Утепленная "шведская" плита - 12

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Блин, перечитал еще раз свое сообщение, и понял, что написано запутанно. Версия номер два, исправленная и дополненная :

Мне кажется, что руководствуясь тем, что на картинке, довольно трудно сперва залить плиту, а потом прикрепить вертикальный пенопласт. Мы ставили пенопластовые бортики и отмостку сразу после отсыпки и уплотнения щебеночного основания, а потом уже засыпали внутрь песок и трамбовали.
Справедливость требует отметить, что хорошей геометрии коробки после засыпки и уплотнения песка добиться не удалось - есть место, где бортик ушел наружу на 2 см. То есть, если выставлять бортики по такой схеме, то, ИМХО, нужно до начала засыпки песка в коробку озаботится монтажем прочной и ровной деревянной опалубки, которая будет удерживать от заваливания наружу пенопластовых стенок коробки.

 

Нет, не трудно, Вам действительно кажется.
Именно по причине "болтания" вертикали сложно добиться идеальности, но возможно.

А что мешало после заливки бетона в опалубку и демонтажа последней, откопать периметр и вставить вертикальный лист?

 

Причин несколько:

1. Это довольно большой объем земляных работ
2. Крепление ЭППС к бетону - тоже довольно большой объем работ
3. Из картинки видно, что закапываться нужно на 30 см под нижнюю границу плиты. Не очень понятно, как избежать осыпания песка из под плиты. Аргументы про то, что уплотненный песок не будет осыпаться я принимать не готов - вероятность, того, что где-то он будет неосторожно зацеплен лопатой и отвалится куском есть и тем больше, чем больше окапываемый перимет. Алгоритм исправления подобного косяка мне неизвестен.

В общем, ИМХО, получается довольно нетехнологично и затратно по времени. Альтернатива - сделать ровную прочную деревянную опалубку на чуть более раннем этапе, чем сделали мы.
По поводу "Нет, не трудно, Вам действительно кажется" - вы пишите на основании собственного опыта?

 

Вопрос по анкерам, если не каркас а СИП(впрочем не важно) делать, стоит ли анкеры сразу в плиту закатывать, если нет, то как потом..?

 

.Тут где-то были немецкие видео.так там сразу...после заливки вставляли анкеры в плиту...Только надо точно знать...куда!

 

Делайте сразу закладые из шпилек, расположение по проекту. Это гораздо проще, быстрее, дешевле чем потом ставить анкеры. Шпильки загибаете и в паре мест подвязываете к арматуре.

Делал шпильки для крепления маурлата - столкнулся вот с чем - попалась пара шпилек М14 2 метра, при сгибании ломались, пришлось заметно увеличить радиус. Большая часть была нарезана из метровых шпилек, там проблем с загибом не возникло. Чисто визуально М14 2 метра имели некоторый голубоватый цвет, а М14 1 метр были обычного "оцинкованого" цвета.

 

До шлифовки?

Угу, так и представлял. В этом году не успею, по весне буду строить.

 

Анкеры это сильно конечно. Достаточно резьбовой шпильки. Нарезать и загнуть заранее, требуемое количество. Еще потребуются заранее вынесенные оси перегородок, потому как только по периметру маловато будет. С первого раза выставлять шипильки в схватывающийся бетон получается не у всех

 

Дык было как правильно выставлять шпильки с первого раза

 

1. это не большой объём, копать нужно на 1-1,5штыка лопаты, песок, не слежавшаяся глина, намного проще;
2. крепление пенным клеем, не тяжело и не напряжно;
3. и всё таки, он не будет осыпаться, если утрамбован, я у себя копал под рёбра, всё ок;
4. не нужно окапывать периметр и ждать пока песок высохнет и обвалится, можно и по пять метров это делать, к примеру;
5. про "нет не трудно", да из личного опыта копания песка/щебня/глины и общей подготовки основания для своей УШП, а так же полного цикла, с привлечением работников на 30% работ от всей УШП.

 

В чертеже не песок, а щебень

ОК

И все-таки, вы выкапывали на 30 см под плиту с наружной стороны? В изготовлении основания под плиту я тоже принимал непосредственное участие, как и большинство людей в этой теме

На самом деле, даже если все, описанное вами, исполнимо без рисков - я не очень понимаю в чем плюсы. В каждом из двух обсуждаемых сценариев необходимо делать некую форму деревянной опалубки.
В случае с заливкой плиты сразу в ЭПП её придется делать чуть раньше, зато нет требований к герметичности - нужны прочность и относительная ровность. В случае с последующей клейкой ЭПП на бетон, деревянную опалубку можно делать непосредственно перед заливкой, но:
1. Требований к опалубке больше (герметичность, отсутствие "ступенек" на бетоне)
2. Потом еще придется копать (щебень, если делать по приведенному проекту) и клеить бортики.

 

На самом деле, вопрос только один: как такого "ёжика" шлифовать?

 

Копать щебень на предлагаю
Проще застрелиться, ковырял я у себя остатки гранитного... садо-мазо.

Я исключительно про песок.

Ступеньки, выпуклости, герметичность, на сегодня я бы поставил лист ОСБ самый тонкий по высоте будушей плиты снаружи доску 150ку по верхнему краю с диагональными упорами в землю через пол метра и заливал бы, и всё было бы ок.

У Вас на рис пенопласт разделяет два разных сыпучих материала что естественно всё меняет в корне.

 

Ну а если не в контексте рассматриваемого рисунка от Кубарика, то какие вы видите плюсы в наклейке пенопласта на отлитую плиту - как, я понимаю, вы именно так делали у себя на объекте?
Вопрос не с подковыркой, интересно, какими мыслями руководствовались, каких проблем, предполагаете, что избежали...

 

Нет, так я у себя не сделал, т.к. узнал о таком финте позже.
1. У меня уже год стоит пенопласт не закрытый - это минус (а так бы ещё вообще его не было, а появился бы непосредственно в момент штукатурки цоколя);
2. Корябается много в каких местах (стройка не заканчивается на плите а только начинается);
3. потом можно обыграть визуально более высокий цоколь;

все пункты вроде как и не значительны, просто я помню как я делал опалубку, мне не понравилось, хотя это просто возможно из-за неопытности всё у меня так получалось и остались такие впечатления.