Устройство проливного пола

а слив то куда?

 

Хороший вопрос, как раз думаю.

Пока рабочий вариант - уклонные лотки выходящие на улицу. Долбить плиту пока не намерен, поэтому прокол стены прям над поверхностью плиты.
Последовательный лоток через парную и моечную через стену моечной выходит на улицу уже в виде канашки 110 (или меньше). Суммарно 3,7 м лотка + 1 м уклон пола к лотку, с уклонами 1-1,5% может уложиться в +150 мм к высоте чистового пола. В принципе, могу позволить, но хотелось бы уложиться в 100 мм, а то и меньше. Для этого обдумываю 2 параллельных коротких лотка с выходами из парной и моечной.
Куда более важный сложный вопрос, как закрыть обратную тягу холодного зимнего воздуха, в т. ч. промерзание стока. Канализационный обратный клапан, не уверен как будет себя вести в условиях периодического обледенения. Перерывы между обливаниями/душем могут быть полчаса-час, за это время при -20, мокрый клапан наверняка схватится льдом и уже не откроется. Могу ошибаться. Возможно поможет греющий кабель. Гидрозатвор внутри съест много высоты, да и промерзнет намного сильнее чем клапан.
Еще сомневаюсь что клапан будет отлично блокировать тягу холодного воздуха. И если поддувающий холодком клапан в моченой еще куда не шло, в парной такую брешь не хотелось бы иметь, а значит лучше иметь один вывод через моечную, но высокий пирог пола. А может, эта холодный подсос вовсе не проблема, а пускай будет небольшой доп. приточкой к основной, под печью?

Кто решал такую задачу?

 

Красным последовательный вариант лотков - основной.
Синим - параллельный
Сиреневый - приточка под печь.

 

До кучи есть рассуждения о вентиляции в целом. Басту наше все, но всерьез рассматриваю вариант, основной вытяжки в процессе банных процедур через моечную. Из парной в моечную под дверью, а там принудительный выброс вентилятором на улицу. Вентилятор дает стабильную, контролируемую тягу, а не как у синоптиков. У товарища, которого посмотрел, основная приточка через тонко регулируемый зазор окна, а не под печью. Человек хвалит, проблем с сквозняком между окном и щелью под дверью не наблюдает.
Идея с вентилятором мне нравится, но почему бы приточку не оставить под печью? Не будет ли сквозняка по полу напрямую от печи к щели под дверью?

 

Но изначальный вопрос был в деревянном поле на бетонной плите. Смущает отсутствующая или слабая вентиляция под гидроизоляцией. Со стяжкой бояться нечего. А не будут ли там преть деревяшки? В каркаснике даже через пароизоляцию снижу хоть какое-то проветривание должно быть. А здесь герметичный бетонный ящик

 

Если не ошибетесь ничего не будет деревяшкам. В качестве утеплителя использовал бы эппс. Деревянные балки обработал для верности битумом. Себе сделал бы кафель, а в мойке с теплым полом. Плиту пилить, выдалбливать, ставить трап и по наименьшему пути, установкой алмазного бурения, делать отверстие для канализационной 110 трубы в фундаменте.

 

Электроприборы, кроме освещения, ставить в моечной нельзя.

 

В квартирах в ванной вентилятор частое явление. Тем более, если 12-ти вольтовый, как и свет.

Да, про обработку я что-то не подумал) Скорее всего так и сделаю. К том уже могу сделать продухи подпола.
Сверлить мою плиту вниз не вариант. К тому же грунтовые воды стоят очень высоко, даже небольшое заглубление будет в воде большую часть года. Подключать к ЛОС или организовывать отдельную герметичную систему для бани не буду (по крайне мере пока). Сбрасывать буду почти по поверхности. А вот штробануть плиту немного в самой нижней части лотка можно. Будет проще уложиться в желаемую высоту пирога пола и стандартный размер пилометериалов. Спасибо, натолкнули на, вроде бы, очевидную вещь)

Альтернативы канализационному клапану пока не нашел

 

Плз, можно подробнее про "усиление уголком из алюминия 40х40"

Принятие решения на реконструкцию пола с учетом недостатков 10-летнегй эксплуатации.

1. Решено оставить конструкцию чернового пола как раньше: V-образный под рубероидом со стоком в трубу. Только рубероид поднять выше по стене под вагонку и сделать его в два слоя покрытия с усилением в местах касания половиц. Усиление произвести уголком из алюминия 40Х40.
2. Заменить деревянные половицы на пластиковые с ребрами жесткости подоконники. Во избежание прогиба в центре проложить оцинкованную упорную трубу, для распределения нагрузки.

Были куплены: 4 2-х метровых подоконника 50 см шириной и один 2-х метровый 30 см шириной. Итого 2,3 м погонных и 15 см на слив.
За все было уплачено 2.300 руб.[/QUOTE]

 

Плз, можно подробнее про непроливной пол на лагах"

 

Интересно, как оцинкованный лист на данный момент себя чувствует? Не прогнил?

 

А если кровельную оцинковку, покрашенную ? По идее должна держаться.

 

Мы как то с @РоманЕфимов обсуждали этот вопрос. Простая оцинковка лучше, чем крашенная.

 

Лаги под проливным полом обработал в 3 слоя антисептиком ХМ-11, и вот думаю хватит этого или еще мастикой или биполем их сверху покрыть, особенно в местах примыкания досок пола и лаг? Или это уже перебор?

 

Лучше маслом банным или силиконовым пропитайте. Особенно торцы.