров не смотрели.

Ответьте по существу, не проще ли (и правильнее) залить стяжку, плитку, трап??

 

Энциклопедия. Устройство проливного пола.

Обработка это химия. Чем её больше, тем хуже для человека. Мы ведь ходим по этим доскам босыми ногами. Лично я против любой химической обработки внутренних помещений парной и помывочной.

 

Энциклопедия. Устройство проливного пола.

По механизмам сушки все правильно, мне кажется. И с натуральной древесиной проблемы.

1. Можно периодически менять половицы, если это предусмотреть в конструкции пола. Так в основном и поступают. Это дешево, но хлопотно.
2. Можно перейти на не гниющую тропическую древесину, используемую для палуб прогулочных яхт /тик, акация и т.п./.
3. Несов С.И./Теклар/ рекомендует термообработанную при 200град древесину /не помню, как она сейчас официально называется/ - она уже "не живая" , типа целлюлозной пластмассы, якобы не гниет.

В квартирных ванных комнатах проще. И правильней, может быть. И в городских банях тоже. И в капитальных круглогодично отапливаемых коттеджах /как у Константина Белого, например/ с надежными фундаментами - да. Потому, что там "тепличные" условия и не бывает перепадов температур от минус 40 до плюс 40 и более.

Но если говорить об отдельно стоящих круглогодичных деревенских /см. вложение 1/ и дачно-садовых банях, то стяжки очень не надежны /даже на малых площадях душевых поддонов/. Приходится делать толстую или хорошо армированную плиту, чтобы не треснула под собственным весом, если поведет фундамент. Но и толстая плита может растрескиваться с протечкой /особенно у слива-трапа/ при быстрых разморозках. Мне, например, довелось делать в промышленности мокрые бетонные полы порядка 200м2 для обработки изделий паром и горячей водой из шлангов, и бетонные /со всевозможными полимерными добавками/ сливы через каждые два-три месяца приходилось ремонтировать из-за растрескиваний около чугунных трапов и протечек на нижний этаж. Плита к тому же может так неудачно наклониться по весне, что вода потечет не туда. Да и трап промерзнет. И т.п. и т.п.

То есть Вы предлагаете сугубо городские решения /бетон, электроподогрев, трубы, вентили, накопительные и проточные водогрейки, насосные станции, души, ванны и т.п./ продвигать в "вахтовые" строения. Но эти решения не пригодны там часто по причине пучения, замерзания, загрязнения вод. Они ограниченно пригодны только для лета. Поэтому я и говорю о разработке специальных видов оборудования эпизодического использования именно для загородных бань.

Это отдельное направление сантехники просто массово не разрабатывается промышленностью из-за узости рынка. Тут царствует единичное "ремесленное" производство, часто "своей головой" и "своими руками". И поэтому устройство бань активно обсуждается на форумах, а устройство пылесосов не обсуждается.

Я, например, не могу заложить в оперативную зимнюю садовую банную мытейную кабину /см. вложение 2/ бетонный пол, по теплоемкости в десять раз больший, чем сама кабина... У меня вес стен и печи внутри "стекловаты" всего 150 кг...

 

Энциклопедия. Устройство проливного пола.

Открыть дверь в моечную, окна закрыть. Все будет высыхать при условии что есть неплотности в оболочке моечной и парной?
А иначе как? Куда воде уходить.
А у меня вот герметизация в парилке отличная, в моечной нормальная.
Я уже проверил, что таким способом у меня мало что высыхает.
Сейчас летом открываю форточки в парилке и парной настежь и дверь между ними - все высыхает на глазах)
Оставляю форточки слегка открытыми, моделирую наличие неплотностей, за ночь все сухое.
Зимой пока на знаю как!?
Так что пока народная мудрость рулит) Удачи
Оговорюсь, что это при наличии горячего кирпичного щитка в парной и моечной.

 

Энциклопедия. Устройство проливного пола.

Печка самодельная из трубы Ф500мм. Дымоход пристроен сбоку из кирпича. Печь конечно не совершенна, но я в первый раз делал как баню, так и печку. Могу фото сделать, если нужно.
По поводу просушки добавлю, что я просто трубу у печки не закрываю никогда, ни зимой, ни летом. И в бане все просыхает. Основной источник сырости - это подпол. Если температура там не достаточно высокая и отсутствует циркуляция воздуха, то создаются благоприятные условия для плесени, грибка и т.д.

 

Энциклопедия. Устройство проливного пола.

Юрий Михайлович, приветствую. Давно Вас не было в живой беседе по утилитарным банным проблемам.
Соглашусь, что массивные бетонные стяжки могут приносить проблемы.
Но есть облегченные конструкции, которые позволяют положить и кафель на пол, и тонкий греющий кабель в плиточный клей уложенного кафеля.
И все это лежит всего лишь на листе ацеида толщиной 10 мм, который в свою очередь лежит на настиле из дюймовки по половым балкам. Между балками легкий утеплитель. Масса очень не большая, почти сопоставимая с массой массивного деревянного пола. Есть убедительные примеры успешной многолетней круглогодичной эксплуатации таких облегченных, но комфортных полов.
Хотелось бы услышать Ваше мнение по этому направлению. Удачи

Привет. Твоя металлическая печка с кирпичной трубой представляет практический интерес.
Может откроешь тему где опишешь все, пусть даже сжато, но с фотографиями? Удачи

 

Энциклопедия. Устройство проливного пола.

Меня просто удивило, когда вы сказали что за 30 минут полы просыхают.
Я думаю сохнут они всё же дольше. Поверхность высыхает возможно быстро, а влага, что поглубже впиталась и в стыках различных скопилась удаляется затем за счёт вентиляции.
Кстати, интересное замечание - оставлять дымоход открытым. Мне не попадались такие рекомендации пока. А ведь это ещё одна монетка в копилке за борьбу с сыростью. В совокупности с открытыми продухами, межкомнатными дверьми и форточками получится неплохая вентиляционная система

И мне очень интересно услышать мнение Юрия Михайловича и других уважаемых форумчан, но давайте сделаем это в соответствующей теме. Думаю пора её открывать. Тема о гидроизолированных полах здесь

 

Энциклопедия. Устройство проливного пола.

Вообще это не новый прием. При наличии кирпичной печи часто выше трубной задвижки делают вентиляционную дверку. Печь закрыта и держит тепло, а труба через дверку качает.
У И. Васильева, автора "мотивированных..." так сделано.
Я тоже колебался сделать или нет, не сделал) Удачи
А мой вопрос к ЮМ можно туда и перенести