Строительство монолитно-кирпичного дома из керамики с утеплением

Понятно. Гост - это то, к чему надо стремиться, а не то, что на самом деле.
Действительно надо стремиться к отн. влажности 30-40%, но только реально ли добиться такой влажности зимой в доме? Нет, конечно.
И еще одно: в ГОСТе отн. влажность измеряется при -5 на улице и 22 градусах в помещении. Вставьте эти данные в программу - удивитесь
http://www.u-wert.net/berechnung/u-wert-rechner/index.php?cid=Iwzi0d0y&&d0=0.8&mid0=101&d1=0.5&mid1=77&d2=2&mid2=82&d3=38&mid3=60&name3=Poroton%20T14%20(ab%201998)&d4=5&mid4=216&bt=0&T_i=22&RH_i=40&T_e=-5&RH_e=80&outside=0&name=ssv69

 

Чем теплее основание, тем более тостый утеплитель требуется для смещения зоны конденсации в толщу утеплителя. Вы неправильно воспользовались программой.
Я глубоко сижу в своей нише, по мокрому фасаду облицовываем декоративной штукатуркой, камнем и другими.
Нужно понять главное, что чем более тёплое иснование, тем более толстый утеплитель требуется чтобы вывести зону конденсации +3 +14 С из утепляемой стены в толщу утеплителя. Поэтому для наружной стены под утепление выгоднее и надёжнее использовать полнотелый кирпич, монолитный бетон и другие более холодные материалы.

 

А если конденсации нет?
Ведь программа показывает, в первую очередь, это (голубая зона). Я, может, ошибаюсь, но если нет конденсации, то и голову себе заморичать не стоит.
В чем ошибка Артема в расчетах?

 

В Термокалке проверьте, он мне привычнее и сделан по нашим нормам.
http://n-dom.ru/henkel/calc/

 

Ну вот, коротко и по делу. Спасибо.
Но тут надо балансировать, ведь с бетоном или полнотелым кирп. ТР отдалилась бы, но теплопотери конструкции увеличились. Ваш термокалк не открывается, как в него попасть?

 

согласен, кривой какой то

 

Вот, ввел...не знаю, что на выходе, но вроде все ок. Очень не дружелюбный он для простых обывателей

...не, сейчас посмотрел, что не тот материал стены ввел...

Говорит, что летом нужна пароизоляция стен, а зимой -нет...ВВОДИТ МЕНЯ В ЗАБЛУЖДЕНИЕ

 

Чувствую, что ТС уже не появится.

 

Просто скачиваете его.

Если используете тёплую керамику, то ставите как её аналг плотность 400 кг/ М3

 

Хочу добавить, что это правило можно соблюдать не всегда. Надо посчитать сопротивление паропропусканию основания и если оно будет больше 1.6 м2 ч Па\мг, то дальше можно лепить любую толщину утеплителя, хоть 30 мм.
6.4. Не требуется определять сопротивление паропроницанию следующих ограждающих конструкций:
а) однородных (однослойных) наружных стен помещений с сухим или нормальным режимом;
б) двухслойных наружных стен помещений с сухим или нормальным режимом, если внутренний слой стены имеет сопротивление паропроницанию более 1,6 м2 ч Па/мг.

 

Точно! Лепи снаружи что хочешь- при таких данных всё равно пары воздуха будут "заперты" в помещениях, получаем отличный термос . Только к керамике (как основному материалу в огр. конструкции) это не имеет никакого отношения (т.т.т.), при определённой ширине стены естно.

 

Я привёл цитату из СНиПа, там почему-то пишется о том, что сопротивление паропропусканию стены должно быть НЕ МЕНЕЕ определённого значения, что можно понимать как больше= лучше! Поэтому не верьте бреду производителей и манагеров о пользе дышаших стен, это только бред! Верьте СНиПу! И термос это отлично. Главное- что бы он был наполнен. Тогда он будет долго держать тепло. А если вернуться от аналогий к действительности, могу сказать, что я живу в доме из монолита, утеплённого 20 см ППС, в доме тепло, сухо, и при периодическом отоплении котлом температура держится 22,5-24 градуса, за счёт накопления тепла в теплоёмких конструкциях (классический термос). Котёл стоит в доме, при его работе происходит принудительная вентиляция всего дома (на это указывает понижение температуры на 0,5-1 градус даже на 2 этаже в начале его работы), поэтому мне не пришлось даже специальную вентиляцию делать. На окнах нет и намёка на конденсат, даже в комнате которую не топим, с температурой в 9-10 градусов.

 

,
Для тех условий, что вы привели, т. е. для утепления наружной стены материалом любой толщины.

Тёплой Керамике в вашем коменте НЕТ места. Не нужна она- это другой тип ограждающей конструкции, и ДРУГОЙ теплорасчёт.

 

Кстати, раньше жил в бревенчатом, "дышащем", доме, так там окна не плакали, они ревели! И температура к утру падала до 17 градусов, несмотря на то, что вечером топили до 30. Котёл там стоял в подвале, воздух получал с улицы, теплоёмкости и теплозащиты не хватало, поэтому такой и гав...й результат. А по расходу дров- там на площадь в 3 раза меньше уходило их столько же, как и у меня сейчас.

Почему? Теплоёмкостью она обладает, утеплять её тоже люди хотят, поэтому есть что- то общее! Главное- не зацикливаться на этом паропропускании через стены. Для вывода излишнего пара из помешения есть вентиляция или как в моём случае- котёл.

Опять же, при облицовке ТК изнутри например гранитом 13мм, можно вообще дальше не расматривать пирог по поводу паропроницания.

 

"Нончи" вообще кто что хочит, то и ворочит . Но это не значит, что это верно..,и даже больше (скажу на ушко)... экономически выгодно 0_О.

Угу..или мрамором . Например в турецкой бане.
...
P. S. А деревянный дом -это вообще отдельная песТня. Но то, что НЕ БЮДЖЕТНО- однозначно, причём ооочень НЕ бюджетно, если по-уму конечно, а не с "отоплением улицы"