Схема электрики в доме

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Позавчера варил на даче, электрод тройка, сварочный ток около 80 ампер, автомат на розетку С10 не срабатывал.

 

Вариант с двумя автоматами на 6 и 16А мне кажется лучшим. Но не параллелить.

Свет - ввг 3х1,5. АВ6. Просто и понятно. И провести сложности не представляет.
На розетки ввг 3х2,5. АВ16. Тоже самое.

Не во все выключатели света можно завести 2,5 кв.мм. Я уже сломал один выключатель, пытаясь засунуть Значит единым 3х2,5 схемку не построить. Или мурыжится с РК, делая отводы 3х1,5 при помощи зажимов...

 

Ну когда я делаю проводку, то обычно четко разделяю, это я делаю для себя (и часто применяю какие то нестандартные решения, экспериментирую и т.п. потому что знаю что кроме меня туда никто не полезет) и для кого нибудь, тут уже воля не воля приходится все предусматривать, делать что то типа защиты от дурака, я же незнаю что потом кто куда и сколько будет включать, естественно никто не будет разбираться в этих автоматах, узо, переключателях. Вы же для себя делаете и сами грамотный пользователь, поэтому думаю вариант с двумя автоматами вполне нормальный.

 

Сеньоры, прошу конструктивной критики! Схемка отдельно стоящего одноэтажного каркасного домика. В старом строении (рядом) ввод со столба, главный щит со счётчиком, заземление. Ввод в этот дом - под землёй...

 

Мелковато получилось. Заземления нет?
Ввод для 40А - мин. 10мм.кв. меди. Какое расстояние от счетчика и там каким сечением разводку сделали? При подземном вводе в ящике после счетчика "воткнуть" селективное УЗО.
По схеме - не видны номиналы АВ вроде. Перед каждым УЗО поставить свой АВ и все АВ на линиях двухполюсные, с хар-кой "В".

 

Нужен совет по некоторым вопросам.

1.К дому недавно провели новую линию. Провода стали изолированными(СИП), столб возле дома последний на линии и я там визуально насчитал 5 концов. Вопрос- означает ли это, что там уже идут PE и N раздельно и мне нужно к моим двум(ноль и фаза) проводам которые подходят к дому от этой новой линии кидать третий провод и подключать его к PE. И это будет называться TN-S?(электриков пока не могу найти и узнать у них).И если это так нужно ли делать возле дома своё заземление.

2.Если оставить как есть и делать систему TN-C-S. Вопрос по вводу. Делить PEN буду в щитке который висит на стене снаружи дома.Ввод аллюминий -где и как перейти на медь? Я планировал фазу подкючить к вводному АВ а от него уже медь, а PEN сначало на ГШЗ а потом от неё N на вводной АВ и PE от ГЗШ уже медь. Но ГЗШ тоже медь -можно ли в неё ввести аллюминевый СИП?

 

Доброе время суток!
Посмотрела Вашу схемку, надеюсь будут интересны некоторые предложения!
На ввод ставится автомат номиналам совпадающим с номиналом счетчика (как правило 40А) желательно 2П на подключение фазы и нуля, затем сам счетчик, после него УЗО в данном случае на 40А 300 Mа (против возгорания проводки).Далее у Вас разбито по группам, что уже есть хорошо, но АВ ставиться не после УЗО, а перед (для защиты УЗО от КЗ), либо ДИФ автомат(универсальное устройство сочетающего в себе как УЗО,так и АВ). Что касается номинала, 20А не встречала ни разу (25А имеется у всех производителей низковольтного оборудования) на 30 Ма (против поражения током).
- на свет вполне достаточно АВ на 10А;
- что касается розеток... Нет смысла ставить больше 16А, поскольку ограничение рабочего пластика розеток выдерживает не более 3,5 Квт (16А), кроме силовых;
- на стиральную машину и бойлер желательно пустить отдельную ветку со своими АВ;
По второй и третьей ветке замечаний в принципе нет, кроме расположения УЗО и АВ (поменяйте их местами либо замените на ДИФ).
Если имеются духовой шкаф, сплит система и дополнительные мощные приборы, необходимо провести для них отдельную ветку с отдельным АВ (как в примере со стиральной машиной).
Что касается дополнительных устройств, которые могут помочь и упростить жизнь-это:
- сумеречный датчик (для полива сада, либо при регулировки спектра и размещения ИК датчика в Вашем авто обеспечит автоматический подъем ворот, либо подъем ролставен);
- реле времени (автоматическое включение света и создание эффекта присутствия в доме в момент командировки или долгого не нахождения дома);
- контактор (обеспечивает коммутацию токов до 100А, к примеру при подключению 8 Квт теплого пола к одному терморегулятору рассчитанного допустим на 2Квт);
- реле от перенапряжения (без комментариев,необходимая вещь).
Надеюсь советы окажутся полезными.

 

Устал приводить мнение специалистов о излишнем приборе УЗО 300ма.
в одном щите или на вводе в обычный дом, Объясните как вы понимаете
его необходимость и метод, как он защищает от пожара, если после него в том же щите стоят УЗО 30ма.
Ссылки на специалистов фирм могу лично для вас привести, но это уже будет примерно 19 публикация ссылок, но по вашей просьбе приведу.
Жду ваших пояснений.

 

Прочтите внимательно!УЗО на 100 и 300 мА используется против возгорание проводки,а 10 и 30 мА против поражения током.
Возможно вы знаете,что УЗО на 10 и 30 мА при больших токах работают некорректно,именно поэтому стараются подбирать меньшую мощность и ставить на отдельную ветку,в то время как вводное УЗО служит дополнительным фильтром и защитой.

 

Общее УЗО также защитит человека от поражения, т.к. в случае возникновения достаточной утечки и при наличии заземления сработает без участия человека, если будет отказ какого-либо УЗО на линии. Т.е. является дублирующим устройством и в плане пожаробезопасности тоже.
10 и 30 мА тоже защищают от пожара).
В системе TN... , любое УЗО позволяет минимизировать повреждения от к.з. фазы на "землю", т.к. сработает при меньших токах и быстрее чем АВ.
И "фильтром" чего-либо УЗО точно не является. Или излагайте мысль точнее.

 

Поскольку вы не обратились ко мне за сносками объясняющими работу УЗО, вам это не интересно ?, и для вас и для тех кто пока не понимает работу УЗО.
Первое - УЗО никогда не срабатывает на короткое замыкание, для этого есть АВ.
Принцип действия УЗО - вошел по двум проводам ток в УЗО и такой же ток должно выйти, если есть разница, это и есть ток утечки, УЗО меряет по протекающему току.
УЗО на 10 и 30 ма работают всегда корректно, если продукция от ведущих производителей, и эти УЗО 10-30 ма. защищают человека, более ставить запрещено, посколько смертельный ток наступает при 50 ма.
УЗО имеет два параметра: ток который оно может пропустить через себя без повреждения его внутренних контактов, для этого выпускается типовой ряд
Второе - УЗО на разные токи от 6А., линейка типовая, до 100А. выбирается по стоящему перед ним автомату, которому должно быть равно, но учитывая аварийные ситуации лучше ставить на номинал выше.
Ваша фраза - поэтому стараются подбирать меньшую мощность и ставить на отдельную ветку , для электрика такое заявление, это просто бред.
Второй, параметр это ток утечки, имеет ряд 10 ма. , 30 ма. это для защиты человека, причем утечка после УЗО может быть как с Фазного, так и с нулевого провода.
Вводное УЗО не может быть никаким фильтром, изучите конструкцию УЗО.
Ваша фраза - УЗО на 100 и 300 мА используется против возгорание проводки
Прочтите хотя бы Википедию, ваша фраза неверна, такие УЗО 100-300ма используются для защиты протяженных кабелей в строительстве, при утечке и пробое кабелей с возгоранием их, отсюда и пошло условное название "противопожарное", к частным домам когда провод подходит только к счетчику, и далее разветвляется через свои АВ и УЗО это название «противопожарное» и УЗО 100-300 ма., даже близко не подходят. УЗО 100-300 ма. применяется исключительно в промышленном строительстве, при прокладке протяженных мощных кабелей, при каскадной разводке кабелей по этажам и щиткам, причем в каждом щитке, по правилам, должно быть установлено УЗО 30ма. не более, для дальнейших потребителей. Как справка - Каскадная разводка это как правило магистральный кабель по этажам, к ним относятся и коттеджи и особняки имеюшие несколько этажей и как правило энерговооруженный подвал, от гаража в нем, до автономного отопления.
Надеюсь я ответил на все ваши вопросы, если будет еще пишите.

 

Господа, вот, пытаясь сделать "срез мнений" (очень непросто при таких дебатах "угодить всем" и разобраться мне, малосведущему в вопросах электрификации коттеджа - что же есть неправильного в моей схеме) выкладываю схемку с исправлениями. Скажите конкретно, что ещё можно упростить в пределах разумного?
Походу отвечу на вопросы.
Дом одноэтажный, но с перспективой пристройки второго этажа (ветка-Чердак)
На участке два дома - к первому (старому) подходит линия со столба (на нём счётчик, и будет заземление), со щитка этого дома кабель 20 м (подземка) в новый дом. И вот предлагаемая схема это разводка в новом доме.
Отдельного помещения для ГРЩ нет, встроенный ящик на 24-32 места в прихожке.

 

Пожалуй добавлю следующее. Реализовать электрификацию коттеджа нужно уже на днях, ситуация почти не терпит, поэтому не дожидаясь доп. ответов на соседней мной созданной теме выкладываюсь здесь в надежде на конструктивную конкретную помощь. Всё, что с вашей помощью успею поправить за пару-тройку дней - распечатаю и отдам бригадиру на разводку.
В сообщении от Starik2 было: "Каждое УЗО 10 или 30 ма. или группа УЗО защищены своим автоматом и от них уже идут линии по потребителям", значит ли это, что в моём случае после всех УЗО ( т.е. перед автоматом группы потребителей) нужно поставить свой АВ? или ПЕРЕД УЗО? В моей схеме ПЕРЕД узо в этом щитке стоит АВ 2П 40 А. Этого достаточно? это правильно?


Поправил: "мокрая ветка" на ванную - поставил вместо УЗО 25А 30 мА тип АС - то же только 10 мА.

 

На вводе перед УЗО 2П АВ вполне достаточно. Пожалуй единственное, на что хотелось бы обратить внимание- это "конвектор, сплитсистема" в первой , третьей и четвертой группе. Желательно их объединить и пустить пятой веткой, т.к приборы довольно мощные. На вводе перед 2П автоматом поставьте устройство защиты от импульсного перенапряжения (предназначено для безопасного замыкания на землю импульсов тока при ударе молнии или при переключениях в системе электропитания).