Металлическая печь для Русской бани

Хоть вопрос и к Маголу отвечу и я. Я считаю печки Ферингера на сегодняшний день самыми удобными и не требующими модернизации при установке, остальные годятся с определёнными доработками на месте либо потребуют чуть больше плясок с бубнами. Вы ещё пропустили Теклары, Изистимы.
Кстати, встречный вопрос, а какую печь вы рекомендуете, что бы прогреть полы зимой? Или по другому, какую металлическую печь Вы посоветуете дачнику для зимнего применения в бане.

 

- под бетонную плиту

предположу что теплая машина, (или печь) может создаёт температурный перепад. (грунт/плита ... стены ... потолок... ) Который может "притягивать" (осаживать) влагу. Она - же, конденсируясь, будет выдавливаться вверх, при замерзании вода расширится, и вызовет приведённый вами эффект.

 

Ясно.

Не экранированную. Или с распахивающимися экранами. Или с распахивающейся теплоизоляцией. Или с экранами /или теплопароизоляцией / вокруг печи на стенах. Или с горячими металлпанелями на потолке. Или с особой трубой. Или...

Такие печи требуют своих компоновок бани.

Понятно. Но у меня гараж не отапливаемый. И тем более пара под плитой, наверное, нет.

 

Понятно, а у Вас это как-то реализовано? Может проще чуток повыше поднять зону хождения типа настила или небольшого подиума и под неё конвективный поток пустить?

 

Хотелось бы вернуться к вопросу поднятому здесь.

Может, я ошибаюсь, но методика определения - сауна или русская баня по количеству вылитой воды в час для парения, мне кажется не верной.
Потому как, имеем в парилке нагревательный элемент - печь, которая сушит воздух. Это происходит в парилках, без кипящих "кайстюль". Наличие которой, дает сырой тяжелый пар. Т.е. влага появляется только после подброса (смачивают стены, мокрые веники и т.д.).
Влажнось меняется с появлением парящегося, который подбрасывает и поднимает влажность до необходимой.
Поэтому необходимо считать по времени (только за промежуток времени), когда там находится человек и меняет параметры влажности.

Очевидно, что количество пара меняется по некой кривой, выводя при этом парилку в режим русской бани, то - печь обратно переводит парилку в режим сауны. Поэтому эту кривую и нужно обсчитывать.

Если посчитать время отдыха (помывки, массажи и тд. не в парилке), когда в парилке никого нет и никто не меняет влажность, то оно составляет, например, у меня в бане почити 50% от общего времени как я вошел в баню ( и вышел из нее).

К тому же есть любители, сначала погрется в режиме посуше. Реальное время, когда парилка соответствует кондициям русской бани, довольно не велико.

Я бы с этих позиций оценивал - русскость парилки.

 

Кесарю - кесарево, слесарю - слесарево. Гаражи - в тему об авто.

Вряд ли такая задача имеет решение. Это, примерно, как нарисовать фоторобот китайца, со всеми присущими этой нации чертами лица. Вот только найдётся ли хоть один китаец, похожий на этот портрет?

 

Да это понятно. Просто я хотел сказать, что если не стоит в парилке парогенератор, котрый держит 60% стабильно, то парилка гуляет от РБ к сауне. И считать все вылитой водой за этот период не верно, тогда все самые русские бани станут саунами. А если на второй день зайти в баню с КП, это будет конкретная сауна!

Да и в моем верхнем посте вместо фразы "Очевидно, что количество пара меняется по некой кривой,"
следует читать - "Очевидно, что ВЛАЖНОСТЬ меняется по некой кривой,"
- была ошибка оператра за пультом!

 

Загонять горячий воздух вниз - лишняя головная боль. Как вариант - лёгкий деревянный настил, откидной, прогревается в вертикальном положении при протопке печи. Опускается в "рабочее положение" при пользовании банными процедурами. Просто, тепло и гигиенично.

 

Сравнивать корректно могу только две печи - Вулкан и Гармония. Вулкан - доработанная=с пушками и кирпичным экраном. Присутствовал на тестировании печей МироноФФ и парАвоз. Эти печи не требовали доработок и обеспечивали режим Русской бани. У соседа по даче - Бренар - сильно фонит от трубы и дверцы печи ИК, перегревает КО.

 

прогреть пол в парной? раньше при сооружении кирпичных печей для лучшего прогрева пола советовали ниже опускать колосник к уровню пола.я сам при очередной реконструкции кирпички опускал топку,убирал внутреннюю облицовку топки из шамотного кирпича.этими манипуляциями я частично добился прогрева и сушки пола.не сочтите за рекламу у металички этих недостатков нет(отвечаю только за пс1)поддувала у нее нет,днище очень нагревается-нагревается и подиум ,приточный воздух проходя под топочным каналом и днищем печи нагревается ну и нагревает весь пол.в качестве аргумента могу привести тот факт,что я могу полноценно парить ступни ног сидя на нижней скамейке.для меня зто было открытием.естественно это верно для деревянного пола.

 

Раз пошла речь про тепло пола в парной, то для этой цели, в том числе, не забывайте делать высокий порог в парилке. Это влияет на прогрев пола.

 

Вы тоже рекомендуете в парной деревянный пол?

 

Все зависит от процедур, проводимых в парной. Если это будут довольно сырые процедуры (льем воду), то лучше - утепленная плита с керамогранитом (стоком-мячиком) и поднимаемыми деревянными решетками-настилами. Они во время топки стоят вертикально, потом при готовности бани, прогретые укладываются на пол. При этом при наличии высокого порога, прогреваем пол, можно керамогранит облить кипятком.
Время в парилке обычно проводищшь на полке, поэтому пол не чуствуется. А вот в мыльной.., там уже на нем стишь подольше.

 

Ох, смутили вы меня разговорами о "правильной" бане с параметрами 60/60. Попробую их внедрить в своей, без кардинальных переделок и не отказываясь от столь милых сердцу "90"
Проблема, в моём случае, видится так - поднять влажность и понизить температуру, желательно автоматически. Задача: как только начнётся интенсивный нагрев камней должно начаться и парообразование, но не "кайстрюльного" типа, а из глубины каменной закладки. Паровые пушки .. хорошо, вот только их необходимо вручную заправлять, к тому же, на моей АТБешке они - как на корове седло. Электроклапан, как у Куткина, .. в нужный момент и не сработал. К тому же в обоих случаях это, на мой взгляд, дороговато и сложновато. Для проведения опытов думаю обойтись только куском тонкой медной трубки, длиной до 1,5 м., парой пластиковых бутылок и обычной медицинской капельницей. Идея не нова и не моя, обратите внимание на мою подпись, она говорит о многом. Подобное устройство очень хорошо описано у Курдюмова в статье "Умная теплица". Позволю себе процитировать выдержку и привести рисунок:


Дозатор . Самый простой и надежный дозатор
делается по унитазному принципу из пластиковой бутылки. Я
использую 2-х литровые пивные бутылки. Бутылку
подвешиваем кверху дном. В крышку плотно вставляем и
продеваем кусок трубки диаметром 5-10 мм. Внутри бутылки
эту трубку сгибаем петлей: изгиб - сверху, у дна, а конец -
снизу, в горлышке, почти упираясь в крышку. Это и будет
сифон. В дне бутылки (которое теперь сверху) протыкаем два
отверстия: одно для подачи воды из бака, второе (узкую
щель, чтобы не пролезли мошки) - для выхода воздуха
(сапун). Воду из ёмкости нужно подавать очень медленно -
ради этого вся конструкция, собственно, и придумана. Подаем
воду через капилляр - тонкую трубочку диаметром 1-3 мм, для
этого тоже удобно использовать медицинские капельницы.
Работает дозатор очень просто: когда бутылка с сифоном
набирается полная, вода через трубку-сифон быстро
сбрасывается в систему полива, распределяясь по поливным
трубкам.


Мне остаётся совсем не многое - опытным путем определить количество выливаемой воды и частоту этих излияний. В отличие от Курдюмова мне нет нужды заполнять всю бутыль водой - необходимым и достаточным условием срабатывания является только величина петли сифона. Как только она заполнится произойдёт излив, но только до тех пор, пока сифон не "хлебнёт" воздуха. Частота срабатывания обеспечивается скоростью заполнения сифона, которая леХко регулируется капельницей, подающей воду к сифону. Сие устройство можно без проблем разместить в моечном отделении, а вода будет "выдаваться" по тонкой медной трубке, "закопанной" в толщу камней.
Сложностей в реализации не вижу, необходимо только обзавестись контрольно-измерительным инструментарием, взамен примитивного градусника.

 

Контрольно измерительных прибора надо два штука 1. собственная шкура (1шт.) 2. собственные лёгкие (1компл.) На всё остальное забей.
Если я правильно понял описание твоей печи то у тебя останется одна проблема, неуправляемая конвекция и общий перегрев их одной регулярной поддачей не перебьёшь.
Собственно ты же питерский, где банька-то может лучше живьём посмотреть по месту и сообразим?