Устройство проливного пола

баня на сваях?

 

Да

 

Сотовый поликарбонат - очень капризный материал в работе, хрупкий и, в целом, недолговечный. Имхо - не лучший вариант для корыта проливного пола.

 

Я не работал с сотовым, но с обычным поликарбонатом знаком достаточно хорошо на практике и, в том числе, неплохо знаю его характеристики. Вообще то это один из самых прочных и упругих конструкционных пластиков, по крайней мере - в бюджетном классе. Я бы сказал - конкурент капролона. И, уж, никак не хрупкий. Очень характерный пример из рекламы когда здоровяк кувалдой не может разбить цилиндрик из поликарбоната. Самые наглядные примеры из быта - пластиковые бутылки и бутыли для воды. Значительная их часть сделана из поликарбоната. Да и про проблемы с поликарбонатом на теплицах я не слышал (правда, и не интересовался), но знаю, что основной причиной разрушения теплиц является хлипкая конструкция и металл каркаса.
Возможно, что сотовый поликарбонат слаб в зоне отверстий, так ведь в этой конструкции они практически не нужны. Большой лист в распорку встаёт на лаги. Внизу (на досках жолоба) он просто упирается в несколько саморезов, завёрнутых в кромку доски, которые не дают ему съехать. Сверху лист может быть просто прихвачен кляммерами. Возможно, надо будет в теле листа сделать несколько отверстий, чтобы прихватить его к лагам, но вдали от краёв и без нагрузок вряд ли материал разрушится.
Со вторым листом дело сложнее. Он составной, но там и площади и, следовательно, нагрузки значительно меньше.
И ещё раз - нагрузок то нет. Вода - не в счёт. Единственно значимы ветровые нагрузки, но для защиты от них поддон можно снизу подшить чем нибудь типа ДВП. Дёшево и сердито.
А вообще то я хотел поставить сюда экструдированный пенополистирол, но он толстоват для этой конструкции.

 

Мне кажется, можно рассматривать только цельные листы ПК (можно гнутые).
И никаких сливов-воронок! Сток только по лоткам вбок.

Со сборками листов ПК (с герметизацией стыков и с креплениями саморезами) Вы не справитесь.
Высокий коэффициент линейного термического расширения, хрупкость при низких температурах, отсутствие адгезии ПК с силиконовыми герметиками создадут проблемы.
Первая зима покажет.

Наступите - трещина. Малейшая протечка, и вся работа насмарку.
Но можно попробовать. В том числе с сополимерами.
Кстати, пластиковые бутылки изготавливаются не из ПК, а из ПЭТФ (лавсана).
И лавсановые пленки (типа магнитофонных лент, но только толстые) наверно подойдут.

 

А как это? я тут пока слаб, толком не разбирался. Слив (трап) же где то же должен быть.

Так там получается всего один стык, причём на малой длине и на балке.
Коэффициент термического расширения у ПК самый малый из всех бюджетных конструкционных пластиков (по данным Quadrant'а) и достаточно мал для нашего диапазона температур. Компенсировать легко - просто сделать отверстие под саморез чуть больше.
Про хрупкость при низких температурах я не знаю и сомневаюсь, да и не те это температуры и нагрузок нет.
Герметизировать планирую ленточными герметиками, хотя не так тут важна герметичность. Даже если будет подтекать - не страшно. Кроме того шов оказывается в районе перегородки мойка/парная, где воды практически не будет

А протечка не страшна, хотя по моему опыту добиться появления трещины на поликарбонате очень сложно.

Делают и из ПЭТФ и из ПК (маркировка РС).

 

Согласен. Поликарбонат - это, наверное, лучший вариант из пластмасс.
Тем более, что предлагаются большие размеры листов.
Даже монолитного ПК https://sebeleff.ru/images/monp.htm?yclid=5815667402412469125

У меня лично сотовый ПК на теплице сохраняет гибкость (пластичность, мягкость) при минус 30 град. Но рвется (прокалывается).
Сохраняет цельность и липкость (адгезию) на морозе и лавсановый скотч.
Но как будет вести та или иная марка толстого листа 2 мм под ногой (или под молотком) на морозе не знаю.

Если Вы уверены, что это не какой-нибудь сомнительный сополимер, то пробуйте.
Потом поделитесь, пожалуйста, с нами своими впечатлениями.

Но протечки меня пугают, даже при вентилируемом пространстве под поддоном.
Поэтому очень настораживают сборные конструкции.
Особенно с саморезами и силиконовыми герметиками "по Пупсику24".

Тем не менее, сборный оцинкованный поддон (без сифона с горизонтальным сливом) работает у меня в бане постоянно круглогодично без появления малейших протечек с 1998 года.
Оклеен сверху липкой пленкой Ди-Фикс? (Германия). Тоже благополучно работает с 2000 года.
Благополучно работает на крыше дома с 2000 года и нетканный (войлочный) ленточный липкий герметик на стыке оцинкованных листов крыши и сандвич-трубы газового котла.

 

Разрушение теплиц происходит из-за слабого каркаса и халтурщиков-изготовителей теплиц, особо тех, кто "ляпает" каркас из корытообразного штампованного профиля. Стоит одной дуге "поехать" и вся конструкция сминается под снегом. А поликарбонат здесь не причем, его просто рвет в местах крепления.

 

Я хочу использовать сотовый 4мм ("тепличный") одного рулона как раз хватит на поддон. А что касается параметров на морозе, так они практически не должны измениться по отношению к +20, т. к. в Кельвинах разницы практически нет.

Это обязательно! Я вообще подумываю открыть тему по моему проекту, поскольку я задумал несколько не вполне стандартных решений в части вентиляции, использования вентзазоров в ограждении печи, материалов. А одному на всё знаний и опыта не хватает. Требуется пообсуждать. Я тут уже много чего вынес для себя полезного из обсуждений в чужих темах. В том числе и с негативным для меня результатом: я отказался от применения СМЛ листа по причине множественных негативных отзывов на форуме. А я на него сильно расчитывал.

 

Извините, я только сейчас "врубился" и понял о чем идет речь...
Вы защищаете "корытом" не пол, а лишь землю под полом?

А я имел в виду поддон поверх деревянного пола.
Прочный. Не протекаемый. По которому ходят даже зимой.
В том числе, "по рассыпанным гвоздям". И на который можно лить кипяток.
Так что, видимо, все мои "соображения" не к месту...
=
Но как в таком случае Вы будете "сколачивать" пол (с балками, лагами и досками), если на "землю" из-за корыта ступить ногой будет нельзя?
Или Вы будете подсовывать корыто под пол сбоку, когда все будет готово?

 

Да, наверное по тем фото трудно понять задуманную конструкцию. Попробую разъяснить, только сразу должен извиниться за не вполне корректные фото, поскольку это чисто рабочий непричёсанный текущий материал аактивной разработки. Попробую устранить изъяны разъяснениями.
Я проектирую каркасную баню на столбчатом фундаменте с металлической печью Костёр 18С (уже оплачена). В здании 4 помещения: парилка-мойка-предбанник- комната отдыха/жилая комната. Всё это размещается в здании размером 3х11. Помещения расположены последовательно. Полы в мойке и парилке - проливные с прогревом за счёт вентиляции.
В мойке - душ. Подача горячей и холодной воды - из предбанника.
Нижняя обвязка с лагами мойки и парилки имеет высоту 150мм. Под мойкой и парилкой размещён поддон высотой 100мм с выступающим вниз жолобом. Это видно на фото. Только прошу не обращать внимания на несовпадение размеров нижней обвязки и поддона. Это текущий момент.

На фото полы не показаны.
Вот ещё одно фото, Тоже не вполне понятное, но всё же

Поддон после строительства будет недоступен снаружи, только снизу, из под дома. Из помещений доступен после снятия половиц.

 

И после снятия лаг?
Значит, мокрый пол сушиться-вентилироваться снизу "порывами ветра" не будет?

 

Нет. Вся конструкция разрабатывается так, чтобы для ремонта, которого, я надеюсь, не будет, к поддону можно было подобраться снизу. Для этого нижняя обвязка будет поднята довольно высоко.
А для очистки из помещения будут съёмные доски пола и подниматься одна часть полка. Это будет штатная процедура и для неё всё предусмотрено уже сейчас.

Вот как раз вентиляцию- сушку пола я хочу сделать максимально эффективной. для этого, как я уже говорил, буду задействовать вентиляцию, причём с тремя контурами, каждый из которых будет приводится в действие отдельным тепловым насосом.
Суть, вкратце, такова:
- внешний воздух подводится каналом к днищу печи в парилке. К топке он не подводится (насколько это получится). Заборные отверстия видны на первом фото
- к топке воздух подводится из под пола, ну и, паразитным образом из мойки, куда он тоже поступает только из под пола. Топка в данном случае выступает в качестве насоса, вытягивающего воздух из мойки и из подпола.
- мойка связана с парилкой вент. отверстием под потолком у противоположной по отношению к печи стены. Через это отверстие ещё горячий воздух втягивается в мойку.
- остывающий воздух в парилке спускается в ней же вниз и через щели попадает в поддон и, далее, в топку.
- Третий контур связан с системой охлаждения дымохода. Это я подсмотрел у Шиделя,

но несколько изменил, делая забор воздуха вент. каналом из под подпола.
Таким образом осуществляется прогрев и вентиляция пола и подпола. На время парения продух между мойкой и парилкой перекрывается. Поддувало закрывается. Действие тепловых насосов ограничивается. Автор и пропагандист этого метода @anathema в Холодные полы в парилке? Тяжёлый пар? Гниют полы? говорит, что система настолько эффективна, что в бане приходится одевать тапочки, настолько горячо.
Третий контур обеспечит в тёплое время вентиляцию за счёт нагрева внешней трубы солнцем и атмосферой.
Я надеюсь. что всё это будет работать.

 

Может быть, пол будет "потеплее".
Но сгниет лучше...

 

Надеюсь, не сгниёт. Мало того, что Анафема говорит о хорошей просушке подпола, так я намерен все доски, контачащие с водой, сделать из лиственницы. Абсолютное решение. Вот только придётся поискать такую доску. Если не найду, то придётся все эти детали хорошо обработать битумным праймером и просушить.