Как рассчитать мощность котла?

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Поясняю, для железа и его сплавов есть понятия отпуск и закалка. Отпуск получается при постепенном охлаждении при этом появляются свойства гибкости, закалка - мгновенное охлаждение, соответственно появляются свойства хрупкости. Когда газовая горелка работает в неравномерных режимах, всё время подвергается неравномерным температурным воздействиям..вот и получаем, что в одних местах она остаётся хрупче (так как нержавеющая сталь проходит процесс закалки и легирования - добавления примесей увеличивающих прочность и снижающих гибкость, т.е сталь становится прочнее но хрупче так как тяжеле поддаётся нагрузкам на изгиб) в нижних частях так как не подвержена влиянию прямого пламени, а в других мягче где непосредственно происходит загорание топлива и близкий контакт с пламенем, потом при выключении идёт медленный процесс остывания (приближаемся к отпуску стали)...вот мы и получаем пресловутые мягко-хрупко, а в идеале строение металла по конструкции всей горелки должно быть одинаковым.мы получаем перекосы в строении металла на молекулярном уровне...

У меня язык не повернётся АГВ-80 назвать экономичным котлом даже на номинальном режиме работы.

 

к теме штатных режимов и конкретики.
вот что пишет книжка от ДеДитрих "Основные принципы отопления".
правильно смонтированный котел работает в течение 30% времени отопительного периода
коэфф среднегодовой работы = время работы горелки/длительность отопит периода.

что интересно.
увеличение вермени работы от 30 до 100% приводит к увеличению среднегодового показателя КПД на 2% (с 91 до 93)
снижении времени работы менее 30% приводит к резкому снижению КПД. однако даже при 10% он составит 85%
При температуре климатич. нормы котел работает непрерывно.
При этом среднегодовой КПД равен 93.

Предположим, что мощность котла в 2 раза выше расчитанной по потерям (ограждения и воздух).
Время его работы будет 15% вместо 30.
При этом среднегодовой кпд упадет с 93 до примерно 89.
То есть на 4 процента.

Можно сделать вывод, что не стоит иметь запас по мощности более 30-50% (хотя речь идет о 4-х процентах, а не о 10 или 20)

Помним, что речь идет только об отоплении без учета гвс.

 

Так то оно так, но у человека котёл работает в 20 процентах по мощности зимой и с ГВС... То есть по году там и 10 не наберётся.
Ну и как я писал - за счёт переходных процентов при частом включении горелки происходит дополнительный выброс чистого газа в трубу)
По источники, извините, пропустил - обычно их полно на сайтах производителя в виде инструкций всевозможных к каждой модели котла.
Да, ещё для вас - про дизель, про местный перегрев. Только сейчас увидел ваш пост. Копоть чаще всего тому виной в вашем случае. Разрегулировка горелки, плохое качество топлива, неграмотная подача обратки.

 

так ведь нет там никакой копоти?
раз в год заглядываю внутрь.
чистенько.
и это даже не я его настраивал.

к тому же устроить местный перегрев не даст очень большой объем воды, окружающей топку.
даже если вода будет неподвижна.
к слову, у меня нет насоса в первом контуре и когда смесительный контур отключается от котла и отключается насос гвс, котел без циркуляции нагревается до установленных 85 и отключается, редко включаясь, чтобы поддержать 85 гр.

 

Я и не писал, что случаи повсеместны. Но два Виссманна хозяевам удалось угробить.
Один по "неправильному" топливу, другой по подмесу обратки.
Плохое топливо даёт ужос сколько сажи.
Я сам не велик спец в котлах, писал уже, я просто результаты говорю с выводами сервисников, менеджеров, монтажников, поставщиков.
Мужик сажу эту чистил, чистил, чистил. Заменить топливо жалко было. Лопнул чугун в конце концов. Виссманнн сказал - локальный перегрев. Я могу предположить, что сажа закрывает поверхности нагрева топки, в результате факел горелки попадает на локальные участки топки. Вот и перегрев. Тем более, если обьём большой. Вода не успевает прогреваться вся, температура падает. Но в конкретном участке факел даёт большую температуру. Всё, капец. Тепло-тепло, нормальный режим. Тепло-холод, каюк чугуну)
Сходный механизм отказа по подмесу.

Вот тут, как раз, как выше написал и суть. Горячее к горячему - не будет трещать чугун.
Такие режимы есть при пуске, но там всё учтено. Здесь режим нештатный - горелка на всю мощность, а температура в контуре падает из-за сокращения поверхности теплообменника сажей.
В общем может спецы меня и поправят, но мысли такие.

 

добрый вечер. я здесь новичок. прочитал кучу постов уже. мнение двояко.
у меня деревянный дом из кругляка 25см. стеклопакеты. два целых этажа+ утепленная крыша (типа кабинета). 7.5м*11м=82.5 м2 - первый этаж, такой же второй этаж + 5*6=30м2 чердак. итого максимум 195м2. кухня+ванна= потребление горячей воды. вопрос стал с выбором котла. или Baxi main24 или Ferroli32? подскажите плиз.есть сервисы как по бакси с фероли так и по аристона (эти котлы кстати дешевле).

 

Прочитал ветку. Знал ведь, знал, что эти частые включения/выключения до добра не доведут. Дом около 200 квадратов, котел 24 кВт Будерас, явно избыточен. А газовщики в проекте вообще насчитали 28 кВт! Хорошо добрые люди убедили меньше ставить. Вот теперь сижу ночью, не сплю. Потому как котел останавливается периодически и надо идти жать резет, иногда по многу раз подряд. Такие дела.

 

Частые включения для горелки не проблема.
При избыточной мощности паузы просто возрастают.
Если скважность термостата 7 град, то горелка включится для того, чтобы нагреть тепоноситель в котле на эти град. Если в систему тепло не потребляется нагревается только объем котла. это 1,5-2 мин работы и далее горелка стоит.
Ваши прблемы в электропитании (автоматика симменс и других производителей сбоит при ровалах напряжения) ставьте стабилизатор напряжения.
Возможны сбои из-за неточной настройки горелки.
ing

 

не дождавшись ответа и совета сделал выбор на Electrolux Hi-Tech 28. при общей квадратуре 210м2, с условием использования ГВС (ванна+кухня) и с учетом того факта, что дом еще не обшит, а чисто деревянный я посчитал, что 28Кват это оптимально. при этом данный аппарат имеет два раздельных контура для отопления и ГВС, что в случае ремонта потребует меньших затрат как по времени так и по деньгам. а куплен он в магазине, который осуществляет сертифицированную поддержку данной марки как в гарантийном порядке, так и в послегарантийном периоде.

 

Я конечно понимаю, что Вам это все не приятно, когда котел встает, но.
Раз Вы говорите, что перечитали всю ветку, то должны понять, что котел меньшей мощности не бывает двухконтурным, здоровья не хватит, это первое, второе, да пусть он хоть и 40 кВт, НЕ БУДЕТ он просто так вставать в ошибку, не туда копаете. Что за ошибку он выдает, по какой причине останавливаться?

То что он имеет два теплообменника, не говорит о том, что "в случае ремонта потребует меньших затрат как по времени так и по деньгам"-заблуждаетесь. Лучший настенный котел это-напольный+бойлер.Удачи.

 

на счет выключения котла и уход его в аут и тем более жать ресет после - это явно уже прабла. из практики: у знакомого около 300 м2 дом. но стоит у него бакси маин 24. ОН говорит, что у него жара и котел вполне хватает. Главное спроектировать грамотно систему отопления как таковую: развязка правильная, оптимальное количество и главное правильная установка радиаторов. просто он всю жизнь в теплосети проработал до пенсии. вот. а вот другой товарищ ставил "нашинских" напольный котел с мощностью теоретического расчета +40% и трубы в качестве радиаторов. у него все равно котел работал на 100%, а дома холодновато было. потом поставил Ferolli 24 на его 140м2 и алюминиевые радиаторы - час не парится. Пламя равномерное. Правда когда горячую воду включает - происходит типа поджег (щелкает загигалка почему-то). Прабла с Ferrolli 24 была однажды: моргала ошибка неисправности и котел не включался. Поменяли сетевой фильтр и все гуд. Т.е. чувствителен к напряжению. Зато с Baxi main 24 смешно было когда он не включался. Перевернули наоборот розетку (лево на право) и все включилось (из-за фазы).
А по-поводу, что напольник лучше - нуууууууу впринципе думаю да, но не хотелось бы тратить много денег. в 30 штук рублей хотелось уместиться. Был еще вариант взять простой ХОРОШИЙ нашинский котел-напольник и отдельно газонагреватель настенный (из небольшой практики заметил что они просто класс - вода из крана всегда идет горячая, в отличии от аккумулятора гор. воды)

 

А вот здесь поподробнее, что за hi-tech такой особенный.

бывает, 18 квт, риннай, например.

 

И что выдает этот агрегат? Сколько литров в минуту, при какой дельте? Искать по нему инфу не хочу, т.к. знаю что это все., как бы выразиться по мягче. Это все маркетинговый ход, не более того.

Ну вот, одно да потому. Ну сколько можно одно и тоже повторять. НЕТ ОДИНАКОВЫХ ДОМОВ, и нельзя так сравнивать, а вот у моего приятеля..
Ваш приятель живет в своем доме а Вы в своем, каждый кулик свое болото хвалит, это тоже самое что сравнивать двух разных водителей на одинаковых машинах, как думаете будет у них(у машин) отличаться расход горючего?
Вы пишите что хотелось бы подешевле и т.д., но что то мне напоминает, что Будерас не из дешевых марок, а еще напоминает высказывание одного человека-
1.Быстро.
2.Качественно.
3 Не дорого.
Выбирете только два пункта.
И Вы еще сравниваете двухконтурник, с напольником+бойлер, а Вы сами то чем пользуетесь? А пользовались хорошей связкой котле+бойлер, именно хорошей, а не абы как, все надо расчитать подобрать, обвязать и запустить. Видимо мало Вы встречали людей которые повелись на уловки манагеров, либо монтажников, либо по собственной инициативе, и не правильно собрали "свое отопление+ГВС" и горячая вода играет сдесь не мало важную роль (либо двухконтурник, либо котел+бойлер), и после этого кусали локти, но после того как переделали ПРАВИЛЬНО с расчетами, в том числе и по "аппетиту" по ГВС, люди в ладоши хлопают, и плещутся, и купаются, и дома, как Вы говорите ЖАРА.

 

я не СОВСЕМ не сравниваю напольник с настенником. не та тема ветки. тут мен жалеет что приобрел котел Большей мощности, на что и жалуется. в моем же случае я сам считаю, что раздельная система как, например: напольник + бойлер или газонагреватель воды - это очень даже гуд. но на то и придумали наверное МФУ и компактность, что можно где-то съэкономить. по мне проще повесить котел все в одном , заключить договор сервисного обслуживания + гарантия и не париться. а манагерам в солидной фирме можно верить.

когда я рассказывал про своих знакомых - я подтверждал их слова моими проверками , так что "кулик свое болото хвалит" тут не прокатывает.

по поводу Hi-tecH в електролюксе: тут я не профессионал, но открыв корпус увидел на стенде, что внутри схема водонагревания достаточно простая (а не трубка в трубке). отдельный контур. по-этому и сделал вывод, что он более ремонтопригодный, как в плане демонтажа или продувки/промывки, так и в плане цены. но технология это совсем не нова тот же например BaxiComfort. слово "Hi Tech" все же от того, что там мне показалось много настроек при выборе режимов работы. обязательно куплю к нему еще внешний пульт управления (типа что-то климат контроля).

P/S еще раз скажу, что при выборе на 210м2 котла Electrolux 28 HI-Tech руководствовался ЦЕНОЙ (28т.р.) + продавец он же СЦ (с хорошей репутацией) + к самой марке предрасполагает. НО все же конечные выводы будут после годичной эксплуатации.

 

А как хорошо все начиналось: как расчитать мощность котла?

Продавцы котлов считают по объему воды, кто-то по площади дома, и только наука по теплопотерям здания. И радиаторы подбираются по теплопотерям каждой комнаты отдельно.

Для конкурсного расчета есть формула Q=k*F*(Tв-Tн). Желаете иметь точный теплотехнический расчет, доверьте это специалистам.

По конструкции котла это другой раговор.Тут, извините, некоторым и внешний вид дороже внутренего содержания. Все вышесказаное касается радиаторов. Это мое мнение.