Монтаж композитной черепицы Метротайл

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Ой, пардон. Не уточнил. Я о креплении листов черепицы.
Кстати другая ваша тема мне настроение испортила. Такие врубки аккуратные, такие крепления серьезные и обработка дерева. Мне мои строители с прорабом такого понаковыряли, что смотреть не только противно, но и страшно.

 

Такова, к сожалению, наша действительность на данный момент.
Очень мало специалистов работающих на качество. А над другими надо постоянно стоять над душой, быть вторым прорабом, самому окунуться, изучить теорию и руководить процессом. Иначе отвернулись, отлучились и доверились - работяги спешат и гонят брак.
Очевидно нужно, что бы прошло ещё какое-то время, чтобы всё устаканилось: законы, нормативы, требования и т. д., пройти попросту спокойный путь эволюции и все изменится.

Крепеж листов черепицы - по инструкции только спец. гвоздями, изготовитель утверждает о сроках службы гвоздей равными самой черепице. Гвозди забивались под углом 45гр. примерно на- половину, затем применял добойник и добивал им.
Единственно в процессе монтажа листов, дополнительно применял саморезы 4.5 х 40 закручивая их в верхний Z-образный выступ листа, который ложится наобрешетку (мне так было удобней работать). В этой теме в 8 ответе на фото во вложении видны два самореза серебристого цвета с полукр. головкой.
Ни в коем случае не применяйте саморезы для соединения под углом вместо гвоздей! - они отлетят лет через пять! (проверено).
Обычно прямой диллер, торгующей композиткой имеет "горячую линию" и телефончик спецов,
владеющих опытом монтажа.

 

Гвозди метротайловские имею. Прораб предлагает предварительно высверливать направляющие норки для гвоздей, типа только так черепица не погнется и гвоздь нормально войдет. Мне не кажется что стоит это делать. Вы же не сверлили?
Еще хотел узнать ваше мнение по поводу водосточки подходящей для композитки. Слышал высказывания что ссыпающаяся крошка будет царапать металл и лучше пластик ставить. Вы что ставили? (Правда я уже купил металлический, так что вопрос чисто для удовлетворения любопытства)

 

(

Сверлить не получится, я пробовал: серло о камень присыпки тупится, и сверление идёт под углом - от чего сверло соскакивает и царапает обшивку покрытия, иногда ломается. ..., но не это главное, поскольку сверлить будете в итоге много и в основном по месту установки - вам будет очень тяжело избавиться от мельчайших пылинок стружки от сверловки, которую полностью просто будет невозможно убрать щёткой или сжатым воздухом, а частицы её оставшиеся на кровле начнут от дожей и солнца корродировать и со временем вы в этих местах увидите пятнышки ржавчины.
Гвозд метротайловский имеет очень хорошую пробиваемость (в умелых руках), наловчившись работать этим способом осознаете, что это этот крепеж луше, быстрее и надёжнее.
На левую руку одеваем тонкую рабочую перчатку, на первый (толстый) палец и второй сверху наклеены тонкие полоски (от велосипедной камеры) для защиты от молотка (если промахнулись при забивании). Поскольку перчатка тонкая, то она позволяет прекрасно держать и направлять гвоздь в нужное место.
(Иногда, в трудных местах, пользовался плоскогубцами (с тонкими губками) для удержания гвоздя)
Водосточку из пластика не берите, по сравнению с металлом у неё больше намного коэфф. лин. расширения (здесь надо работать по внимательнее с монтажем, оставляя необходимые припуски),
несмотря на применение в нем различных стабилизаторов он стареет на солнце от ультрафиолета и будет разрушаться, (как разрушается поэтиленовая пленка, даже спец. супердиффузная мембрана на основе поэтилена и та на солнце не живет более 4-х месяцев, такая же судьба ждет пластиковый сайдинг - он обвисает, трескается и отлетает).
Мне нравятся из металла европейского производства, например "Ruukki", там металл 0.6мм, гарантия 15лет, а срок службы, если верить отзывам около 40.
У меня на старом доме желоба из простой советской оцинковки простояли более 30 лет, правда покрытия цинка уже не видно и имеют они уже ржавый оттенок.

 

Ещё несколько фото.

1. Укладка на вальме с меняющимся углом и примыкание к стене;
2. и 3. Прямой участок на вальме с совпадением волн конькового элемента и листового;
4. Соединение листов. После применения ремкомплекта гвоздей не видно даже вблизи;
5. Подшивка карниза металлическим софитом.

 

Anatolevich, я вот думаю что при установке нижней обрешотины (2см от края) и карнизной планки по инструкции с выводом гидроизоляции в желоб перекроется верхний подкровельный воздушный зазор. Но судя по Вашим фото расстояние между свисающей гидроизоляцией и карнизной планкой приличное. Так что проблем вроде как нет. Вы по инструкции все делали?
Крюки водосточки вешали на стропила?

 

Все (в основном) по инструкции. Первый нижний брусок обрешетины -2см от края, но если поставить уровень на лобовую доску (вертикально) и мерить прямым углом - получится примерно 1.5 см, т. е от лобовой карнизная планка в итоге будет отходить примерно на 2.5см, а поскольку слив карнизной планки имеет не прямой угол, а несколько больший, то зазор в среднем выходит более 3см. Вполне достаточно для вентилляции и схода конденсата. Но кое-где, чтобы добиться совпадения волн, слева и справа от вальмового конька приходилось менять это расстояние в ту или другую сторону (плюс минус ещё 1см.).
Лучше (и правильнее) крюки под водосточку поставить до монтажа карнизной планки и листов. Но я буду водосточку делать в последнюю очередь. Лобовая у меня 150мм (толщина45мм), планирую обрезать крюки (часть, идущую на контробрешетку) и крепить на два болта или самореза (нержавейка) к лобовой планке, или же вообще поменяю конструкцию крепежа водосточки под более удобный монтаж.

 

Anatolevich, пробовал пару гвоздиков подкрасить. Оказалось ужасно неудобно краску на торец мазать и тем более сыпать на него. Сверху капнуть и сыпануть не проблема, а тут на вертикалку надо. Кисточку использовали для нанесения краски? А для посыпки что?

 

Нужна некоторая сноровка, тюбик с краской имеет вытянутый запечатанный конус, в нем прокалываем дырочку 2мм. Краску наносим на забитый гвоздь чуть выше шляпки и круговыми движениями размазываем каплю вулканизирующей краски по шляпке забитого гвоздя и в округе примерно на4мм. Затем на бумажный (тонкий картон) шаблончик (3х4см) насыпаем пару щепоток каменной присыпки, подносим его к забитому гвоздю, прикладываем шаблон присыпкой на краску, поддерживая пальцем, прижимаем шаблоном присыпку к нанесенной краске, затем убираем его. При этом крошка входит в краску, излишки остаются на шаблончике. Получается очень аккуратно и красиво.

 

Anatolevich, подскажите, пожалуйста, загиб основных листов под торцевой планкой, а также загиб листов для организации примыкания к стене, осуществляется после их монтажа на обрешетку или до него? Также заинтересовало то что Вы, как мне показалось, ведете установку черепицы с низу в верх-проблем не возникало?

 

Всё правильно. По инструкции монтаж листов черепицы нужно вести сверху вниз, а монтаж обрешетки - снизу вверх. Насчет обрешетки - согласен. А вот попробовав монтаж черепицы, пришёл к выводу, что лучше его вести снизу вверх, это безопаснее, поскольку проблематично крепить крайний нижний лист, особенно на крутом скате - опираясь на уже выше уложенные листы (и не промяв их или не сбив присыпку, не говоря уже о нанесении ремкомплекта). Сподручнее, когда вышележащих листов нет - держаться на обрешетке.
Все загибы листов только на земле, с помощью самодельного листогиба, как я описывал его ранеее.

 

Anatolevich, спасибо за ответ! Завтра буду пробовать воссоздать Ваш гениальный листогиб! Еще проблемка нарисовалась-от вершины до обрешетины осталось 5 см т. е. конек полукруглый садится на самый срез черепицы. Резать листы жаба душит. Хочу попробовать из плоского листа сделать типа сандрика-положить под конек и вывести за верхний край черепицы, перекрыв недостающие сантиметры. Может есть варианты попроще? Также подскажите, пожалуйста, что из себя представляет уплотнительная лента-мне не привезли. Это что-то вроде ПСУЛа? Еще подскажите, как Вы думаете, обязателен ли загиб листов по фронтону под торцевой планкой? В инструкциях для обычной металлочерепицы это не предусмотрено.

 

Красивее будет со стороны смотреться крыша, если разрежете стандартный лист черепицы и используете его как изложено в инструкции. Но можно использовать и плоский лист с присыпкой. Сделать разметку, незабыть и за 2-х сантиметровый загиб (на захват волны предыдущего крайнего черепичного листа), выполнить рез ножницами, затем работа листогибом (полоску листа не забытьт выдержать несколько минут
на солнце для нагрева и предупреждения появления разрывов в присыпке гранулята в местах загиба). В этом случае стандартного листа вам хватит более чем на две полосы и по цене выйдет дешевле.
Уплотнительная лента - полоска синтетического материала (напоминает поролон, губку используемую для душа) толщина 2см, ширина 5см, длина 2м. При нажатии возвращается в первоначальное состояние. Вообще название - универсальный уплотнитель для кровли х 2000. (https://www.krov-systema.ru/Krovlya/Krovelnye_prinadlezhnosti/Uplotniteli_dlya_krovli/)
Загиб стандартного листа вверх по фронтону обязателен, он есть и в инструкции. Без него в хорошую пургу возможно заметание и забивание снега в щели (повторяющие ход угла стандартных листов черепицы) торцевой фронтонной планки, а затем подтекание и намокание обрешетки.
Это возможно и в сильный боковой дождь, когда капли летят под углом 45гр на торцевую планку.
Не забудьте и за уплотнитель, в инструкции он отмечен.

 

Anatolevich, еще раз огромное спасибо за советы и отдельное спасибо за конструкцию листогиба-без него работать было бы невозможно! Посоветуйте еще пожалуйста, герметик кирпич-черепица.

 

Перепробовал очень много. Больше нравится - Sikaflex®-11 FC+ (коричневый).