Армирование фундамента. В углах

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

а - расстояние от нижнего края сечения до центра нижней (растянутой) арматуры, а' - соответственно расстояние от верхнего края сечения до центра верхней (сжатой) арматуры.

Это из-за предпосылок расчетных методик. Прочность бетонного сечения и железобетонного - считаются по принципиально разным методикам. При расчете бетонного сечения - учитывается работа бетона на растяжение. А при расчете железобетонного - не учитывается, считается что на растяжение будет работать только арматура. Вы задали очень маленькое количество арматуры для такого большого сечения, потому и вышел такой казус По факту же даже самая маленькая нитка арматуры делает бетонное сечение прочнее, ведь в реальности бетон на растяжение работает. Но чтобы это оценить - нужна более продвинутая расчетная методика. Поэтому если в программе вы видите, что сечение с арматурой несет меньше - не верьте глазам своим Оно будет нести чуть больше. Ну а адекватные цифры будут тогда, когда армирование будет адекватно такому мощному сечению бетона.

Так и есть. Монолитные фундаменты такой высоты не нуждаются в армировании. У вас получилось, что действующий изгибающий момент 7.386 тм, а предельный - 9.486 тм. То есть запас уже есть. А если учесть, что в ленточном фундаменте отдельный участок ленты закреплен по краям и, возможно, имеет еще примыкающие в пролете участки, действующий момент будет и того меньше, вплоть до 3-4 тм.
Вообще вспомните фундаменты из ФБС. Кто их армирует? Никто. И фундаменты нормально себя чувствуют Так чего ж монолит надо армировать? Он-то чувствует себя еще лучше, чем ФБС.
Армировать же нужно только тогда, когда фундамент работает не только на восприятие нагрузки надземной части здания, но и на деформации пучения, что характерно для мелкозаглубленных ленточных фундаментов.

Поправят, обязательно. Тут много любителей хоронить в бетоне арматуру

 

@Проектировщик_, Еще раз спасибо! Я понимаю что похож на ненасытную старушку из золотой рыбки со своими хотелками, но все-таки осмелюсь на еще один вопрос

Не могли бы вы прокомментировать возможность устройтва подвала в таком фундаменте? Дело в том, что на нашей улице неправильно сделана канализация, и участок, как я уже говорил с уклоном почти в метр, поэтому дом придется поднимать повыше от земли - буду делать бетонный цоколь 80см. Итого бетон залит на высоту почти два с половиной метра, и руки так и чешутся выкопать там подвал, тем более, что лента уже утеплена снаружи ЭППС'ом 5см.

В соседней ветке про обратную засыпку получил комментарий, что так делать нельзя - нужно откопать траншею шире на метр, соорудить опалубку, залить фундамент, а потом утрамбовать извлеченную глину назад, тогда будет правильно, но смысл сего мероприятия так и не понял. Почему тогда просто не оставить глину на месте, а нужно достать, а потом трамбовать обратно?

Так же было сказано, что стены монолитного цоколя армируются подобно плите D12 с шагом 200х200мм в 2 ряда, что-бы противостоять силам морозного пучения, но ни у кого из соседей я не нашел армированного таким образом подвала из ФБС, а дома стоЯт.

Так вот оочень хотелось-бы получить от Вас компетентный комментарий на тему. Есть ли возможность устроить подвал в моем фундаменте, если я накрою до холодов всё это дело плитами, нагружу кирпичом и отведу воду отмосткой? И нужно ли армировать бетонный цоколь?

 

На ваших картинках в предыдущем сообщении подвала не увидел, потому точно не знаю какой именно вы планируете подвал, но пару общих соображений выскажу.

Если стены подвала по периметру утеплены, то вопросов с пучением под подошвой нет. Если не утеплены и подвал неотапливаемый, то глубина заложения должна равняться нормативной глубине промерзания.

По поводу выкапывания глины и обратной ее засыпки - не совсем понял. Видимо речь идет о том, что фундамент нужно устраивать в деревянной опалубке, а не использовать в качестве нее боковые стенки отрытой траншеи. Если вы устраиваете фундамент в деревянной опалубке, то вам конечно же нужно сначала выкопать траншею, ширина которой позволит выставить опалубку. Когда фундамент будет готов - выполняют обратную засыпку. Лучше всего непучинистым грунтом. Это если делать как надо. Но зачастую народ просто отрывает траншею и заливает туда бетон, экономя и на земляных работах и на опалубке. В итоге боковая поверхность фундамента получается неровной и контактирует с пучинистым грунтом. Это не очень хорошо, так как увеличивает касательное пучение.

По поводу армирования. Если у вас исключено пучение под подошвой (утеплением стен) и касательное пучение (устройством ровных стен в деревянной опалубке и обратной засыпкой из непучинистого грунта), то армирование стен подвала может потребоваться только для восприятия бокового давления грунта. Если перепад уровней планировки и пола подвала не более 1.5 метра и стенки не менее 400 мм толщиной, то армирование скорее всего будет лишним.
Если же с пучением вопросы не решены, то тут уже армирование может стоит и сделать.

 

@Проектировщик_, на данном этапе откопана траншея и на земле подготовлена связанная арматура, установлена оплубка, там где траншея мельче глубины промерзания, внешняя стена обложена ЭППС на высоте 30см от дна траншеи, что-бы подошва была пошире, внизу внахлест постелен с рубероид. Есть много мебельного 3х миллиметрового пластика (даже сарай им обшил - крсота! ) - есть мысль проложить пластиком стены вместе с ЭППС, тогда стена точно будет ГОРАЗДО более гладкая, чем после любой опалубки.

Спойлер: фундамент

В соседней теме задавал вопрос по поводу боковых нагрузок от сил пучения - нашел много формул, углы трения, но ни одной нормативной, или хоть приблизительной цифры, везде речь идет только о касательных силах. Правильно я понимаю, что эти силы будут давить только по касательной и стремиться выдавить стенки из земли? И на сколько при этом они будут вдавливать стенки внутрь, если я решу всетаки выкопать подвал? Пару раз встречал на форуме цифру в 7 т/м2, но от куда её берут так и не понял.

Так же получил совет по поводу того, что грунт будет промерзать и пучиться со стороны подвала через стены подвала, но ведь подвал будет накрыт, а стенки утеплены. Как делать расчеты в таких случаях, какова будет температура закрытого подвала?

 

Да. Грунт рядом со стенкой замерзает, выпучивается вверх и за счет трения о боковую поверхность стенки тянет и ее вверх. Именно поэтому неровная боковая поверхность делает касательное пучение более сильным, так как возрастает сила трения. Если же стенка по периметру утеплена, как у вас показано на рисунке, то касательного пучения не будет, потому что утеплитель - легкосжимаемый материал и он не в состоянии передать усилие выпучивание от грунта на стенку. То есть грунт замерзает, расширяется, ползет вверх, а утеплитель в ответ на это приминается и гасит касательное воздействие. То есть касательное пучение исчезает не из-за теплотехнических свойств утеплителя, а из-за того, что он легкосжимаем.

Стенки вдавливаться внутрь будут не пучением, а просто боковым давлением грунта. То есть стенка подвала будет работать как подпорная стенка. Естественно она должна быть способна с этим боковым давлением справиться. И в большинстве случаев стенки подвала с этим справляются без армирования. Вспомните опять же стенки подвалов из ФБС. Они же справляются с боковым давлением А тут монолит. Он работает еще лучше. Ситуации, конечно, бывают разные, но если перепад грунта не более 1.5 метра и толщина стенки не менее 400 мм - то армировать ее скорее всего не нужно.

Вообще, конечно, при неутепленных плитах перекрытия температура в таком подвале будет как и на улице. Другое дело, что плиты защищают грунт от атмосферных осадков, а значит увлажнение грунта если и будет, то небольшое. Плюс отмостка по периметру отводит воду. Конечно грунт внутри будет в гораздо более комфортных условиях, чем грунт вокруг дома. Но говорить о том, что этих мер будет достаточно, чтобы исключить вопросы пучения - я бы не стал. Все ж лучше было бы еще утеплитель у стен разложить или еще как-то подумать о противопучинистых мероприятиях.

 

@Проектировщик_, Спасибо огромное! Даже не ожидал такой развернутой и доброжелательной поддержки! Честно говоря думал после третьего вопроса Вы тактично укажете мне вектор движения в сторону хутора с бабочками Еще раз спасибо!

 

Подскажите правильным ли решением является смещение соединения арматуры от углов на прямой участок фундамента?

 

Добрый вечер! Подскажите сколько рядов продольной арматуры делать ? Ширина 40 см, высота 1 метр фундамента!

 

Если фундамент ниже расчетной глубины промерзание, то полагаю ноль. Если выше, то нужно каким-либо образом определить усилия в фундаменте от деформаций морозного пучения и соответствующе заармировать. И при такой высоте я бы дал три ряда арматуры - вверху, внизу и поцентру.

 

На участке вырыт котлован до глины, и еще снято около 15-20 см глины! Все это засыпано песком около 50 см и утрамбовано вибро-плитой! Опалубку буду делать прямо на песке! Раз участок под уклоном, то получается что в одном месте фундамент будет в земле 60 см, в другом, 30 см! Но эту неровность хочется в дальнейшем завозить пгс и частично выровнять участок, как получится!
НО СЕЙЧАС ГЛАВНЫЙ ВОПРОС ПО АРМИРОВАНИЮ, ТАК КАК ОПАЛУБКУ УЖЕ НАЧАЛИ ДЕЛАТЬ!

 

@Leo060147,

Добрый вечер! Подскажите сколько рядов продольной арматуры делать ? Ширина 40 см, высота 1 метр фундамента!

 

Добрый день, подскажите по армированию. Свайно-ростверковый фундамент, ростверк 40*40 см. Дом 9*9,4 м с несущей стеной посередине, стены газоблок, ориентировочный вес дома 150 т. Ростверк планирую армировать, 3 арматуры снизу диаметром 14 мм. И 3 сверху диаметром 12 мм., хомуты из арматуры 8 мм. через 50 см, ближе к углам через 25 см. Грунт песок, грунтовые воды ниже глубины промерзания. Полагаю арматуры с избытком, но хотелось бы услышать мнение форумчан.

 

Строго говоря вопрос вы задаете не совсем корректно. Как армировать ваш фундамент зависит от тех мероприятий, которые вы закладываете в строительство своего фундамента. У вас в земле получается с одной стороны 600мм, с другой 300 мм. То есть ваш фундамент можно отнести к категории мелкозаглубленных фундаментов, имеющих подошву фундамента выше глубины промерзания. В Вологде нормативная глубина промерзания 1420 мм для глинистых грунтов. См. http://househand.ru/?view=calc/depth_freezing#
Для фундаментов имеющих подошву в зоне промерзания (как у вас) нужно проводить дополнительные мероприятия исключающие пучение грунтов. То есть замена части грунтов на не пучинистый грунт, круговой дренаж вокруг дома, утепление периметра дома под отмосткой. От того как вы обеспечите защиту грунтов прилегающих к вашему фундаменту от увлажнения и предусмотрите или не предусмотрите защиту от промерзания будет зависеть как будет себя вести фундамент в процессе эксплуатации вашего дома.
Рекомендую почитать книгу профессора Сажина "Не зарывайте фундаменты вглубь". Ее легко найти в интернете и скачать себе. Там даны подробные рекомендации, что и как нужно делать, если вы делаете мелкозаглубленные или вообще не заглубленные фундаменты.

 

Спасибо за хорошую информацию! Книгу эту я читал-смотрел, по армированию информации нужной для меня не нашел! может плохо смотрел конечно) ПОЭТОМУ по армированию хочу услышать ответ от профессионалов, которые с такими конкретными случаями сталкивались и знают!

 

Приступил к армированию ростверка, смотришь картинки все просто кажется, начинаешь делать сам вопросы появляются. Выкладывают рисунок как получился нижний ряд арматуры, он немного отличается от рисунка размещенного в этой теме, на сколько это критично, нужно ли добавлять арматуру выделенную другим цветом? арматура 14 мм. Очень жду ответа, завтра продолжать армировать.