NAV Подключение бойлера косвенного нарева при ЕЦ

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

giaccomini в два раза дешевле, а чем другие от него отличаются тоже будет интересно услышать.

 

Давнооо не ставлю САМ такого.. По опыту эксплуатации.. все "это" заканчивается "ручным" управлением (предусмотреть)

 

Почему? появляется запаздывание? или вообще перестает регулироваться?

А как же тогда термостатические клапаны на радиаторах?

 

Еще один вопросик возник по схеме ув. Lyko:

Здесь получается разное направление циркуляции теплоносителя в бойлере в режимах ПЦ и ЕЦ в бойлерном контуре. В режиме ПЦ течет снизу вверх, будет так течь теплоноситель?

Может, переделать схему следующим образом? (Первая картинка - оригинал, вторая - переделанная.) Во второй схеме насос в другую сторону включен.

 

Переделал в очередной раз схему обвязки котла и бойлера, поскольку котел все еще не привезли, время позволяет. Поскольку за первоначальную основу взял схему из инструкции котла, возникает такой вопрос:

1. Насколько в данном случае (с открытым расширительным бачком наверху) нужна группа безопасности котла, присутствующая на схеме?
2. И надо ли ставить шаровой кран, перекрывающий подачу от котла в систему (в инструкции он есть)? В какой ситуации он нужен?
3. Остается вопрос с противоположным движением циркуляции (снизу вверх) в бойлерном контуре в режиме ПЦ. Будет ли так работать?

 

1.Ни на сколько не нужна ГБ.
2.Отсекающие "устройство" краны нужны для его снятия. Почему-то это усвоено там, где меньше всего требуется - на радиаторах.
В предыдущих схемах кран на обратке СО до врезки бойлера - для "летнего" режима его нагрева.
3. Почему бы ему так не работать? Выбор верхних стояков подсоединения к СО - по принципу "попутной" циркуляции с т/н СО в месте врезки в нее бойлера. Хотя можно попробовать, как отразится на СО (ЕЦ) и установка ЦН циркуляции ..наоборот.

 

Да, но в самом бойлере при ПЦ в его контуре получается, что т/н течет снизу вверх. Это нормально?

 

БОльшее сопротивление (противоток ЕЦ.). Насос должен справиться.

 

А все-таки, если вот такую схему сделать, будет работать?

Здесь т/н в бойлерном контуре тоже "попутно" с СО течет, зато в бойлере сверху вниз.

 

"Противоток" чуть меньше. От него никуда не деться, поднимая охл. воду и "опуская" нагретую. Насос справится. Кроме этого насоса у вас еще 2 режима в запасе. С "естественным" + "естественно - принудительным" движением т/н через бойлер.

 

Я, конечно, ничего не понимаю в термодинамике, но мне почему-то кажется, что насосу проще поднимать охлажденный т/н по трубе, чем между внутренним и внешним баками бойлера.

 

..Никто не виноват, что теплообменник выполнен, как "бак в баке". Не меняется ни принцип циркуляции, ни ее "естественное" направление. Охлаждаясь в нагревательном контуре бойлера, вода, ставшая более "тяжелой" насосом поднимается опять наверх. А это уже не "естественно". Но гидросопротивление бак-в-баке также одинаково в обоих случаях. Разным может быть противодействие ЕЦ при этом.

 

Стали сегодня заполнять систему - сразу срабатывает предохранительный клапан - сливает воду. Что не так?

Клапан стоит вместе с расширительным бачком на вводе холодной санитарной воды в бойлер (под бойлером). Вместе они, как я понимаю, должны защищать бойлер от чрезмерного давления при нагреве замкнутого объема воды, поскольку обратно в водопровод воду не пускает обратный клапан. На клапане написано 3 bar. Но вода из него льется при меньшем давлении. Неисправен клапан? Или нужно выбрать большее значение порога срабатывания клапана?

 

Экспанзомат (?) ХВС - между О.клапаном и бойлером. Иначе не защитит... А клапан или будет постоянно сочиться, (2-3атм.) или что-нибудь разорвет (на сети), если будет отрегулирован на (~6-7атм.)

Лучше уйти воде, чем создавать указанное выше давление. Особенно на горячей воде и пласт. трубах. В любом случае должен быть компенсатор Т* расширения в водяном контуре бойлера!

В паспорте бойлера должно быть указано значение настройки кл.

 

Бачок расширительный стоит на 8 л, как рекомендовано.

Посмотрел еще раз инструкцию, макс. рабочее давление в контуре ГВС до Мпа, клапан должен быть рассчитан на давление меньше этой величины. Похоже, все таки надо поставить на 6 атм?

А если дать воде уйти, убрав обр. клапан, в случае отключения воды бойлер сольется и внутренний бак будет испытывать давление снаружи, разве не так?