Утепленная "шведская" плита - 12

Фанера.
Напилить.
Насверлить.
Попробовать засунуть ее не в раствор, а в провибрированнаый бетон на щебне так чтобы фанерка легла на бетон? ну...ну..

А молотком просто стукнуть ее потом сбоку, религия не позволяет?

 

Всем форумчанам приветствие! Осилил только первую часть этого сериала спасибо Владимир за решение которое я искал все предельно ясно!
Сейчас взял участок не далеко от Красной Поляны в Сочи, участок с шикарным видом в горахт на склоне собираюсь начать самостоятельное строительство (опыт в строительстве небольшой но есть) по инженерным системам проработал в разных направлениях кондиционирование, отопление, вентиляция, водоснабжение, энергоэфективное остекление. Отсюда желание построить дом Эфективный, доказать что строить можно недорого и получить дом с недорогим обслуживанием и в дальнейшем. Ваше решение для меня находка так как уже было определено, что отопление будет низко температурным и дом каркасный. Перерыл много материала по обустройству теплого водяного пола по деревянным перекрытием и тут наткнулся на Эту ветку.
Участок с уклоном метра 4 на 20 метрах грунт скалистый, земля на штык лопаты. Было решено нарезать участок на 2-3 ровные ступени, предварительно убрав со всего участка почву. Хорошо щас в Сочи техники со всей России и цены на эти работы минимальны а техника достойная!
Обращаюсь к професионалам, подскажите после выравнивания площадки по такому грунту я так понимаю для Шведской плиты упращается подложка оснавная задача отвести воду, достаточно ли будет делать отвод воды выше дома (ров, дренаж, щебень) а под домом только песок для выравнивания грунта или подушка под самим домом из щебня необходима?

 

У Вас там кажется восьмибалльная сейсмозона, и на 4-5 баллов трясет по несколько раз в году...я бы на Вашем месте задумалсо про то, что ясно, а что не ясно

 

Привет! Приехали ко мне кровельщики, косяк на крыше исправлять.. Вместо того, чтобы лезть на крышу, вокруг дома шарятся, что-то высматривают... Спрашиваю:
- Что ищем? :
- Трещины на углах дома!
- Нашли?
- Нет... Надо же, а мы думали, развалится... Да, значит и такой фундамент имеет место быть...

Хоть смейся, хоть.. опять смейся...

 

Уже 9ти бальная! По этому и по другим соображениям все технологии проверяю в соответствии с Российскими СНиПами

Собрал требования Российских СНиПов

СНиП 31-02 предъявляет к фундаментам, стенам подвалов и полам по грунту требования по прочности и деформативности при расчетных значениях воздействий и нагрузок, долговечности. Стены отапливаемых подвалов и полы по грунту должны соответствовать также требованиям по сопротивлению теплопередаче из условий энергосбережения, по защите от проникновения внутрь конструкции атмосферной и грунтовой влаги и воздуха, по предотвращению накопления конденсата водяных паров внутри конструкции.*
*
Общие требования к конструкции. Основания и фундаменты домов должны удовлетворять требованиям СНиП2.02.01-83. С площадки под застройку дома должны быть удалены плодородный слой почвы и растительность, включая корни, пни и древесные отходы, а также мусор. *На участках, зараженных муравьями (вырубки, просеки и пр.), после корчевки пней грунт следует удалить на глубину не менее 300 мм.
*
Дно котлованов, траншей, ям для устройства фундаментов (далее - котлованов) должно быть зачищено до грунта с ненарушенной структурой. Основание из насыпных несвязных грунтов должно быть утрамбовано. Если по проекту под фундаментом располагается траншея с проложенными коммуникациями, то она должна быть заполнена утрамбованным грунтом или бетоном класса не менее В 7,5 до отметки подошвы фундамента. В зимнее время не допускается промораживание грунтов оснований. В случае необходимости на площадке под застройку дома должны быть СП 31- предусмотрены водозащитные мероприятия для защиты от подземных и поверхностных вод, к которым относятся вертикальная планировка территории и устройство дренажа.
*
Допускается устройство мелкозаглубленных фундаментов. Их устройство должно соответствовать требованиям СНиП 2.02.01. При выполнении мероприятий, исключающих прогревание грунтов под подошвой фундамента в домах с отапливаемыми подвалами или техническими подпольями, глубину заложения фундаментов следует принимать такой же, как для домов с холодными подвалами и подпольями. (в нашем случае утепляющий слой исключает прогревание грунта)*
*
Фундаменты следует устраивать под стенами, колоннами, пилястрами, каминами и дымовыми трубами. (в нашем случае это ребра жесткости плиты)
*
Отметка верха фундамента должна быть не менее чем на 150 мм выше отметки грунта
*
Подстилающий слой пола по грунту из утрамбованного щебня или крупнозернистого песка должен быть толщиной не менее 100 мм. Содержание частиц размером менее 4 мм в этом слое должно быть не более 10 % по массе. Допускается не устраивать подстилающий слой под полами автостоянок, а также на площадках, где грунтовые газы не представляют опасности. Проникание воды под полы по грунту должно предотвращаться вертикальной планировкой территории и устройством дренажа. В случае укладки дренажных труб поверхность пола должна иметь уклон для стока воды. При наличии гидростатического давления подземных вод под полами бетонную плиту следует рассчитывать на восприятие гидростатического давления.*
*
Между бетонной плитой пола и основанием следует укладывать материал, препятствующий сцеплению бетона плиты с основанием или скальной породой (например, полиэтиленовую пленку). Покрытие грунта должны состоять из: а) монолитной бетонной плиты толщиной не менее 50 мм; б) полиэтиленовой пленки толщиной не менее 0,15 мм.
*
Дренаж под подошвой фундаментов наружных стен дома, наружных стен подвалов или подполий, а также под полами по грунту может быть осуществлен с помощью дренажных труб или путем устройства дренажного слоя. Дренажные трубы и дренажный слой должны укладываться на грунт с ненарушенной структурой или на утрамбованную подготовку. *Дренажные трубы следует укладывать с наружной стороны фундамента или под полами по грунту таким образом, чтобы верх труб находился ниже бетонной плиты пола по грунту. В стыках дренажных труб должны оставляться зазоры 6-10 мм, перекрываемые сверху полиэтиленовой пленкой толщиной 0,1 мм или рубероидом.
*
Уложенные дренажные трубы сбоку и сверху на высоту не менее 150 мм должны засыпаться дренирующим материалом (щебнем или крупнозернистым песком) с содержанием не более 10 % по массе частиц размером менее 4мм.
*
При устройстве дренажного слоя из материала, соответствующего требованиям п.5 8.5, толщина этого слоя под подошвой фундамента должна быть не менее 125 мм, а в плане слой должен выступать на 300 мм от наружной стороны фундамента. На увлажненных строительных площадках, где часть материала дренажного слоя втапливается в грунт, следует увеличивать толщину этого слоя с таким расчетом, чтобы толщина незагрязненного грунтом основания слоя составила не менее 125 мм. Расположение дома на площадке и вертикальная планировка участка должны обеспечивать отвод поверхностных вод от дома. выполнены из пиломатериалов, защищенных от гниения в соответствии с требованиями СНиП 2.03.11.

 

Ваше видение, как это сделать

 

Достаточно просто, сам буду "обманывать".

1й вариант. Я сделал вертикальный борт из 50ки ЭППСа,теперь думаю ещё 50ку наростить но уже не 30см высотой а на полный лист т.е. 55-58см, с нахлёстом на первый ряд блоков. Затем задекорирую (штукатурка, иск. камень и т.д.);
2й вариант. если уже всё ровненько (по вертикали) от начала цоколя и до софитов, что мешает визуально отделить цоколь (краской, штукатуркой, камнем и т.д.) на высоту которая для Вас будет наилучшей?

 

Про 8 балов это было до Армении но строителям новых высоток не выгодно считать по 9 балам вот и смотрят на старые документы, это проблема города но не этой ветки.

У меня вот какой вопрос согласно СНиПам плита это хорошее решение для таких районов наличие под плитой пенопласта (а без него теряем смысл данной технологии) улучшает или ухудшает сейсмостойкость?
Исходя из соображений сглаживания вибрации пенопласт улучшит показатели, но возможно снизит линейное сопротивление.
Здесь скорее всего проблемный участок между плитами пенопласта, так как верхний слой скреплен утолщением под стенами и несущими перегородками. В СНиПе по строительству в сейсмически опасных зонах говорится что необходимо обратить внимание на гидроизоляцию под плитами и на плитах как на участки с ослабленным линейным сопротивлением.
Есть мнения по данной проблеме? Уж очень хочется взять за основу Эфективного дома Шведскую плиту!

Считаю что закладные будут мешать полировать стены, для крепления после советую использовать анкера FUR10 фирмы Fisher или аналогичные фирмы Hilti (не сочтите рекламой) их можно приобрести в магазинах занимающихся продажей крепежа ни чего общего эти анкера с продаваемыми на рынках похожими с виду не имеют! В магазинах они стоят не дороже (а если дороже то не на много) обычных металических расклинивающихся анкеров, но нагрузку держат в разы выше и причем динамическую (ее может создать порывы ветра и землетрясения) каждый анкер указанного сечения выдерживает 250кг на выров на срез еще больше. Имею огромный опыт их использования и тестирования в самых нештатных явлениях, а именно закрепленные блоки тепловых насосов весом 150 кг каждый на 4 таких анкера с наружи здания на уровне второго этажа выдержали эпицентр смерча в Адлере блоков было 6 все остались весеть на стенах у здания были вырваны все окна полностью снесена кровля с стапельной системой. Обычный металический анкер динамическую нагрузку не держит и расшатывается стоимость FUR10x100 была 10-12р за шт. два года назад щас незнаю.

 

.Тенно...В первых темах ребята выставляли аналог...УШП...из Японии...
Если не поленитесь...найдете...там иероглифы...на чертежах...из Владивостока...
К чему пишу... В Японии с землетрясениями все в порядке... И если они строят так же, то скорее это проверенная там технология...Ну...и застраховать не забыть... на всякий случай...

 

Есть еще тема японский каркас .. или японский фахверк.. там есть фото
Вот
https://www.forumhouse.ru/threads/34545/

И про фундамент
https://www.forumhouse.ru/threads/42262/

 

Сегодня закончили установку септика Танк-2 + септик Тритон-Микро в качестве ёмкости для насоса, трубы канализации , соответственно, тоже завели. Ушло на это полтора рабочих дня, правда, яму для септика заранее копал экскаватор.
Опалубку решили ставить сначала деревянную по уровню, а потом к ней саморезами крепить ЭППС. Работяги сказали, им так будет проще, потому как деревянных опалубок "по уровню" для обычных лент они ставили много. Продолжим со вторника.

 

Не очень умное решение.

 

Никаких проблем нет положить ЭППС без деревянной опалубки. Все прекрасно кладется по шнурку. Очень удобно оказалось выставить Г-блоки по периметру и потом все остальное заложить листами.
А деревянную опалубку можно быстро сделать из досок 200*50: одна доска кладется плашмя вплотную к ЭППС на песок, вторая ставится на нее и прижимает бортик. Между ними ставим на саморезы треугольные укосины нарезанные из этой же доски. Решение проверенное . После заливки доски можно использовать для перекрытий или стропилки.

 

Кстати очень красивое решение, но колышками от сдвига в нескольких местах по любому лучше прихватить.

Мои работники без деревянной опалубки делать отказалис