Утепление крыши

Здравствуйте Все,кто меня видит! Я новичок. И у меня сразу вопрос. Строим дом. Второй этаж жилой,мансардный. Слой утеплителя на крыше 150 мм.(50 пенопласт и 100 Урса). Гидроизоляция и пароизоляция, все как положено. А вот в какой степени утеплять стены комнат внутри? Какой толщины должен быть слой утеплителя и что еще должно быть в стенах и потолке? С уважением .

 

День добрый.
Матильда, с радостью снимаю шляпу и преклоняю колено перед вами.
Весьма не часто удаётся встретить технически грамотную женщину.
Мне повезло немного больше других,т.к. ещё не успел накосячить, стройка пока ещё в голове.
Это будет каркасник с полноценным мансардным жилым этажом.
Так, в общих чертах,по кровле более-менее понятно, что должно дышать а что не очень. Но всё равно есть некоторые вопросы.
1.Что такое,когда нужен и насколько необходим вентзазор между утеплителем и паропропускаемой мембраной по обрезу стропил. По ходу чтения форума встречал рекомендации что бы утеплитель не касался этой мембраны-она же ветрозащита. Технологически лишняя проблема. Проще загнать утеплитель до обреза стропил и "упереть" в мембрану, а после уже по стропилам 50/50 + обрешотка + кровля
2.Что такое ,если я правильно понял, антиконденсатная плёнка,и чем она отличается от паропропускаемой мембраны, или просто пароизоляции,и ещё что за зверь такой микроперфорация
Думаю не мне одному будет интересно.
Заранее спасибо.

 

Стены которые контактируют с внешней средой делают от 150мм, потолок от 200мм, перегородки внутри 100мм.
Утеплять до конька не рекомендуется -если не будет тёплого чердака.
Не делайте мешанину из материалов.

 

Здравствуйте. Внесите ясность в мои рассуждения. Например я утеплил мансарду по всем правилам. Все герметично. Но не надо ли где сделать лаз или дверь в стене для того, чтобы можно было контролировать простраство между утеплителем и крышей. Я буду думать что там все ОК, а фактически там может быть сыро и все гниет.

 

Если пленка - паропропускаемая мембрана (ее еще называют дифузионной), то пара она должна пропускать больше 1000 г/м.кв. и быть микропорированной. Размеры этих пор настолько малы, что если пленка лежит прямо на утеплителе, а сверху налить слой воды, то ни капли не просочится в утеплитель. Эта пленка создана для того, что бы лежать на утеплителе. теоретически можно сделать вентзазор не только выше такой пленки, но и между нею и утеплителем. Но тогда надо делать оба вентзазора проветриваемыми. И пленка не будет работать как ветрозащита, т.к. утеплитель она не прикрывает. Если такая пленка будет в некоторых местах пузыриться и отходить от утеплителя, то этот дефект монтажа выльется в ледяную линзу, которая растает по весне и протечет вниз.

Антиконденсатная пленка не пропускает пар и имеет с внутренней стороны ворсистую поверхность, что бы впитать часть пара, которая не успела выветриться и не дать образоваться каплям, которые могут упасть вниз, на утеплитель. Обычно ее применяют, если кровля металлическая. И обязательно с двумя вентзазорами.
Пароизоляция - это то, что расположено ниже утеплителя. И не надо экспериментировать и применять пароизоляцию в качестве гидроизоляции.
Микроперфорированные пленки существенно дешевле дифузионных мембран. но их нельзя укладывать на утеплитель. Для них, как и для антиконденсатной устраивают 2 вентзазора. Пар они пропускают, но в контакте с утеплителем пропускают и воду.
Вообще наименованиям пленок верить надо "с оглядкой". На одном из форумов дачница провела эксперимент с пленкой изоспан А., который очень противоречиво позиционируют. С одной стороны его назвали мембраной, но в то же время во вложенных инструкциях рекомендуют 2 вентзазора. В результате экспериментов с куском пленки, утеплителя и кастрюлей, выяснилось, что пленка пропускает пар, но в контакте с утеплителем пропускает и воду тоже. А вот в подвешенном состоянии, столб воды держит.

Хорошо, если герметична пароизоляция. А вот если герметична подшивка карнизных свесов, то это уже катострофа.

Ни каких отверстий (даже если вы считаете, что они плотно закрываются) в кровельном пироге быть не должно. Иначе и не контролируя, можно предвидеть, что все сгниет. Если вам очень хочется иметь доступ под кровлю, то делайте люк с крыши в холодный треугольник. Люк обычно делают, если треугольник внушительных размеров и там проходят какие ни будь коммуникации (разумеется, не теплые трубы). Но если ничего подобного в теугольнике нет, то контролировать климат вы и так сможете, сняв крышку кровельного дефлектора (они должны стоять у конька для проветривания подкровельного пространства) и просунув под кровлю руку. Если там повышенная температура и влажность ( вы почуствуете это сразу), то дела плохи.

 

Matilda, агромное спасибо за такой развёрнутый ответ,практически энциклопедические знания поражают.

 

Если снег на крыше не тает и сосулек не образуется то считайте что у вас всё хорошо.

 

Неужели настолько категорично нельзя делать люк на холодный чердак?
Если на холодном чердаке есть вентиляция, то почему там "всё сгниёт"?
Может глупый вопрос задаю, но если не сложно поясните

 

Ну, может и не все сгниет, это я краски сгустила, но риск велик. Все зависит от разницы температуры и влажности изнутри дома и снаружи. Чем больше эта разность, тем интенсивнее будет образовываться конденсат на чердаке. Что бы кровля и вся конструкция чуствовала себя нормально, температура чердака должна отличаться от наружней максимум на 2 градуса. И велик риск, что вентиляция чердака не справится с выветриванием воздуха, который будет сифонить через щели люка.
А вот если бы осадков снаружи не было и вы не боялись протечек, вы бы сделали из жилой комнаты люк наружу в потолке? Сейчас, при наличие кровли у вас обманчивое впечатление защищенности, да и тепло выдувает в люк не так интенсивно, что бы замерзнуть. Но это потому, что температура на чердаке повышена.
Повышение температуры на чердаке - это наледи на кровельном покрытии и неблагоприятная среда для деревянных элементов. Зато очень благоприятная для грибка и плесени.
Так что не создавайте себе лишних проблем. Вентиляцию чердака обычно расчитывают исходя из того, что пароизоляция не пропустит теплый воздух в утеплитель и утеплителя на горизонтальном участке будет минимум 200 мм. Вы ж не принудительно его вентилируете.

 

Уважаемая Матильда! Несмотря на то, что прочитала полность эту тему...возник вопрос по поводу утепления собственного чердака, который я хотела бы переделать в жилую мансарду. подобными вопросами никогда не интересовалась...и поэтому удивительно для самой себя от куда возникло огромное желание обустроить дачу ) Собтвенно мой вопрос заключается в том, что "правильно ли я поняла ход необходимой работы: гидроизоляционная пленка - утеплитель(предполагаю каменную вату) - пароизоляционная пленка - в конце возможно вагонка?" Загвоздка в том, что на руках имею:чердак покрытай металлическим листом, далее рубироид и каркас крыши. По поводу вентзазоров - вроде есть(как мне папа сказал)

Наверно ведь еще нужно утеплять и пол будущей мансарды?! как в этом случаи нужно действовать?... Если вас не затруднит, то подскажите какие виды/фирмы/толщину (или что-то еще) стройматериалов лучше использовать в моем варианте

 

Это вы про стены или межстропильное утепление спрашиваете? И где у вас вентзазор, если нет еще утеплителя?
Что касается пленок, то ближе к помещению должна быть пароизоляция, а ближе к улице - паропропускающая мембрана и только за ней - вентзазор. У крыши вам мембрану крепить некуда, т.к. кровля уже уложена. Можно попытаться на свой страх и риск натянуть шнурку между стропилами в 5 см. от обрешетки и прислонить утеплитель к шнурке. тогда вентзазор будет, но если рубероид с дефектами, то утеплитель намокнет и испортится.

Если разницы температур между первым этажем и мансардой не будет, то утеплитель играет роль звукоизоляции. Пленки можно использовать любые.

 

Спасибо Вам за ваше терпение ) вот так доходчиво объяснять каждому, кто спросит) а утеплять хотим межстропильные перекрытия.как я полагаю, то с вентзазором мой папа чего-то не то имел ввиду.

фотки пока не могу выложить...с ними нагляднее было бы. Как только, так сразу скину
изначально, полагала, что нам подходит вариант теплоизоляции крыши, подсмотренный в одной из телепрограмм - ДачОтв...

Это описание того, как утепляли крышу в телепередачи: "Сначала на всех поверхностях мансарды с помощью степлера закрепили пароизоляционную пленку, которая защитит от проникновения влаги.Затем на стенах, полу и потолке собрали обрешетку из бруса – каркас для утеплителя. В него заложили специальный материал – пожаробезопасную и экологически чистую каменную вату. Этот утеплитель монтируется очень легко: плиты каменной ваты с одной стороны пружинят. Достаточно поджать край такой плиты, и она сама распрямится и будет плотно примыкать к конструкции, не образуя щелей.

После монтажа новой отопительной системы все поверхности мансарды закрыли еще одним слоем пароизоляционной пленки – таким образом, получился своеобразный «сэндвич»."

Нужно ли обрабатывать чем-нибудь опорные балки?

 

На пенопласт у окна не обращайте внимания...так как думаю, что этого утеплителя будет не достаточно и его надо будет заменить на что-то более практичное и лучшее по качеству.

 

Дыбом встают волоса от таких передач. Даже комментировать их тупости не хочется. Ни в коем случае нельзя запирать утеплитель между двумя пароизоляциями. Через год у вас не будет ни утеплителя, ни отделки, а через 3 года и стропильную систему менять придется.

Вы для начала определитесь по какому контуру будете утеплять мансарду. Буквой П? Или между стропилами? Вам бы я посоветовала буквой П, т.к. ветрозащиту вам уже размещать некуда, разве что кровельное покрытие демонтируете. А на рубероид, что лежит на стропилах - надежда слабая.
Но при таком контуре утепления вы лишаетесь возможности пользоваться треугольниками, что образуются между стеной мансарды и скатом.
Балки надо бы обработать каким ни будь антисептированием (от грибка) и антипирированием (от пожара) (обычно это все в одном флаконе).

Кстати, не увидела в нижних углах у скатов щелей для вентиляции. Где они?

 

Да, недавно в "дачн.отв." показывали утепление дома изнутри минватой. "Пирог" был таков: гипсокартон - минвата - пароизоляция - стена дома