Домик из контейнера

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Если в том варианте, как описывает @Tomcat1976, тогда да.
А если вы будете проветривать изнутри наружу, как бы обычная вентиляция мимо стенки, то это работать не будет.

 

Коллега, есть куда более полезный способ - установка небольшой отопительной печки-буржуйки. Получаем дешевое отопление + вентиляцию в неэксплуатируемое время через дымоход.
Если очень хочется - можно установить приточный клапан типа КИВ-125, на тот случай, если естественного притока через зазоры будет недостаточно.

 

Ну все рубилово-то в основном и идет за влажность в пространстве между теплоизоляцией и стенкой контейнера.

Куча дырок - не вопрос, вопрос как защитить от проникновения грызунов и насекомых.
Прикручивать саморезами сетку в таких объемах - не улыбает.

 

Возможно я понял в чем корень нашего с вами недопонимания.

Я говорю о том, что при устройстве внутреннего утепления нужны две не взаимосвязанные системы вентиляции:
1) принудительная приточно-вытяжная вентиляция комнат (ы) с установкой рекуператора и
2) пассивная приточно-вытяжная вентиляция застенного пространства - для того, чтобы уменьшить влажность и вероятность выпадения росы на стенке контейнера.

 

тут был похожий совет. воздух будет вентилироваться в зазоре между металлом и утеплителем, я правильно понимаю? этот вариант выглядит лучше чем просто наличие отверстий для вентиляции. наверно он и действеннее.
как проверить работоспособность этого варианта надо придумать. вы может вживую видели где его используют? я знаю в гаражах у кого погреб есть чтоб пар от погреба не шел внутрь гаража делают именно так. из погреба трубу и вверх ее. а еще можно стакан с горячей водой в железный ящик поставить и организовать такую трубу и посмотреть как вытяжка сработает)

 

Начну с конца

Так не нужно прикручивать никаких сеток - 2 отверстия диаметром 10 мм в каждом гребне будет вполне достаточно, чтобы обеспечить необходимую паропроницаемость. Мышь в 10 мм не пойдет, насекомые - так они и в классических каркасниках заводятся, проникая через щели между OSB плитами.

И вообще, если добавить между металлом и утеплителем гидроизоляционную мембрану типа Tyvek Solid (Soft, HouseWrap), то мы получим структуру, очень напоминающую пирог для утепления металлочерепичной кровли. Такая структура отлично защищает ватный утеплитель от намокания из-за конденсата, образующегося на внутреннем слое металлочерепицы и проверена практикой.

 

Поправьте меня, если я неправ, но под металлочерепицей ведь вентзазор огромный, за счет которого внешняя сторона этой мембраны постоянно осушается?

 

для того, чтобы была тяга и вентиляция, нужен приток, т. ч. отверстия по-любому нужны.

 

Вы правы. Вентзазор большой, и вносит большой вклад в осушение подчерепичного пространства. Но, как показывает практика, одного его не достаточно - конденсат таки накапливается быстрее, падает на мембрану, по ней, попадает на капельник и по нему в водосточку.

У нас вентзазор тоже можно организовать путем сверления отверстий в гребнях гофролиста. Его площадь будет ниже, чем в случае металлочерепицы за счет примыкания утеплителя к стенкам пазов гофролиста, и, как следствие, эффективность будет меньшая. Но, при грамотно выполненной пароизоляции, даже его может быть вполне достаточно для удаления образующихся количеств конденсата. Я так думаю.

 

@Tomcat1976, я выше уже писал свой вариант организации застенного вентзазора:

1. На стенки контейнера изнутри горизонтально набиваем (скорее накручиваем) или наклеиваем рейки 1-2 см толщиной. Т. к. вертикальные каналы у нас уже есть (гребни стенки контейнера), то такие планки позволят соединить их в один общий объем.
2. Между полом и закрепленной под потолком (а хоть бы и в распор) доской набиваем вертикальные стойки 50*50 с шагом в 600, укладываем между них первый слой изоляции
3. Со смещением в 300 набиваем второй ряд стоек 50*50 с шагом 600 и так же заполняем утеплителем
4. Наклеиваем пароизоляцию.
5. Закрываем фанерой или ГКЛ (тут я еще не определился - что лучше будет)
6. В нижней части стенки контейнера вырезаем приток - ф100 и закрываем тонкой металлической сеткой, в верхней части стенки (по диагонали от притока) врезаем и выкидываем наверх трубу с козырьком.

Аналогичным способом делается потолок, но в три слоя изолятора, причем в среднем слое укладываются пластиковые вентканалы.

Т. о., стены и потолок получаются однотипные: двух-трехслойный каркас с утеплителем, однообъемный вентзазор, стенка контейнера для жесткости и защиты от внешних факторов.

Пол - 100-150 мм лаги по полу контейнера с проложенным утеплителем, пенофол.
Поверх пенофола я хочу делать стяжку с водяным теплым полом (но я этот шаг не навязываю, он скорее обусловлен моим вариантом использования контейнера).

За счет использования трубы по моим ожиданиям можно будет организовать более эффективную вентиляцию застенка, чем при насверловке дырок в гребнях.

Теоретически, можно придумать как сделать сбор и дренаж конденсата в нижней части контейнера, но тут я что-то буксую.

Горизонтальные планки и первый ряд стоек наверное имеет смысл проолифить.

 

Вот про это ничего не понял.

Вход и выход, наверно, расположить на противоположных сторонах диагонали контейнера

 

Вентканалы в пироге потолка - это приточно-вытяжная вентиляция жилой части, к вентилированию застенков отношения не имеет.

 

Т. е. это две несвязанные системы. естественная вентиляция застенка и принудительная приточно-вытяжная для жилого пространства

 

это понятно) я имел ввиду этот вариант мощнее чем просто отверстия. тут отверстия и еще труба

 

Поправлю: пар сам никуда не выйдет. Для его переноса как раз и нужна приточно-вытяжная.