Перевод дизельной горелки на отработку

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Т. е только отключит автоматика котла, когда зальёт холодным топливом.

 

В случае прекращения подогрева масла горелка погаснет и автоматика ее отключит.

 

Я знаком с такой технологией (подогрев штока, не бака) тепловым кабелем. Она имеет право на жизнь, но полна существенных недостатков полностью сводящую на нет ее плюсы - дешевизну и простоту.
1. При включении горелки нет возможности точно рассчитать время за которое масло прогревается до нужной температуры.
2. При долгом простое, в режиме "стопа" происходит перегрев магистрали (кабель на 109 гр. если меньше то вообще прогреть не может) масло расширяясь вытекает из форсунки и капает внутрь топки, постоянный сталактит.
3. При работе нет возможности регулировать температуру масла, следовательно разное качество сгорания и дополнительные отложения на стенках топки.
Слишком много ненужных но...
Оптимальный способ, регулируемый нагрев масла в баке и штоке.

 

Ну не соглашусь! Ставим двух входовый регулятор температуры, специальный для НГЛ. Один датчик на кабель, другой на трубу, всё прекрасно работает! ничего не перегревается!
Во время работы котла, чтоб успевало топливо прогреваться, можно дополнительную НГЛ подключать.
Чтоб масло не вытекало, клапан ставим.
Это так, мысли, надо пробовать.
Меня больше пугает при такой системе (без бака),то что при разном уровне топлива в бочке и одном и том же давлении воздуха, будет по разному засасывать топливо.

 

Можно применить нагревательный кабель, регуляторы, клапана на отсечку масла. Но прежде чем приступать нужно взять калькулятор и все сосчитать с учетом трудозатрат. Если получится дешевле и проще в изготовлении тогда вперед. По поводу разницы в уровне между форсункой и маслом. При разнице уровней в 250 мм расход падает примерно на 30%. Увеличение этой разницы при постоянном давлении приводит к тому, что форсунка перестает работать. Но эта проблема решаема. Масло на форсунку можно подавать под небольшим давлением через регулятор расхода.
Вариантов реализации горелки на отработанном масле с сифонной форсункой много. Все упирается в экономику. Если у тебя руки и голова на нужном месте и испытываешь творческий зуд это одно. Можно построить горелку которая будет уметь все кроме м...та. А когда стоит задача получить тепло с минимумом затрат и не седеть возле котла в качестве кочегара тогда классическая схема проверенная на практике.

 

Николай Владимирович, по цене даже не задумываюсь, всё бесплатно и в наличии. Также и бак не пугает, сварка под руками. Просто мне показалось проще греть трубу.
Руки растут от куда следует.

 

Пробуйте и поделитесь результатами. Если возникнут вопросы пишите. Как говорится "одна голова хорошо.." В меру своих сил и знаний готов поучаствовать в Вашей разработке.

 

Здравствуйте, покритикуйте опытные особенно по подпорной шайбе. Форсунка №3, подогрев штока тосол из второго дна бака нагрева планируется. Пока пробовал на соляре вроде нормально, но когда добавляю вторичного воздуха факел прижимает к шайбе

 

1/правильно прижимает-идет раннее сгорание.
2/неправильно то, что завихритель (слово-подпорная шайба кем-то придумано с будуна) у вас прибит, а он должен быть подвижно фиксирован, дабы регулировать эту зону смешения (по расстоянию от дюзы), чтобы памя не прилипало к ней.
3/у вас нет на вентиляторе ограничителя на всасывание-это неверно. надо закрыть шитком с окнами и секторными задвижками- посмотрите, как на горелках делают.
как вы будете иначе регулировать воздухотопливную смесь?

 

Горелка в процессе изготовления, завихритель не "прибит" его регулировка возможна-отверстия крепления расточатся в продольные пазы. Вторичный воздух регулирую пока куском картона на входе вентилятора, повторяю запуск пробный и идет доводка. Горелок посмотрел немало тупо слизывать нет желания, возможно вторичный воздух будет регулироваться дроссельной заслонкой (валяется уазовская в сборе). По завихрителю интересен диаметр внутреннего отверстия и зазор между ним и трубой

 

Чего то нет кнопки редактировать сообщение

 

"Тупо слизывать" не нужно. Зазор между завихрителем и жаровой трубой 1-2 мм и должна быть возможность его регулировать. Отверстие в завихрителе 20-25 мм. Прорези в завихрителе примерно 3\4 диаметра завихрителя. Форма штока с форсункой должен соответствовать определенным аэродинамическим требованиям. Форма Вашего штока не совсем подходит под эти требования. Подогрев штока можно было сделать подогреваемым маслом. Это упростит конструкцию бака. В целом молодец.

 

Регулируемый зазор эт хлопотно. Аэродинамика штока как у семёрки с багажником, согласен если бы делал с нуля учёл бы но изделие было почти готовое, это кран открывания дверей автобуса Икарус доработаный. Циркуляция масла первая была мысль но подбор насоса остановил, и тосол позволит избежать подгаров масла к тену. Под тосол помпы есть у меня десяток, со списаных фотомашин 24в, без щёток, магнитные, ротор на керамических подшипниках, чистая Япония от туда же вентилятор (есть запасной) 100 вольтовый запитан от половины сетевой обмотки транса, правда производительность великовата для третьего номера форсунки.
Диаметр отверстия завихрителя это скорость протекания воздуха, у меня великоват получился переделаю. Получается при запуске мало выдувает дугу, а электроды в распыл нельзя на них капли нарастают, зарастут коксом. Хорошо пускается при превышении вторичного воздуха, но превышение есть превышение.
Вчера подрегулировал завихритель, уже палил гидравлику не подогретую. Заслонку дроссельную поставлю чтоб открывалась на отрегулированый угол синхронно вентилятору надува чтоб тяга с остановленного котла не вентилировала его. Да и куда автоэлектрик без кислородного датчика мож и обратную связь прикрутим

 

Раз вы быстро всё курите и делаете - дам ещё просто инфы для размышления.
все прибамбасы служат для улучшения смесеобразования (чтобы потом не коксовалось)

 

Хочу ещё заосьтрить внимание на угле лопаток завихрителя - он должен быть направлен в зону допламенного смешения, а не после того.
часто юбку трубы пламенной вальцуют на конус - чтобы пристеночный воздух (чтто проходит между завихрителем и трубой) сжимал факел на выходе из трубы.
кроме того у вас хорошее размещение трубы (это зависит от конструкции пламенной трубы, естесственно. ваша-монолитная, без щелей.)- вынесена из котла -это позволяет не лупить факелом в заднюю стенку котла (даже 5 см -это хорошо. ну конечно можно и нужно в котел плиту ставить - она и переизлучает и защищает. это делают и в стальных ТТ котлах)
/вообще варианты могут быть любые- лишь бы горело хорошо/