Солнечное отопление и ГВС своими руками

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Если только газ подключить на халяву, или уже есть, то да. А так - можно поспорить

 

Если труба у дома, даже не подключенная, не о чем спорить. Подлючение газа в самом дорогом месте МО стоит порядка 350-400 тр. Вот если трубу надо тянуть... У меня был случай: в ближайшем подмосковье был часток, а газ был в километре. Газавики посчитали прокладку трубы 80000$. Вот в этом случае АЭ имеет смысл.

 

Я тут уже давал пару ссылок на сообщения с прикреплёнными файлами-программками.
Вот тут (https://www.forumhouse.ru/threads/75111/page-8#post-2142730) первый вариант (попроще) программки подбора (методом тыка) параметров воздушного конвективного СК (ширина, высота) и тепловых характеристик дома (количества окон; теплового сопротивления окон, стен, чердачного перекрытия).
Вот тут (https://www.forumhouse.ru/threads/75111/page-10#post-2576381) второй вариант (посложнее) программки расчета домика с отоплением от воздушного СК. Тут добавлена разбивка дома по тепловым зонам, расчет объёма ТА, расчёт теплопотерь из ТА и т. д.
Что интересно, в результате расчётов получилось, что в декабре мощности СК не хватает для поддержания в доме +20 градусов, либо надо делать СК очень большим.
Возникла идея использовать диффузное (рассеянное) солнечное излучение для нагрева внешней поверхности стен (западной,северной,восточной). Рассеянное солнечное излучение освещает все стены дома, а не только южную. Написал Excel-файлик по расчету температуры внешней поверхности стены (северной) покрытой прозрачной изоляцией (поликарбонат). Вот тут (https://www.forumhouse.ru/threads/143181/) я его прикрепил. В расчете предполагается, что внешняя стена дома имеет высокое теплоусвоение и большую теплоёмкость, т. е. у каркасника будут большие колебания температуры в течение суток. Получилось, что уже в марте температура становится 39 градусов. В октябре среднесуточная температура под прозрачной теплоизоляцией 28 градусов. С февраля по ноябрь дом с такой теплоизоляцией не требует никакого отопления.
Что интересно, когда я подставил значения температур из этого Excel-файлика в программку расчета домика с отоплением от воздушного СК, то получилось превышение теплопоступлений над теплопотерями в декабре аж на 15%, т. е. солнечное отопление (без привлечения других видов энергии) в Екатеринбурге теоретически возможно.
Для проверки этого факта взял файл с фактической погодой по Е-бургу (за последние 20 лет) на сервере "Погода России" (http://meteo.infospace.ru/win/wcarch/html/r_sel_admin.sht?country=176). Там данные с метеостанции (замеры температуры, ветра, облачности и т. д.) каждые 3 часа.
Написал программку, которая считает температуру по зонам дома, температуру в ТА, теплопоступления и теплопотери дома на основе фактических данных из этого файлика. Результат - таблица с этими температурами (таблица огромная, т. к. каждые 3 часа за 20 лет). Сюда я эту программку не выкладывал, т. к. не делал никакой "красоты" (формочки, кнопки, графики и т. д.).
Результат порадовал. За 20 лет получилось только 2 недели, когда температура в доме опускалась ниже 20 градусов (один день до +16 и четыре дня до +18).
Кстати, в расчётах не учитываются теплопотери на вентиляцию. Предполагается, что вентиляция идёт через рекуператор с КПД = 98%. Конструкцию его (самоделка) я описывал в теме (https://www.forumhouse.ru/threads/193327/page-2#post-5522374).

 

Я же уточнил... при наличии газа (в доме... рядом с домом...)..
Тот кто спрашивал по моему уже имеет газ... вот ему и отвечал...

 

sad1. Спасибо большое за ссылки, буду изучать применительно к своему региону.

 

Добрый день, ребята)
я не решился создать новую тему, т. к. все пока в планах... прошу совета.
в чем смысл...
Южную (двор) сторону дома нужно доводить до ума, т. е. - сайдинг (так я делал "лицевую" сторону). Я тут (форум) сижу достаточно давно, увидел эту тему и, как говорится, загорелся)
Есть вот такая вот стена (без нескольких градусов - юг):

в конце зимы делал под сайдинг арматуру, потом решил утеплить (пенопласт 2см на подвесы "насадить"), потом подумал, и вспомнил эту тему)
что хочу:
-горячую воду летом (часть весны, осени, зимы?)
-может подогрев системы отопления?
-утеплить сторону пристройки (главная цель)
Вопросы:
-под профиля 2 см пенопласт, на него конструкцию из оцинковки (поддоны, или как их назвать)+ на оцинковку припаять медную трубу (U образно с переворотом на каждую секцию... припаять смогу, т. к. есть ЦОП), горячую воду в бак на чердак, отдача тепла - змеевик в баке... - имеет смысл заморачиваться?
-главный вопрос... (.. предполагаю весь этот "пирог" закрыть поликарбонатом, НО, прозрачным - меня супруга анафеме придаст (эстетика, мать ее)) думаю про черный (или тонировку поверх сделать).. насколько упадет теплопроизводительность данной конструкции? и стоит ли ли?
Спасибо (возможно, сумбурно изъяснил - пардон))

 

Поликарбонат прозрачный нужен, а вот оцинковку с припаяной трубой в черный цвет. Наверное если обычной краской, тогда матовой. Или искать заморскую специальную светопоглощающую...
И пенополистирол лучше на плотную минвату заменить. Экструдированый до +70 вроде терпит, а белому обычному явно раньше поплохеть может...

 

1) Пенопласт расплавится может, лучше не рисковать, температура больше 100С.
2) Лучше не оцинковку а алюминий, цена приблизительно та же.

3) Если паять, тогда лучше кровельную медь 0.6мм. Стоит 300р лист
Её можно не красить, она сама почернеет от времени и будет работать как селективное покрытие.

4) если самотёком в бак то, патрубки как можно большего диаметра вплоть до 2 дюймов, и сразу залить теплоноситель минимум на -35С. Он в автоциркуляции будет работать лучше чем вода летом. Ну а зимой само сабой.

5) Можно закрыть цветным, серым или коричневым. Свето пропускание будет 0.56-0.71 вместо 0.89.
на 20-30% хуже, зато кипеть не будет

Если сброса тепла летом не будет, то надо расчитывать 100л бака на каждые 2-3м2 коллектора.

Трубу на коллектор лучше так:

Для каждой секции, Спуск прямой, подъём - змейкой.
Вверху 2 коллектора как для тёплых полов, все спуски (подачи) на один коллектор, все верхние выходы подъёмов (обратки) на другой коллектор.

Кран перед открытым расширительным бачком понадобится во время заливки системы.
его надо будет закрыть а трубу обратки от него отсоединить, для выхода воздуха.

 

В торопях не много не верную инфу дал.

Медь стоит 300р за кг а не за лист, толщина 0.5мм

Посмотрел светопропускание СПК, у бронзы 0.42 - это совсем плохо.

Если не прозрачный, то слегка серый ещё можно. У прозрачного 0.8-0.82 и что самое интересное
эта цифра слабо зависит от толщины, можно ставить и 6мм и 8мм, вместо 4мм.

Светопропускание почти одно и то же, но зимой будет работать лучше.

Если всё это дело расчитывать на зиму, то патрубки надо хорошенько теплоизолироавть 2см минимум

Или прям из под поликарбоната убирать патрубки через стену в дом, и уже в доме вести до бака.

 

Добрый день уважаемы PipilatsMotors
Большое спасибо за интересную тему и приведенные данные, для меня они очень интересны.
походу чтения возникли вопросы:
1) дом из чего (кирпич,брус,щитовой)
2) площадь и обьем дома
3) зачем в бочке ГВС два теплообменника, (вполне я думаю можно обойтись и одним)
4) В самом СК одна гофра (1 вход и 1 выход то есть одна цельная труба или несколько труб соединеных паралельно).

 

Я думаю примерно также только в место меди профильную трубу 20*20 или 20*40. Вот только как лучше прижать трубу к листу не знаю и все это в черный матовый цвет покрасить.

 

В идеале купить ленту, см 15-20 шириной, ее обжать по трубе чуть меньшего диаметра, тогда на трубах СК она будет и без пайки держаться и Т передавать.
https://www.alibaba.com/product-gs/343933414/Different_Selective_Coating_Solar_Collector_Thermal.html
примерно так.

 

Ленту к листу все равно надо как то крепить. Если только лист гнуть волнами чтобы в волну входили трубы.

 

Тогда лист не нужен, лента принимает свет (тепло) и передает на трубы, посмотрите как сделаны плоские коллекторы.

 

Согласен на все 100%. Но где взять ее и сколько она стоит?