Входные финские двери

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Добрый вечер, сегодня купил kaski st2000, стоял, смотрел на неё и на f 2000, как баран на новые ворота... В итоге взял kaski.
Хвастаться закончил) теперь вопрос: стена гб 300мм + утеплитель ппс 16 150мм, соответственно, чтобы дверь нормально открывалась, мне нужно установить её заподлицо с утеплителем, тоесть вынести на консоли. Сперва думал над вариантом, как железяки ставят, на пластинах, но бррр, вариант не очень. Пообщался в конторе, где брал, там дядьки сказали брать доску 45-50х150 и из нее делать проставочную наружную коробку. Вернее две доски вместе, чтобы получить 100х150.
Соответственно эту коробку крепить к стене Гб и уже в неё монтировать дверь. Все верно?
Если все так, то как её, эту наружную коробку лучше к стене крепить?
Сперва на клей пену, затем в тело 100х150 длинными саморезами (в стену дюбель) Вопрос чем сверлить 150мм, сверлом 6-8мм (не попадались такие сверла, может бур от перва переточить? или на анкера и шпильки? Уголки дополнительно стоит ставить?

 

@sonim, вариант, коробка сделана из лдсп 16 мм или 20 мм, точно уже не помню.

 

Спасибо. Я примерно такой вариант и представляю. Только ДСП на улице, да и в принципе в уличной зоне делать нечего. имхо
Набросал два варианта, по идее первый правильнее. Что думаете?
Основную коробку 30х300 с заходом в проем на 150 мм из того же lvl бруса (запросил цену, надеюсь не упаду в обморок) плюс по бокам пару четвертей 90х150.
Или второй вариант взять сдвоенные 90х150, чтобы проем перекрыть и было, что опереть и прикрепить к стене.

Если от lvl буду в шоке, может сухую доску взять и подобный сэндвич собрать/ склеить?

 

Посчитали... Чета дофига выходит. Первый вариант 7409, второй 8800... Перебор... Какие ещё варианты по материалу?

 

Вместо ДСП влагостойкую ламинированную фанеру можно применить - которая для опалубки

 

С фсф фанерой 30мм примерно та же петрушка... Лист 4500, забирать у черта на куличиках, или доставка ещё треха, только к ней опять же ещё пару досок надо боковины закрыть по первому варианту

 

А в таком варианте?

 

если есть лишние деньги, то можно и так. У меня стоит 4-й год- полет нормальный, промерзаний нет вообще.

 

@Star116, приветствую земляка! Подскажите как ведут себя двери в условиях Южного Урала. Насколько я понимаю, уже не первую зиму отзимовали двери. Интересует конденсат, промерзание. Частота регулировок. Какой толщины у вас двери

 

@scowl, Промерзаний и конденсата нет ВООБЩЕ. Ни регулировал ни разу, только один раз побрызгал ВД-40 петли- заскрипели. Короче доволен. Толщину не помню, но не "ТЕРМО". В теме все выкладывал. Стоят четвертый год.
Переписка с поставщиком:
Предлагаемые нами двери серии F2000, у которых толщина полотна 70 мм., значительно теплее дверей ST2000 и других дверей KASKI, у которых толщина полотна - 62 мм, так как коэффициент теплопроводности U напрямую связан с толщиной полотна. Сравните сами - у дверей со стеклом серии ST2000 коэфф. U<1 Вт/м2*град.К., а у дверей со стеклом серии F2000 U<0,8 Вт/м2*град.К. (Чем коэф-т U меньше (-> «0»), тем теплее дверь.)

Кроме того, для дверей толщиной 60-70 мм 3 петли являются оптимальным количеством (исходя из веса и габаритов дверей). 4 петли ставятся на очень тяжелые двери. Например, на двери конструкции ARCTIC, где толщина полотна - 90 мм. и, соответственно, вес двери также большой. Ставить больше трех петель на двери 60-70 мм не имеет смысла.

Также финский замок Abloy LC200, входящий в комплект поставки дверей серии F2000 удобнее в эксплуатации, чем LC102, так как он работает от ключа, т. е. без функции автоматического захлопывания и обладает самыми высокими охранными свойствами (класс замка - 4). Кроме того, замок LC200 - это настоящий продукт ABLOY, сделан в Финляндии.

Многослойный "сэндвич" дверей серии F2000:
- Поверхность: лист влагостойкого HDF;
- 2 алюминиевых листа для обеспечения влагоизоляции и прочности конструкции;
- Теплоизолятор внутри полотна: вспененный полистирол.

Фрезеровка с внешней стороны, внутренняя - гладкая.

Комплектация дверей F2000:
- дверное полотно толщиной 70 мм, с фальцем (притвором):
- 2 морозостойких силиконовых уплотнителя: один ряд по периметру полотна, один ряд по периметру коробки.
- дверная коробка: сечением 115х56 мм;
- порог: из твердых пород дерева с алюминиевым отливом для дождевой воды;
- замок: ABLOY LC200 (без автоматического захлопывания);
- ответная планка 0092-B Fe/Zl с регулировкой ширины;
- петли: с противосъемным механизмом и регулировкой по высоте и ширине - 3 шт.
- стеклопакет: 3-К селективный; заполнение-аргон, стекло - узорчатое, Costwold;
- пластмассовые заглушки для технологических отверстий коробки.

В ассортименте 4 модели: белая глухая, белая со стеклом, коричневая глухая и коричневая со стеклом.

 

@Star116, спасибо за столь полный и развернутый ответ.
Почитав тему, я понял, что многое еще зависит и от пряморукости установщика. Вы сами ставили? Может подскажите координаты хорошего мастера в Магнитке?

 

Хочу поделиться неприятной историей. Купили дверь JELD-WEN Basic 0010 через питерскую контору findveri ru. Установкой занимались сами, во время установки выяснилось, что коробка заужена сверху, из-за чего между дверью и коробкой наверу остается маленький зазор и дверь практически не открыть, а снизу большая щель. Косяков по монтажу нету, с одной стороны все ровно, с другой ширина щели плавает. При общении с менеджером выяснили, что под гарантийный случай такое искривление не подадает и это разновидность нормы. Судите сами по фото.

 

Монтажник из компании, посмотрев на фото, предложил нам врезать петли поглубже и упомянул, что они всегда так делают в таких ситуациях.

 

Вот этой фотографией смогли убедить приехать на обьект и посомтреть на дефекты. Напишу, что будет дальше.

 

Попробуйте коробку в этом месте пересобрать - снаружи в углу пара саморезов, раскрутить и собрать как надо.