Строительство каркасного дома в Канаде - 3

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Если домик исключительно для летнего сезонного проживания,то даже установив кондыционер,разница между внешней и наружной температурой будет максимум 15 градусов. При наличии даже относительно небольшого наличия утеплителя в доме,возникновение конденсата в утеплителе почти невозможно. Зимой другое дело. Разница температур внутри и снаружи может достигать даже 50 градусов.Тут пробаръер изнутри просто необходим.
То есть,если Вы не намереваетесь использовать домик зимой,то паробарьер в Вашем доме не обязателен.В любом случае снаружи паробаръер не ставить,что бы была возможность для испарения возможного конденсата на улицу.

 

Владимир! Во-первых, с наступающим Новым годом! Также, поздравляю и всех участников и гостей форума! Здоровья, счастья, и всех благ, которые вы сами себе пожелаете!

Теперь вопрос: Если фундамент делать на глубину промерзания, он, по КОДУ и сложившейся практике, не армируется вообще? Или есть определенные гидро-геологические условия, при которых армирование применяется?

Дело в том, что сейчас активно прорабатываю разные варианты фундамента на планируемый дом, от НЗЛФ до заглубленного на глубину промерзания. Калькулятор показывает парадоксальный вывод: если прибавить объем бетона до глубины промерзания, но, при этом, вычесть стоимость арматуры, утеплителей и прочих вспомогательных мер, то может получиться даже дешевле…

 

Приветствую! И мои взаимные добрые пожелания!!!
У нас почти никогда не не заливают стены фундамента с арматурой. Иногда укладывают пару арматур 16 мм под самый верх заливки стены. Для того,что бы усилить сопротивление стены давлению грунта. И то не всегда. Я не укладывал.
Толщина фундаментной стены так же зависит от высоты будущего подвала(если будет).У меня толщина бетонных стен-254мм.Но даже на самый большой,трехэтажный частный дом,толщина стен фундамента не превышает 300 мм. Под мой дом,расчетная толщина стен вообще была 200мм.Но опалубщики сказали,что у них стандартные замки на опалубку начинаются только от 10 инчей(250 мм)

 

Владимир, немного отвлеку вас от бесполезных споров про теплоемкость. У вас под теплым полом в подвале 65мм утеплителя - не мало ли? В теме про УШП под теплый пол - 200 или 300 мм пенопласта - так экономнее. Где-то приводили расчет что увеличение со 100 до 200мм снижает теплопотери на 30% (точную цифру не помню). Или код предписывает строго 65?

 

Если не ошибаюсь,у Владимира не УШП,а просто пол в подвале. Там и так тепло от землицы наверное.

 

Ну у него, конечно, не УШП - она без подвала делается, но теплый пол в стяжке по пенопластовому основанию - считай тоже самое.

 

Ну тогда у Владимира и на втором этаже УШП

 

Всех участников моих тем поздравляю с Новым Годом!!! Всех благ,здоровья и счастья в Новом Году!!! Я буду замыкающим во встрече Нового Года.Дракоша нам поможет!!!!

 

Владимир, ответьте пожалуйста на вопрос про утеплитель под стяжкой в цоколе, заданный выше. Тоже думаю над необходимым минимумом в цоколе.

 

250-мм гравия. толстый полиэтилен,50 мм екструдированный пенопласт,сетка с ячейкой 150 мм, PEX труба 13мм,цементная стяжка 90 мм.

 

Если я на подбетонку положу 50мм эпс и 5см стяжки с тёплым полом, это сильно хуже? Ведь и гравий, и полиэтилен не утеплитель. У меня глубже нельзя, вода близко, а вверх высоты помещения жалко. Посоветуйте.

 

Не важно что под ППС.Важно,что бы вода не доходила до цементной стяжки с трубами. 5 см. стяжи будет тоже нормально.

 

Спасибо что подтвердили мои предположения. А то я тоже про УШП прочитал, и сомнение закралось.

 

5 см стяжки точно мало - зебра будет . да и 50мм эппс тоже мало. Владимир а сейчас вы бы положили 50мм или больше?