Забор из профнастила своими руками - 2

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Здравствуйте. Нужна помощь.

Нужно возвести забор.

Вот модель.

Используется профильный лист С-8. В качестве столбов – профильный труба квадратного сечения со стороной 60 мм и толщиной металла в 2 мм. В качестве поперечин – профильная труба прямоугольного сечения со сторонами 40 мм x 20 мм и толщиной металла в те же 2 мм.

1. Выбрал для себя такие расстояния.



Ключевые моменты: расстояние от земли – 15 см. Одинаковые расстояния от верха и низа профлиста до поперечин. Это обеспечит симметрию линий расположения саморезов относительно центральной продольной оси листа. Не противоречит ли это каким-либо принципам монтажа забора из профлиста?

2. В моем варианте имеются ворота. Я начал крепить профлист от ворот. В конце длины, естественно, не хватает. Нужно обрезать. Это правильный подход?



3. Каким образом крепить петли для ворот в моем случае: на этот же столб или рядом приваривать второй и уже к нему приваривать петли?


P. S. Если сразу к столбу приварить петли в моем варианте, то ворота попросту не будут открываться, т. к. упрутся в поперечины при открытии.

4. Хватит ли в случае с двухметровыми листами профлиста двух рядов поперечин?

5. Начинаю крепить профлист от ворот в стороны. Это приемлемый вариант, не грозит никакими проблемами?

6. Можно ли при такой ширине ворот не ставить верхнюю перемычку между столбами, не провиснут ли ворота?



7. Глубина промерзания грунта в моем регионе около 1.8м. Уровень грунтовых вод очень низкий (более 7 метров ниже уровня поверхности) Хватит ли величины заглубления столбов, равной 1м?

8. Планирую использовать бетон марки М100 вперемешку с битым кирпичом (для уменьшения объема бетона). Есть у вас какие-то корректировки, касающихся марки бетона?

9. Каким образом нужно стыковать углы? При моем подходе (начинаю крепление листов от ворот) с большой степенью вероятности на углу окажется профлист с обрезанным краем. С другой стороны угла – тоже. Будет выглядеть очень неэстетично.

10. Имеет ли смысл не только с точки зрения эстетики покрывать столбы порошковой краской (финансовую сторону в расчет не брать)? Отразится ли это на коррозийной стойкости подземной и надземной части столба?

11. Обладает ли забор, покрытый профлистом марки с-8, достаточной для беспроблемной эксплуатации жесткостью. (облокотились на забор, попали мячиком, встали ногой на поперечину и, держась за верхний край заглянули за забор, много снега рядом и пр.: и все это не ведет к деформации)? До сих пор стоял забор, построенный еще при строительстве дома. Металлические столбы 250 диаметра с толщиной стенки 5мм. Рама из уголка, а внутри – сетка-рабица. Рамы приварены к столбам. Так вот, этот забор очень крепок. На нем можно лазить, по нему можно ходить, разбегаться и запрыгивать – он даже не шелохнется. Его цепляли ковшом погрузчика, сетка растягивалась, а в остальном – полный порядок. Все бы ничего, но некоторые столбы наклонились с течением времени. Если сравнить забор из профлиста с описанным, то это как сравнения чего с чем: картонного домика с деревянным или полноценное сравнение?

 

@Ale321, подскажите в какой программе Вы чертите ?

 

@Ale321, трубы поперечин надо располагать горизонтально (лист крепить к 20мм стороне) - жесткость сборки из листов и поперечин на вертикальный прогиб (провисание) очень высокая, проблема с горизонтальной (от ветра, "прислонения"...) жесткостью пролетов. У листа поперечная жесткость - никакая, всё за счет труб, а они жестче, если нагрузка на узкую сторону. И, лучше использовать лист С-20 (НС-20). Он в разы жестче С-8, а разница в цене незначительная.

 

Можно вынесли петли за плоскость листов, тогда нормально будет открываться (на дверях так петли и ставятся).

 

Конечно, по уровню "не шелохнется", при такой разнице в столбах тоже будет заметная разница. И помять профнастил пролне реально, если на него "запрыгивать", это не эластичная сетка. И верхний свободный край замять можно, если перелазить через него... Но, если излишних требований к забору из профлиста не предъявлять, то он служит вполне нормально.

Диагональная жесткость сборки из труб и листов достаточно высокая - ворота (тем более, такие легкие) столбы в плоскости забора не наклонят, а от (небольшого) наклона перпендикулярно плоскости забора, при открытых створках, перемычка не защитит, но это и не проблема.

Если трубы поперечин расположить горизонтально (по сечению), то пролеты можно делать и по три метра (у меня на трубе 40х25мм есть и 5м пролет - тоже нормально стоит).

Не понятно, зачем столбы на15см выше верхней поперечины?

 

2мм МАЛО на столбы

покупаешь доборный элемент угол наружний в цвет, и закрываешь

 

@Ale321, Покритикую.
1. На столбы нужна стенка мин. 3мм 2 - не выдерживает по ветровой нагрузке.
2. Лист лучше брать С20. С8 стоит на 4% дешевле но в 3 раза менее жесткий
3. Ворота при Вашей конструкции постоянно будет перекашивать. Нужно во-первых, установить компенсаторы термического расширения между лагами и столбами ворот. И хорошо бы столбы ворот связать армолентой. Трубу на ворота нужно брать прочнее, например, 80х80х3
4. Выбранный способ установки столбов (бетонирование?) возможен при не пучинистом грунте при низком УГВ. Иначе - либо забутовка, либо винтовые наконечники и завинчивать ниже глубины промерзания

Листы на углах режьте в размер. Срез можно закрыть накладкой в цвет профнастила типа конькового профиля. Продается там же, где и профнастил.

 

Наверное на столбы ворот? На сами ворота такая труба не нужна.

 

В теории разница должна быть примерно в шесть раз.

 

Поддержу. Кроме того, тут вопрос ещё и в долговечности - коррозия может доходить до 0,1мм в год, т. е., даже при абсолютной целостности наружной окраски, до -1мм за десять лет изнутри столба.

 

Я бы не рисковал (собственно, у себя и забетонировал на 1,8м с утолщением внизу). При таянии снега верховодка может и намочить грунт, и замерзнуть и выпучить столбы...

 

Вообще, несмотря на широкое применение в заборных столбах, квадратная труба не выгодна (кроме случая отдельного столба, нагруженного вертикально или переменно в разных направлениях). В заборе нагрузки на столбы в основном от давления ветра на плоскость забора, здесь выгоднее использовать прямоугольное сечение столбов, поперек плоскости забора.

И ещё, непонятно, зачем под забором щель в 15см? Для собак и кошек ?

 

Google Sketchup.

Отталкивался от величины заглубления и соображений симметрии. В принципе, если сделать верхнюю поперечину по верхнему уровню столба, а столб заглубить на эти же 15 см, то и симметрия сохранится и устойчивость столба будет выше...

Тоже есть такие опасения, от живности хотелось бы оградиться... Набросок сделал отталкиваясь от идеальных условий. Фактически, есть небольшой перепад по высоте. И были мысли сделать некий аналог (в визуальном плане) ленточного фундамента, выложить его бетонными блоками с небольшим заглублением, заштукатурить и разместить с наружной стороны парапет. Но пока все эти мысли сырые, потому они и изложены тут.

По трубам. Уже сделал поправку на толщину металла (3мм).

Обзвонил организации, поинтересовался по поводу с-20. Да, разница в цене 10 руб. Не критично, тем более, соотношение разница в цене/разница в жесткости очень выгодное. Но мне начали рассказывать, что такой забор будет не очень хорошо выглядеть, что это уже ближе к бюджетному кровельному варианту, нежели к забору. Предложили с-13, с-18 в качестве альтернативы. Посмотрел фотографии. Форма принципиально отличается от с-8 и с-20. Что вы думаете по этому поводу?

 

Себе выбрал НС-20 (волна со впадинами не одинаковые). Мне нравится больше, чем "симметричный" даже, если 8мм. Ну, и практичнее. Фото забора есть в моём альбоме.

 

Т. е. на заборе короткая сторона к листу, а на воротах длинная сторона трубы к листу?