Забор из профнастила своими руками - 2

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Выскажусь относительно продающихся готовых сборно-разборных конструкций заборов.
Я всегда голосую за РАЗУМНОСТЬ.
Выбирать тот или иной вид решения, без оценки реальных условий, считаю ...легкомыслием.
Условия могут очень сильно различаться. Исходя из них (а желательно учесть все по максимуму) и принимают решения.
Я когда рассматривал вариант сборных конструкций для себя, то они не прошли по нескольким параметрам:
1. Чрезвычайно хлипкая конструкция и очень тонкослойные профили столбиков. Учитывая ветра в моем регионе, такую конструкцию сразу отклонил.
2. Крепеж совершенно вандально неустойчив. Его разобрать по тихому можно за пару часов.
3. Стоимость выше почти в 2 раза (при худших прочностных характеристиках) относительно сварной конструкции.

Плюсы такие (блондинки еще машины так выбирают):
- очень красиво смотрится уже в момент монтажа (всё же покрашено), краской вонять не нужно,
- очень быстро собирается, "страшной" сваркой не будут искрить,
- соседи обзавидуются такой красоте., выглядит стильно.
Но, реально (сам свидетель), в моем присутствии, одна супружеская (наверное) пара выбрала такой забор и оплачивала доставку с установкой.
Маркетинг - работает!

Трезво и собственными ручками пощупав на складе такие варианты, придумал только один вариант оправданной покупки:
- если нужно ЗАВТРА встречать уважаемых гостей на даче, а забора (не более 10 метров) еще нет.
Тогда оправдано.
Это лично мое мнение, и только к тем видам готовых заборов, которые я встречал на своих многочисленных магазинах-складах стройматериалов.

 

Ну а теперь я постараюсь пояснить что я имел ввиду под сборной конструкцией.
Должен сразу сказать, у моей матери по такому принципу собран деревянный забор со штакетником... не горбыль абы какой а все обточенное и подогнанное. Стоит и хоть бы хны. По такому же принципу я собирал половину своего забора которая не с листом а с обрезной доской (на штакет), там поперечины выполнены из дерева, на простом метизе (болты с гайками)

Собственно вод для тез кому интересно элементарнейший чертеж сборки без сварки. Понадобится только дрель с длинным сверлом (более 10см) и болгарка.

ну и маленькая спецификация.

1 - Антивандальные болты с гайками, шайбами и гроверами. Длинна примерно 3-4см
2 - Все тоже самое с длинной соответствующей выбранному профилю трубы
3 - Столб, профиль 60
4 - Прожилина, поперечина. профиль 20 (25) х40 (или любой какой хочется)
5 - Стальная полоса шириной до 5см, толщиной 5мм, длина режется по месту.
6 - Профлист
7 - Кровельные саморезы.

И бога ради, не уверяйте меня будто ЭТО будет не надежно. Я не поверю ни в коем случае.
Жесткость у этой конструкции будет не хуже чем у сварной, если все сделать правильно. Отпускаться гайки тоже не будут.

В общем кто в жизни крутил гайки самостоятельно - тот поймет что я прав

Даже есть еще вариант для сомневающихся в надежности крепления элемента №5. Его можно выгнуть спрофилировав во круг столба с тыльной стороны и закрепить насквозь шпилькой по бокам. Главное в крепление №5 это избежать "пропеллера" и все.

 

При всем уважении к Вам, можно прокомментирую?
1. Сорри, я не уточнил. Мои выводы по сборным конструкциям только к металлическим относились.
Ваша конструкция из дерева принципиально другая. Штакетник (не сплошная зашивка) и сплошной профлист передают совершенно разную нагрузку на стоечные профили.
2. Очень важно понимать в каких условиях будет эксплуатироваться забор. Приведенная Вами конструкция вполне может служить и долго. Штакетник не даст ветру создать существенное давление на столб и крепежный узел. Именно ЭТО и будет определяющим для положительного исхода. А если в районе установки забора и ветров особых не бывает, то можно совсем забыть о моих комментариях. Лишнее.
3. Я не соглашусь в корне. И гайки крутить приходилось ручками, и гайковертами, и инженером работать. Как инженер (ваше право верить или нет, но пришлось поработать одно время инженером по испытанию крепежа Фишер) могу заявить, что узел имеет одно Очень слабое звено - это №5. Стальная полоса даже в 5мм толщиной. при соответствующем рычаге сгибается ...руками. Полоса работает (т.е. держит нагрузку) только в оси плоскости 50 мм. Поперек - это пластилин. Даже 2мм профиль или швеллер обыграет полосу в 3 раза толще.
Что бы Ваш узел стал действительно прочнее, просто нужно заменить полосу на отрезок профиля и устанавливайте его внахлест на столб.
Кроме того, Вы приводите на схеме монтаж профлиста при помощи саморезов на каркас, в котором головки стяжных болтов не утоплены. Они будут давать точку контакта (а не плоскость или ребро, когда нагрузка распределяется) и профлист "должным" образом ПРОГНЕТСЯ. Вид будет...эээээ.
Данный узел под обшивку профлистом малопригоден.
4. По гайкам. Сейчас, конечно раздолье, можно купить с резиновой вставкой. Полезная опция, не раскручиваются при вибрации. Даже себе на подставку к генератору именно такие и покупал. Условия эксплуатации того требовали. Но это терпимо, когда гаек 10 закрутить. А если собирать забор и крутить по 10-12 гаек на столб... можно жь употеть.
При таком обилии гаек удобней использовать резьбовой фиксатор анаэроб. Капаете на резьбу несколько капель и состав сам распространяется по резьбе через микрозазоры, полимеризуется от контакта с металлом и отсутствия кислорода. Надежно и просто. Возможен демонтаж. просто усилия посерьезней нужно создать. Раньше только Локтайт возили. сейчас выбор больше.

 

По второй схеме добавлю.
Это не УСИЛЕНИЕ узла, а его ОСЛАБЛЕНИЕ.
Принципиальное упущение, в единой плоскости изгиба находятся два, предварительно согнутых (т.е. заложено направление изгиба конструкции) элемента: профлист и скоба №5.
В этой зоне Вы сами "подсказываете" где нужно согнуться конструкции.
Профилированный металл держит нагрузку поперек своего профиля, а не вдоль.

 

Коенчно же можно. думаю из нашего диалога народу много полезного будет вынесено.
отвечаю:
1 и 2 к обсуждению не имеет отношения. Про свой забор я просто говорил к примеру. Тема у нас о металлическом. Соответственно чертежи тоже относятся исключительно к металлоконструкциям.
Главное слово штакетник... большинство понимают это как достаточно узкая дощечка. и то что у меня - доска 150 с зазором в 10мм. Вес собранного пролета в 3м из досок 150 и прожилин 100х50 весьма существенен. Не сильно легче КМК железного. Впрочем опять же к теме обсуждения не относится
3. Тут если подогнать профиль прожилин в плотную к столбу есть шанс усилить конструкцию в плоскости. .опять же, ИМХО, такие нагрузки при которых испортится сборная конструкция - это форс мажор, который выпадет с вероятностью 5 из 100. И сварной тоже думаю не выдержит.
Насчет точки контакта позиции 1... дык антивандальные болты. в частности подразумеваются с плоской шляпкой. (в общем в этом моменте обширное пространство для фантазии)
4. тут я не понял, вы один из вариантов предложили или как? По мне так и простые гайки не отвернуться. Ну а крутить... совершенно ничего сложного. При правильном подборе длины болта простым торцовым ключом который (ИМХО) должен быть у каждого автомобилиста и рожковым, процесс становится легким. Лично я закрутил у себя полторы- две сотни болтов без напряга

 

я не говорил про УСИЛЕНИЕ. я писал про избежания вращения по вертикали, тоесть "пропеллера".
Впрочем тут тоже много чего можно придумать, если поднапрячься и было бы желание.

Я предложил не панацею.
Просто рабочий вариант для тех кто не дружит со сваркой, или еще по какой причине не хочет/не может ей воспользоваться.
Рабочий - значит сырой, недоработанный. Набросок если хотите

А окончательное конструктивное решение я возлагаю на тех кому эта технология будет интересна

 

Продолжаем.
...главное, что штакетник это НЕ сплошной забор. Отношения планки к зазору подбирается по желанию, руководствуясь внешней гармонией. В Вашем варианте получается площадь просветов от общей площади забора как 7%. Пример из моей практики. Когда устанавливали рекламные растяжки, то на них наносили примерно 10% полуперфораций к площади самого баннера. И это позволяло существенно снизить ветровую нагрузку и обеспечить сохранность баннера при сильном ветре.
Так что Ваше решение зашивать забор штакетником и есть защита от ветровых нагрузок.
3. Теперь об заблуждении.
Важна прочность конструкции на ветер, а не под собственным весом. Поэтому все усиления в плоскости забора - это чистая эстетика. Никакой физики нет. Извините.
Вес самого зазора (т.е. сила действующая перпендикулярно к земле) ни в какое сравнение не идет с ветровой нагрузкой, действующей параллельно поверхности земли. Поэтому весом конструкции забора можно смело пренебрегать.
Для сравнения. Ветровая нагрузка воздействующая на уровне земли на столб составляет порядка 270 кг (при высоте профиля забора 2 м и частоте шага столбов через 2 м). Это нагрузка возникающая при силе ветра 30 м/с.
Такой форс-мажор происходит в регионе Краснодара раза 3-4 в год. В наших краях раз в год. В средней полосе раз в 5 лет. Вам выбирать - нужно ли ждать "счастливый" день или заблаговременно подготовиться.
И есть наглядные видео, когда после урагана лежат заборы почти по всей улице, а один-два стоят как ни в чем не бывало. Повезло думаете?
Про точку контакта. Я не просто так заострил внимание, лично с крепежом занимался. Самую плоскую головку (из доступных в розницу) имеет мебельный болт под шестигранник. И все равно толщина головки в 2,5 мм у болта М8. Это очень существенная неровность, на которой профлист может легко деформироваться. Применение болтов с утапливаемой головой совсем не применимы, в виду высоких трудозатрат на подготовку отверстий.
4. Как вариант быстрой и простой фиксации болтового соединения.
PS: честно, я не упертый скептик - я практик. И различные варианты крепежа пробовал, тестировал, разрабатывал и эксплуатировал.
Вариант приведенного Вами узла вполне применим для забора из не частого штакетника при идеальных условиях по ветрам.
Для конструкции с обшивкой сплошным профлистом - не пригоден, при расчете на длительную эксплуатацию. Я уже не упоминаю про эстетику такого крепления забора.

 

Вторая схема боюсь не рабочая. Я лично не могу смоделировать ни одного вектора силы, который сможет демпфировать этот узел.
Ну покажите, за ради Бога, какое же вращение вы планируете остановить этой скобой?

 

По поводу заклепок и саморезов. Крепил листы к лагам саморезами через волну + скреплял листы в месте нахлеста по центру высоты заклепкой и так же на заклёпки ставил верхний парапетик.

 

Классная тема, спасибо. Почерпнул в ней практически все аспекты касаемые строительства забора.

Решил забабахать свой проект, пока холода на улице, но встал на распутье в какой программе это сделать.
Хотелось бы что бы программа выдала весь необходимый материал, посчитанный на основании чертежа.
Подскажите кто какой программой пользовался при расчетах своего забора?
Заранее спасибо.

 

Для проектирования не сложных объектов удобно пользоваться СкечАп.
А забор можно и на пальцах посчитать. Тут особых сложностей нет.
Количество метров погонных периметра участка делим на 2,5 +1шт = получаем необходимое количество столбиков. Если использовать профильную трубу, то она идет длиной 6 или 12 метров. Удобно делить по 3 метра на столб.
Длина профиля на лаги = примерно 2 *периметр участка. Может быть чуть больше, если перепад по высоте есть.
А профлист идет в размер периметра участка, с учетом "чистой" ширины листа.
Саморезы, заклепки добавляем "по вкусу".

 

Себе нашел в инете (может тут не помню) экселевскую програмку - там правда кроме расчета по столбам, листам и заклепкам еще и контакты бригады того кто ее закинул, но для удобства расчета материала пойдет. ЭТО НЕ РЕКЛАМА - просто не стал редактировать (все таки чел старался писал прогу)

 

Посмотрел и одного не понял, почему заглушек вдвое больше количества столбов? Ведь они одеваются на верх трубы, чтобы закрыть от осадков. Видел трубы заваренные на конце в виде гвоздя, для лучшего забивания и уплотнения грунта, но чтобы так просто заглушить?

 

Я на них даже и внимания не обращал), видимо они или так делают или просто на дополнительные деньги разводят

 

Здравствуйте, уважаемые форумчане.
Этой весной планирую установку металлического забора с проф. листом. Общая длина составляет 180 метров. Участок стоит в чистом поле, соседей нет, поэтому бывают сильные ветра. Из-за этого возник вопрос: какие столбы устанавливать? Думаю между:
60*60 стенка 3 мм
60*60 стенка 3,5 мм
80*60 стенка 3 мм.
Стоимость столбов 60*60*3,5 и 80*60*3 - одинаковая. 60*60*3 на 90 рублей дешевле.
Необходим крепкий забор, но в тоже время не охота переплачивать.
Расстояние между столбами будет 3 метра. Столб будет заглублен на 1 метр.
Самый главный вопрос, выдержит ли столб 60*60*3 ветровую нагрузку? или нужен крепче?