Перевод дизельной горелки на отработку

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

@Peter Becker,
С Новым Годом и удачным запуском.
Спасибо за выделенный текст, это наверное чтобы я не пропустил после праздников
Маленько не понял про "технологию запуска", ну да ладно. У меня вопрос, что мешает просто взять сифонную форсунку или форсунки, да и заболтать все на них. Ведь было-бы все проще, надежнее и дешевле. Я это к тому, что из своего опыта гонять ОМ по трубкам Ф8, да еще разными лабиринтами, ничего хорошего в этом нет. Просто при нагреве масла образуется фракция (слизь) похожая на парафин, как вы с ней боритесь, не говоря о самой форсунке с ее малой пропускной способностью.
Про нагрев штока - а кто сказал что будет коксовать при эл. нагреве. Ведь температура четко контролируется датчиком (60 -70гр), которого у вас просто нет и вам трудно судить о температуре штока - насколько он охлаждается наддувом.
Про " насос не даёт ей осесть" - если гоняете такое масло, то точно должно все забить, да и сам насос долго не протянет. Да и зачем все это.

 

Отличные датчики, только мне понравилось - "не дорогие". Но все таки из своего опыта лучше поплавок отдельно на коромысле, а сам контакт вне бочка. Смотрю у многих так сделано и они меня поддержат.

 

А почему не использовать для подогрева штока не масло, а другой теплоноситель? Например антифриз или ДТ? И греть ОМ на водяной бане? Кажется это уже делали.

 

Из наблюдений за обслуживанием за трехголовой Кролл трубки подачи масла к форсунке зарастают как писал МЕОС парафин или гудрон) вообщем как в каналюге жир) их отмачивают и чистят...
Правда температура масла 90-100гр. там нет подогрева штока.

 

За эти деньги форсунку можно купить)
поплавок-100р
геркон 20р
пруток 0р
болтик м6 -05р
магнит 0р ну или 20р)

 

А циркуляция ТН позволит не только греть форсунку, но и остужать.

 

Чем гонять антифриз?

 

У меня так сделано, трансформаторное циркулирует и бак греет и шток. Так же не даёт перегреваться форсунке, насос центробежный с магнитной муфтой.
Хочу тосолом с котла сделать (в нём температура постоянная, контур регулирует трёхходовой с погодным) но тен для холодного пуска всё равно нужен будет. Пока больно холодно для экспериментов

Ни кто не пробовал без закручивания подать вв ?

 

Добрый день.

Если перепутал что либо - приношу свои извинения. Надеюсь ни кого не обидел.

Для @@Pizyanov:

По поводу вторичного воздуха Вы правы. Я не призываю к конструированию горелок на одном первичном воздухе. Это касается только технологии первого запуска. Так легче и удобнее.

Длина факела регулируется углом пазов на подпорной шайбе, зазором между шайбой и соплом и формой сопла. Поэтому шайбы и пазы в них точу сам. Очень сильно на форму факела влияет направление закручивания вторичного воздуха. Одного с первичным воздухом или встречное. Факел разный.

Совсем не закручивается вторичный воздух на рециркуляционных ракетных горелках MAN. Но там на отработке сразу несколько проблем. Для рециркуляции нужно длинное сопло – не менее 100 мм. Оно зарастает изнутри оксидами за несколько дней наглухо. Горелка гудит неимоверно – она потому и называется ракетной. Пазы рециркуляции забиваются очень быстро. Я пробовал делать шайбы без завихрения по типу Purflam– на отработке не функционирует. Для полного сжигания отработки требуется больше вторичного воздуха, чем для соляра. Увеличилась скорость в зоне электродов и пламя отрывает от корня.

Для «седой2»

Оптимальной считаю температуру 72 градуса плюс – минус 4 градуса. По поводу инертности. При первом запуске на прогрев всей системы уходит не более 10 минут. В дальнейшем даже в паузах по 30 минут она не ощущается. Из указанного интервала температура не выходит. По коэффициенту обновления нагреваемой среды вопрос не понял. Прошу пояснить.

Для „meos”

Cпасибо за поздравление.

Я не могу взять сифонную форсунку и заболтать всё на ней. Я как-то упоминал, что являюсь и гражданином Германии. Моя цель сделать горелку, которая будет выполнять немецкие экологические нормативы. Со всеми последствиями. Сейчас применение горелок на отработанном масле (в том числе и Кролл и Гирш) внутри Германии запрещено законодательно. Зачем мне идти в тупиковом направлении. Хотя Вы правы в том что « было-бы все проще, надежнее и дешевле».

По диаметру трубок: в контуре насоса 15 мм, в нагреве штоков и на форсунку 4 мм. Размеры внутренние.

«Просто при нагреве масла образуется фракция (слизь) похожая на парафин, как вы с ней боритесь, не говоря о самой форсунке с ее малой пропускной способностью». Это действительно так, когда масло стоит. Когда оно в движении этого эффекта нет. Контроль температуры штока и температура коксования это разные вещи. Температура штока, где она измеряется и температура на поверхности передачи тепла маслу разные. Проблема коксования штока и трубок на сифонных форсунках есть. По поводу срока службы насоса Вы праву. Пока больше одной зимы насос не выдерживает. Над этой проблемой я ещё работаю.


Для «ситинец»

«А почему не использовать для подогрева штока не масло, а другой теплоноситель? Например антифриз или ДТ? И греть ОМ на водяной бане? Кажется это уже делали.»

Наверное, это возможно. Но мне нужно взбитое однородное масло в виде эмульсии. С водой, с металлом, примесями и т. д. Поэтому конструкция не упростится.

MfG P. Becker

 

Стрёмно тосолом или трансформаторным. Одно токсично, а другое пожароопасно. Думаю что лучше пропиленгликоль использовать. Для циркуляции можно применить насос от стиралки, они есть безсальниковые и температуры не боятся.

 

Пробовали. При некоторых условиях получили очень хорошие результаты.

 

Конечно ты прав. Если уж греть шток то не ОМ, а отдельным контуром и не ОМ. Но тут другое, что проще и надежнее. Я думаю патронным нагревателем проще во всех отношениях. Масло греть на бане, ну не знаю. Вообще пришел к выводу, что надо контролировать температуру поверхности самого нагревателя, тогда нагрев масла получается . Вообще нижний нагрев это совсем не гуд. Инертность очень большая, рассеиваемая мощность лишняя. Я из-за этого просто не могу надеть кожух на горелку, а к этому при переделке стремился. Сейчас пробую сделать бочек с нагревом по всему периметру чтобы увеличить площадь нагрева (максимально возможную) и снизить температуру самого нагревателя.

 

Не понял логики. Я предлагаю только не использовать топливо как теплоагент. Подготовку топлива это не затронет.

 

Ну отработку теном греть тоже пожароопасно, в нашем деле куда не глянь- стрёмно . У меня полы и стены железные и эффектом фитиля не обладают.
От стиралки насос производительность избыточная, от webasto с легковой хорошо (только дорого), там муфта магнитная и уплотнения вала нет. У меня от фотомашины, тоже магнитная передача момента на крыльчатку.

 

Так я примерно о том и говорю. Просто бачок становится бойлером с находящимся внутри ТО. И контролировать температуру в этом ТО будет проще. По штоку. Теплообменник в отличии от нагревателя будет ещё и охлаждать форсунку. Стабилизация температуры будет значительно лучше. И для подогрева носителя можно будет смело использовать погружные ТЭНы.