Если металлический столб наполнить раствором (бетоном)

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

вставлена 10мм периодичка и под вибратором залиты жидким бетонным раствором, без щебня есно (45-50мм диаметр 2мм стенка). Часть опоры находящаяся в земле перед установкой в землю окуналась в горячий гудрон с соляркой. Натянута рабица с пластиковым покрытием.
Стоит - 10 лет. Все ок.
Этот сезон часть опор заменил по причине необходимости монтажа контроля периметра. Снятые опоры в прекрасном состоянии, буду использовать повторно в другом месте.

 

Ихмо хорошая идея для жидких столбов, чтоб не согнуло. И копеечная к тому же. Например на 1 метр заполнения столба 40 диаметра, нужно 1 литр раствора.

 

Процесс установки столбов завершается... Посоветовали пустые столбы залить отработкой. Что скажете, есть смысл? Грунт - песок.

 

Заполнение полости металлического столба бетоном однозначно позволяет повысить прочность. Существуют методики расчёта. Примерный принцип, насколько я помню описан в учебнике БЕЛЕНЯ Е. И.

 

Если хотите чтобы столбы подняло от мороза то заливайте. Столбы для забора должны быть утрамбованы ПГСом снаружи и внутри столбов должен быть песок и сверху герметичная пластиковая крышка. Стоят вечно. Никакого бетона ни снаружи столбов ни внутри.

 

Чтобы поставить столб для забора, нужно сварить трубы буквой Т, перевернуть и поставить, заглубив сантиметров на 15-20, да присыпать землёй потом. Со временем они сами ещё чуть осядут, а забор валиться не будет, да и поправить всегда можно без особых усилий. Внутрь можете что угодно лить .

 

Это если только грунт непучинистый. Иначе выпрет столбы с перемычкой.

 

@kuprahin, Вы правы, но там рассматривается несущая способность трубобетонной сваи. Для самонесущей конструкции эти расчеты не пригодны.

@alex641, Каким образом может повлиять морозной пучение на заливку его бетоном изнутри

 

Нет, не выпрет, стоят уж более 10 лет, а часть столбов два года назад без особых усилий переехала на два метра вместе с секциями забора. На всё часа три ушло при длине 15 метров.

 

Значит грунт непучинистый. У других, выпирает.

 

хм... я говорил об "отработке" внутрь столбов. Ни слова про бетон..)

 

Другие такие столбы ещё не ставили

 

Ошибаетесь, на форуме есть примеры.

 

Конечно есть примеры, только по пальцам одной руки. За много лет мой забор даже не покосился и я его не поднимал и не выравнивал. Вода у нас на два штыка уже идёт, глубина промерзания 60 см. У соседа в гараже ворота выдавливает, у других калитки не закрываются и ворота перекашивает. Никто к моим советам не прислушивается, только приходят посмотреть, когда делаю. Единственное, что зимой перекашивает по высоте, так это "калитку" в палисаднике, так там три метра между двумя воротинами и ни снизу, ни сверху перемычки меж ними нет. Так что пять сантиметров вверх или вниз гуляет зимой.

 

1. заполнять желательно именно бетоном, поскольку у бетона мигимальна усадка по сравнению с раствором не более 2 мм на метр (оптимальный состам на цементе М500 3 гравия 40мм, лучше 20мм, гранитного, 1.6 песка, без глины, 1.2 цемента, в вёдрах, то есть по объёму). если столб толщиной 100*100мм, то это даст усадку 0.2 мм, довольно много, но раствор или цементный камень датут больше. для уменьшения усадки добавляем средства для уменьшения соотношения воды и цемента. для марки цемента 500 это около 0.7-0.8% от веса цемента, то есть около 100мл..110мл средства (например для бетона для тёплых полов). оптимальный шравий для трубы 40мм - 10мм.
2. как показала практика использования, столбы из круглой трубы со стенкой 3 мм, заделанные в бетон снизу и выше уровня грунта на 20-30 см и вовремя крашенные сиоят до 50 лет.
3. заполнение столба бетоном (цементным камнем 1:2-2.5) обеспечивает кроме защиты внутренности столба больший его вес или устойчивость, устраняет изгиб ограды, устраняет звон (деспфирует).
4. для ограды минимальный размер столба 60*60 мм. при этом ограда может под боковой нагрузкой прогибаться. При 40*40 это усугубляется. но для лёгкой ограды возможно испольжовать такие столбы.
5. чтобы столб не выпирал глубина его заглубления должна быть не менее глубины промерзания, что состпюавляет в воронеже 1.6 м. но обычно достаточно одного метра при высоте ограды 2.1м (стандартная высота) и при легкой ограде, то есть БЕЗ ПРОФЛИСТА, например, завода Инсайт из стальных труб толщиной 1.5-2 мм (учтите, что заводская покраска, и у этого завода тоже, очень тонкая, халтурная, есть непрокрасы в местах нахлёста труб, красить второй раз следует сразу после приобретения).
6. для прочности сцепления трубы на 1/3 от дна ямы делают вырез в трубе на 10см и глубиной на 1/3 толщины столба с заполнением бетона.
7. рекосендуется для уменьшения выпирания одевать верхнюю 1/2 или 2/3 бетонируемой части в трубу для канализации, выдерживающую морозы диаметром 100мм для трубы 60*60 мм и 150*150 (140*140) для 100*100мм.
8. для защиты от коррозии важно красить краской по ржавчине, нр качественной, поскольку от качества краски завит плотность её слоя, через неплотный проникает вода и коррозия будет уже через 6 месяцев.
9. важно правильно удалить ржавчину средством без соляной и серной кислот, поскольку они - ингибиторы коррозии. используйте восстановитель для стали для автомобиля с присадками из цинка, марганца с ортофосфорной кислотой. бутылки по 0.5 литра получаются гораздо дешевле. на 7столбов 60*60и 4 столба 100*100 (для ворот, меньше 100*100 нежелательно) хватает 0.5 литра.
10. заполняйтн столб до верха с горкой, чтобы конденсат стекал. накрывайте сверху бетон, чтобы не высох. столбы накрывайте стальными крашеными крышками и прикручивайте двумя шурапами из нержавейки 10...12 мм длиной и 4 мм диаметром. сверху бетон красте вместе со сталью, будет плёнка, н дающаяя пападать влаги и образовываться льду в кроходных зазорах между сталью и бетоном.
10. сталь имеет ТКЛР 12*10 в минус шестой степени. бетон около 5-8 со средсвом для уменьшения водного отношения и, если в нём много камня и песка, а также микрочастиц кремния, (есть и такой бетон для монолитного домостроения) то его ТКЛР будет ниже. у цементного камня ТКЛР около 10 (везде на 10 минус шестой, отн. единиц).