Перевод дизельной горелки на отработку

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

То Peter Becker:
Интересная конструкция. Но сразу куча вопросов, как уже и выше были заданы. Для меня по интуиции маленько странновато сразу дуть горелкой в низ, я думаю это не больно рационально - КПД будем терять и дополнительная тепловая нагрузка на форсунку. Ну и стремление разогретого газа двигаться вверх это понятно, но с уменьшением его скорости двигаться в низ? Конечно если при большой мощности и приличном наддуве. А почему именно взята такая конструкция движения газов по вертикали, а не горизонтальная с низу вверх, мне кажется более логична. А вообще не пробовали прикинуть КПД? ну или в сравнении с промышленными котлами.

 

@Peter Becker Ещё обратил внимание что к штоку подходит три трубки, обратная линия третья трубка ?

 

Весьма по-шамански сделан котел с обвязкой.
рама является и трубопроводом с обвязкой!
осталось только 4 колеса траспортных. (я меня есть такие колеса на стиралке, чтобы не корячится.)

 

Сама горелка тоже обвязана не тривиально.
там 3 форсунки?

 

Две, а трубок шесть, нагрев штока протоком топлива видимо. Ещё топливный крапан в торец форсунки забацать с ШИМом или шаговиком и интересная железка получается. Магистраль короткая от клапана получится.

 

@meoc, Почитай внимательно что умные люди пишут. Я их регулярно перечитываю. Особенно про чистку. А то Вы месяцами не чистите и трактуете что это догма.

 

Для meos
Расположенная вертикально горелка дует не вниз на выхлоп с потерей кпд, а в дно глухого стакана. На дне лежит стальной диск толщиной 25 мм, который есть прекрасный дожигатель. На нём разворот газов и их подъём по внутренним стенкам стакана вверх до кромки стакана. Сия кромка на 200 мм ниже подпорной шайбы горелки. В топке высочайшее тепловое напряжение, а до горелки жар не доходит. Она холодная, ибо не сидит плотно на крышке котла, а поставлена с кольцевым зазором вокруг сопла. Через этот зазор разряжением дымовой трубы подсасывается третичный воздух. Этот воздух образует вокруг сопла защитный колпак. Кпд же котла определяется не направлением движения газов, а конструкцией конвективных поверхностей. Можете дуть внутри стакана в любую сторону – кпд котла от этого не изменится ибо там нет теплопередачи. Данная схема работает от мощности 10 кВт при мизерном поддуве. Привожу фото вертикальной горелки с осевым вентилятором мощностью всего 18 ватт. Есть ещё один эффект у этой компоновки. Капли топлива не попадают с форсунки на сопло и шайбу, а падают на дно где и догорают. Шайба и форсунка всегда остаются чистыми. Судя по форумам, такая проблема существует. На такую конструкцию я натолкнулся у фирмы Weishaupt WTU. КПД я не прикидывал – мы его просто померили газоанализатором TESTO. Получилось 91%. До заветных 92% и сертификации горелки в Германии, надеюсь, осталось недалеко

Для sergMinsk
Рама является и обвязкой узлов котла и распределительной гребёнкой одновременно. По существу это готовая к врезке в систему котельная. Не исключаю, что для облегчения работы по чистке котла смонтирую вверху рамы поворотную балку с талью на 250 кг. Будет удобно. Колёса для транспортировки приделать можно. Будет удобнее, но паровоз всё равно не получится. Рельсы тяжелые и шланги длинные. Шучу.

Для Pizyanov
По количеству форсунок. До 300 кВт одна. До 700 кВт – две. Общее количество форсунок до 6 шт нахожу вполне возможным. К одной форсунке подходят 4 трубки. К двум 6 штук. Нагрев штоков проточным маслом.
А вот на счёт регулирования мощности Вы ошибаетесь. Если регулировать мощность на входе в форсунку или на её выходе, то вы неизменно попадаете в нерешенную на сегодня в гидравлике проблему регулирования малых расходов при давлении до 1 атм. Регулировать нужно изменением давления в системе циркуляции топлива. Там расходы на порядок выше и система чувствительнее. А в форсунку нужно встраивать дроссель. Качество регулирования несравненно выше.

MfG

 

А просто клапан откр закр в торец форсунки нормально будет ? И регулировать досселированием обратки.

 

Наверное можно делать и так. Но! Клапан откр-закр не является регулирующим устройством. Зачем закрывать топливо непосредственно у форсунки, если шток всё время горячий и старт уверенный. А исполнительные механизмы тем более с катушками и подвижными элементами (золотник клапана) из штока и зоны сопла желательно убирать. Обслуживать легче и работают надёжнее.
Для изменения мощности всё равно нужен либо регулятор расхода либо регулятор давления и дроссель.
MfG

 

То Peter Becker:
Газоанализатором вы похоже замерили насколько полно сгорает ОМ. Я на счет теплосьема. Я как понал у вас теплосьем идет с верху и с низу. Рубашка водяная у вертикальной трубы (котла) есть.

 

Олег ну что-ты все передергиваешь. Ну не чищу я и объяснял почему - если сжигать масло в малом объеме при температуре близкой к 1000гр (а может даже и больше) то количество продукта горения (белого порошка) просто в разы уменьшается.

 

Регулятор давления понятно, клапан чтоб просто закрывать для того чтоб не вытекало из форсунки, при включении протока раньше запуска горелки и после остановки. У меня форсунка горизонтально, капать будет в горелку. Сейчас нагрев штока отдельным протоком трансформаторного (жидкого) масла через отдельную полость.

 

Мне тоже не ясно - если форсунка (сифонная) дует вниз то масло в каком-то количестве может и просто стекать (капать) в низ, что не очень хорошо. Может этим и обьясняется, что чистка раз в 2е недели. Это что-то напоминает котел КНВ, где масло капает в чашку и там горит.

 

Это не снимает образование нетеплопроводного слоя на стенках теплообменника. Как следствие повышение температуры на выхлопе и снижение КПД системы. Про какие 1000 градусов ты говоришь, что то я плохо читать стал?

 

Тут наверное больше из за более тонкого распыления, частицы золы получаются мельче и вынос их через дымоход выше. При одинаковой зольности.