Забор из профнастила своими руками - 2

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

А может тогда все перемычки на пролетах делать через компенсаторы?

 

Интересно, что до сих пор я здесь не встречал ни от кого сообщений о том, что сварной шов лопнул в каких-либо местах от температурного расширения. Физику процесса, так сказать, понимаю, но интересно было б посмотреть-почитать о реальном положении дел. И ещё: если я свяжу сверху и снизу столбы ворот и калитки в единую рамку, как я и собирался делать (внизу на глубине полутора-двух метров, а сверху на болтах, снимающуюся), то не думаю, что на них сможет оказать воздействие пару расширившихся лаг так, что аж створки перекосит, или замки заклинит... Людей бы послушать, примеры б увидеть... А то я и не встречал пока ни у кого из знакомых заборов с компенсаторами. Конечно, не много заборов и видел, но вот на форуме тоже не встречал таких описаний и фото, а уж здесь-то этих заборов я почти за два года насмотрелся, и описаний начитался...
Кстати, Mike2011, это ни в коем случае не камень в Ваш огород, и вовсе не оспаривание необходимости компенсаторов. Просто рассуждаю...

 

Так делать можно, если столбы имеют якорь, противодействующий пучению (бетонный или в виде винтового наконечника. Нужно быть уверенным, что столб будет неподвижен при замерзании грунта. Если такой уверенности нет, так делать, ИМХО, нельзя!
Лаги служат для обеспечения жесткости в плоскости забора и являются элементом силовой конструкции. Если один столб пойдет наверх, то два других через лаги ему это сделать не дадут... По крайней мере несколько затруднят. В случае монтажа через компенсаторы жесткость практически полностью теряется - столбы будет выпирать и рвать профлист.
Кроме вертикально пучения еще может быть и горизонтальное (столб отклоняется на бок). Неразрезные лаги и здесь будут полезны...
Что касается воротных столбов, то их необходимо делать с запасом по прочности и по глубине погружения. Таким образом, чтобы они не двигались с грунтом или, если и двигались, то - совместно. Идеальный вариант - армированная бетонная лента на два или три столба (с калиткой).
На своем опыте могу сказать, что сплошной забор, длиной около 80 метров (это только одна сторона) стоит без компенсаторов. Их использовал только на столбах ворот и калитки. Лаги у меня - 60х30х3мм

 

О-го!
А нет фоток этих компенсаторов на столбах ворот и калитки?

 

В Вашем случае, думаю, можно обойтись и без компенсаторов. Но настораживает "Съемная" верхняя перемычка. Не боитесь, что солнечным деньком и не сможете снять ее? Компенсаторы и нужны для того, чтобы обойтись без таких перемычек... Делаются - элементарно!
Мне пришлось устанавливать их на готовом заборе. После того как я 1,5 года промучился с открыванием калитки. Во двор мог войти только утром или вечером. Днем солнце так разогревало прожилины что калитку намертво прижимало к косяку. (при зазоре в 5 мм). Причем столбы въездной группы у меня обложены кирпичем! С тех пор 8 лет - полет нормальный! Обидно, что осенило меня (а ведь читал когда-то!) как раз года через полтора мучений! Сразу врезал компенсаторы и понял, что такое счастье! Это к Вашему посту:

Так что встретили теперь!

 

Попробую не забыть сфотографировать, но только ближе к маю... Тогда и выложу.

 

Согласен! Поэтому так же ещё думаю сделать крепко на сварке, просто подняв выше, чтоб грузовые могли проехать. У меня там перед воротами газовая труба проходит, и в этом месте петлёй вверх подымается (оплатил такое специально) над воротами. Вот, может, на уровне этой трубы газовой и сделаю перемычку. Даже не "может", а теперь уже точно так и сделаю. Спасибо за дельные советы!

 

Ближе к маю я уже должен свой забор забабахать!

 

Не знаю был ли уже такой вопрос. Что если бетонировать опору не до поверхности, а например до середины остальную же часть засыпать грунтом?

 

В цифрах можно? А то понятие середина это и метр, и три Какой грунт?

 

Смотря на какой это всё будет глубине. Если опора будет врыта всего, скажем, на метр, и Вы забетонируете половину, то есть бетон будет уже на глубине полметра и дальше, то при сильных затяжных морозах и отсутствии толстого снежного покрова почва промёрзнет до значений вашего региона (думаю, на метр-то точно), и опора самым счастливым образом попрёт вверх-бок, даже и не задумываясь о том, что она забетонирована. Бетон - только ниже уровня промерзания. Либо там (на глубине) делать уширение (как по ТИСЭ), тогда и всю скважину можно забетонировать, до верха.

 

Пардоньте. Глубину планирую 1.5м. Глубина промерзания в регионе в среднем 1.8 по нормативам. По наблюдениям последних лет, меньше метра. Грунт кошерный! Песок.
Еще вопрос по шнеку, для м. бура Эхо 410, есть ли аналоги шнеков других фирм? В наличие есть только 250й, а нужен 200й. А то 6.7 тыр жалко за эту железку отдавать.

 

Подскажите. Участок 50х90м,практически в поле. Рядом метрах в 100-200 уже стоят заборы, чуть дальше уже кто то строится. С чего начать строительство забора из профлиста? Соседей по нашей улице нет. В каком точно месте строить дом пока не решили. Но забор хочется поставить. Может, фасадную часть забора, выходящую на проезд, сделать какую то временную? Может, из бу профлиста? Потом же все равно переделывать. Где поставить ворота для заезда спецтехники, тоже пока не определились.
Участок с небольшим наклоном, метров 5 на 90м.Пока решил заказать геологию и координатные точки. Может кто чего подскажет?

 

Если уж надумал делать забор и есть деньги, то сразу делай нормальный. И если есть возможность сторожевую собаку заведи. Пока твои соседи надумают, 10 лет пройдет. За это время у тебя все сп...т. Мой совет, сразу прикинь что где и делай "стену" не ниже 2-х метров.

 

По компенсаторам. А нельзя-ли вместо вышеописанного компенсатора (с использованием U-полосы), приварить к столбу ворот что-то типа направляющей? Например, если лага 40х25, то отрезать кусок проф. трубы 50х30 сантиметров 5-6 и приварить его к столбу, вставить в него край лаги и в случае сжатия/расширения лаге есть куда двигаться. Или с жесткостью будут проблемы?