Утепленная "шведская" плита - 12

Умное или нет, главное РЕЗУЛЬТАТ. Моим узбекам такое решение понятнее, а то, что оно, возможно, более трудоёмко, это дело десятое, на оговоренную величину оплаты труда не повлияет. Если кроме "неумности" такое решение несёт в себе конструкционные недостатки, которые, возможно, ухудшат РЕЗУЛЬТАТ, то какие, если не секрет?

Я решил обойтись без Г-блоков, поэтому, в том числе, выбрал вариант с установкой сначала деревянной опалубки, а потом вертикальных листов ЭППС к ней на саморезах. Конечно, и доски тоже не идеального размера, так что, и листы ЭППС тоже на всякий случай "стрельну" лазером, хуже не будет.
В продолжение разговора о закладке шпилек: как, всё-таки, умнее сделать, закладывать их ДО заливки, крепя к арматуре, или ПОСЛЕ, втыкая в бетон ? Первый вариант, очевидно, более сухой и чистый, однако, есть вероятность, что при заливке несколько шпилек запинают, да и выравниванию и шлифовке бетона они будут мешать. Второй вариант, наоборот, удобен для разгона бетона "граблями" и последующих выравнивания правИлом и шлифовки вертолётом, но придётся очень быстро их ставить, торопиться... Или я всё преувеличиваю?

 

Подготовка участка идет полным ходом, сомнения по сейсмоустойчивости плиты отпали, правда придется немного ее усложнить сделать ребра жесткости как у финской (выступающие вниз) для защиты от сдвига, пенопласт так же будет под ребрами а не сверху как у японцев в Сочи тепло но в горах далеко не Япония и еще теплый пол требует.

Есть совет по теплым полам вместо 16 трубы в плите лучше использовать 20ю при этом увеличить шаг с 150мм на 200мм по цене выйдет тоже по тепловой мощности тоже сопротивление такой системы сократится очень существенно так как труба больше а длина меньше. При решении какой длины делать контуры учитывайте длину бухты, я обычно делил 200м на 3-4

Обычно конечно используют 16ю трубу но это связано с высотой стяжки, чем стяжка выше тем шаг можно делать больше, а трубу увеличиваем что бы мощность осталась, если стяжка больше 40мм (считается над трубой) то ставить лучше 20ку, а в Шведской плите над трубой больше 50мм.

Возможно этот вопрос обсуждался в этой ветки, тогда простите за офтоп. Огромное спасибо за Японию - очень помогло

 

А если сделать 20-кой с шагом 150мм, - запаримся? Ведь, если что, можно температуру теплоносителя чуток снизить, заодно и электрокотёл разгрузим...

.
Для камина заложил той же рыжей канализационкой подвод воздуха с улицы. Выход в дом той же трубой. Есть ли смысл заменить её на чугунину, всё-таки, над ней будет жарко..?

 

Недавно поднималась тема шпилек для каркасного дома.
Расскажу свою историю.
Фундамент УШП делал сам, с родственниками. А дом делал мастер со своей бригадой.
Я не монолитил шлильки. Причина: трудно одеть на шпильки полуготовый каркас стены, который собирают в горизонтальном положении на плите.
И вот сверлились через каркас в плиту. И пробили трубу ТП .
Причина: я клал трубы основываясь на архитектурный проект, а не на рабочий, в котором две внутренние стены сдвинулись на 20см. Эту ошибку при проверке я не нашел.
Обидно, я пытался уменьшить риск: по готовой плите краской нарисовал области, где лежат трубы, но видно, плохо объяснил рабочим значение линий.
Итоги:
- обязательно держать под давлением трубы, иначе, рабочие не заметили промах, и отыскать пробой было б намного сложнее;
- 2500руб. и 6 часов на починку;
- снижение надежности ТП.
См. фотки.

 

только не после (быстро) это хучший вариант, если делать закладные то лучше с загнутыми внизу краями привязаные к горизонтальной арматуре, если после то только после приобретения бетона расчетной твердости специальными анкерами я о них писал чуть выше. просто воткнутая арматура держать будет плохо, во первых она корозирует во вторых у нас плита всего 100мм и получится держать арматуру будет 50-70мм минус корозия, а если это не арматура а проволка (гладкая) то я такие закладные гвоздадером на молотке выдергивал.


Да скрытые работы обязательно должны иметь карту на бумаге, цена ошибки может быть больше чем 2000р можно и несущую стену мимо ребра поставить. У меня был случай когда через 2 года заказчик которому мы делали теплый пол (1800 м2 - гостиница) в холе решил крепить какуюто чудо конструкцию, мы ему отметили на полу место где можно крепить и трубы были незадеты

 

Значит, на крайняк расковырять УШП, если что, можно? Это хорошо

Нафиг, "расчётная твёрдость бетона" это перебор для моих узбеков. Пусть уж лучше понапрягаются с правИлом по заложенным заранее и прикрученным к арматуре шпилькам.

 

Поддерживаю, у меня гибсакартонщики вкрутили шурум в медную трубку трассы кондиционера, и если бы не засвистело было бы нам счастье в день пуско наладки когда все отделочные работы были бы закончены, а это был ресторан с лепниной

Расчетная, это через месяц (хотябы две недели), расковырять всегда все можно главное найти где ковырять, а когда сверху будет керамогранит

 

Я противник закладывать лишнее, шаг нужен для того что бы зебры небыло, а при такой стяжки сверху ее не будет, а теплее холоднее это температурой теплоносителя регулируется, что касается котла то не разгрузишь тут все просто сколько необходимо будет киловатт в час для тепла столько и потратишь.

 

Я тоже ЗА: Владимир, желаю вам побольше благодарных последователей-УШПистов

Разумно, учту

 

Уже темка есть, где его поздравляют!

Вот вопрос по поводу металопластика- если возникнет потребность его ремонтировать в бетоне, то как это осуществить?
Планирую купить дешевый металопластик, типа Санмикса и его уложить в плиту.

 

Для теплого пола нужна металопластиковая труба, это алюминиевая трубка именно трубка и пластик внутри и снаружи для защиты алюминия от окисления, то что называют металопластиковой трубой (дешевой) это немного не то, там трубка пластиковая на нее намотана фольга спиралью и сверху еще пластик. Я бы не советовал использовать такую трубу!

Отремонтировать можно но это не просто и смотря что ремонтировать
если сверля пол вы попали в трубу то это ремонтируется фото несколькими постами выше, но если произойдет то что у одного Абхаза (на этом форуме, читал он делал теплый пол по деревянному перекрытию и у него трубы пожелтели и потекли через несколько лет) то ремонт это подъем всего чистового пола укладка новой трубы и заливка новой стяжки, или отказ от теплого пола и огромный вопрос как топить! Из личного опыта скажу, после опресовки 5 километров трубы Авентроп давлением 10 атмосфер лопнул кусок в котельной там местный умелец подключал что то куском металопластика с рынка... Делайте выводы...


Еще, не забывайте одевать гофру на последние 1,5 метра перед выходом трубы из бетона, видел случаи когда труба лопнула в месте выхода из бетона (гофра не присутствовала)

 

Как отличить хороший металопластик от плохого? в магазине все они в бухтах лежат и только ценники разные... да и выбор у нас невелик!

Кстати, Санмиксовскую металопластиковую трубу мы опрессовывали 16 кгс/см2, выдержала, а она самая дешевая!
По поводу гофры и утеплителя на выходе из бетона- я помню, спасибо!

 

у нас труб фирмы TAEN нет.
Есть Санмикс и Хенко, хотя я очень сомневаюсь, что они настоящие.