Dx теплонасосы

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Можно ведь покопать немного в сторону от этого направления
Скажем, попробовать обкашлять DX зонды пластиковые, но такого подходящего диаметра, чтобы не думать о потерях температурного напора на стенке трубы.
Да и что свет клином сошёлся на R410а или R407с ,R22
Как уже говорилось постом выше, на 2U32х2 ПНД зонде при съёме 50 Вт с погонного метра теряется всего 1,5 градуса.
Полипропилен и нейлон не рассматриваем, так как диаметр труб при той же толщине стенки надо удвоить, а при более толстой стенке трубы даже утроить-учетверить, чтобы потери напора хотя бы не превысили начальных 1,5 К
Медь и алюминий тоже оставим пока в стороне, это уже достаточно отработанный, но дорогостоящий вариант, другое дело, что и тут диаметры труб неплохо бы чуток увеличить, чтобы улучшить эффективность системы.
Но это опять увеличение первоначальных вложений, да и жалко дорогущую трубу, да ещё и увеличенного диаметра, да ещё закапывать в непредсказуемую российскую землю
Да мысли в голове у народа наверно роятся-вертятся, как бы наоборот, сэкономить при сохранности первоначальных параметров.
А если бы ещё сэкономить, да и характеристики при этом улучшить

Вариант на первый взгляд видится только один - стальные коаксиальные DX зонды, желательно вбитые или вдавленые подручными средствами.
Или нержавейка.
Останавливает некоторое смутное подозрение, что не удастся сделать зонды герметичными в процессе кустарной забивки-сварки, не удастся найти достаточной чистоты трубы внутри (поэтому привлекает нержавейка) и сохранить их такими в процессе погружения, чтобы компрессор не приказал долго жить от ржавого масла, и прочие мелочи, типа головной боли по возврату масла из этих зондов.
Можно каждую из проблем попытаться решить.
Скажем, вместо ржавеющих стальных труб или капризной нержавейки для зондов применить всё ту же привычную ПНД.
Толщину стенки взять поболее, под давление 10 бар или несколько выше, диаметр можно взять тоже поболее, чтобы остаться с потерями температурного напора в районе 1,5 К
В качестве хладагента присмотреться, скажем к пропану.

В грунтовых зондах его горючесть непринципиальна.
Компрессорный блок с теплообменником тоже будет стоять на улице в ящике, как газовый баллон (как в Октопусах на пропане)
Давление пропана в зонде при околонулевом кипении будет в районе 5-6 бар, выше 9 бар давление в ПНД трубах низкого контура никогда не поднимется, даже если ТН простаивает, грунт внизу выше +15 С уж точно не нагреется.
ПНД трубы для газовых магистралей широко применяются и не только для низкого давления, фитинги применять электросварные
Давление конденсации примерно как у R22, на высокой стороне обычные медные трубки и ППТО на 25 бар, масло минеральное, компрессор подойдёт от R22.
Продумать только процесс возврата масла, но с этим так и так бороться надо.
Чем не бюджетный вариант ТН?
Раз в сезон можно и дозаправить, если что
Можно бутан вместо пропана использовать, совсем смешные давления в испарителе, 1 бар при 0 С, 2 бар при 20 С, можно садовый шланг использовать на хомутиках
С выбором компрессора немного посложнее будет.
От R134 подойдёт, да и то, не на полную силу работать будет.
Но это не беда, дольше прослужит.
Или смесь пропан-бутановую смешать под параметры компрессора от R134

 

Интересно всё звучит ещё интересней будет если кто решится

 

RuslanGu
в первом случае мой орёл перепутал полярность катодки во втором между анодом и трубкой лежала металлическая труба. катодка работает но не всегда и не везде. кислотность почвы содержание соли и хим состав многое решают и могут свести действие катодки на нет

 

Схема имеется?
Непонятно как производилась защита? Ток что ли на медь подавали? Если есть давайте все случае рассмотрим это немаловажно с точки зрения защиты меди.

 

Думаю, задача нереальная. С возвратом масла при таких диаметрах совсем плохо будет.
Хотя, если зонды делать горизонтальные - то можно подумать...

 

А что, масло обязательно само, с потоком хладагента должно возвращаться?
Что, других решений придумать нельзя?
Вон, широко распространённая в своё время аммиачка, да и сейчас ещё тоже...
Так там минеральное масло с хладагентом взаимно не растворяются, но с самого начала не стали подбирать или синтезировать удобное масло, с необходимыми свойствами, а пошли другим путём. И довольно успешно, судя по широкому распространению аммиачных компрессорных установок с разными системами смазки компрессорных агрегатов.

 

Только пропан не из бытового баллона примеменим, нужен особой чистоты. Такой в природе имеется?

 

ага, и стоит не дешевле фреона

 

А зачем для бюджетной самоделки пропан "особой" чистоты?
Я же не предлагаю сразу создать промышленный прототип устройства, в серийных моделях которого, после проведения обязательной сертификации опытного изделия, должна быть повторяемость по рабочим характеристикам, имелись действующие разрешения и допуски соответствующих государственных служб к применению этого хладагента (пропан-бутан из красненьких баллонов естественно в списке хладагентов не значится) и пр. бюрократические тонкости.

Или все эти разговоры тут ведутся для того, чтобы изобрести что-то новенькое с приемлемыми характеристиками и дешёвенькое в кустарном гаражном производстве и быстренько начать "это" клепать на продажу, пока другие этот же девайс снова не "изобрели" уже в своих гаражах?
Коммерческая подоплёка так сказать, скрывающая своё лицо за научно-техническим прикрытием?
В имеющихся на руках у людей патентах столько всего напатентовано, и полного явно неработоспособного бреда в том числе, что можно сказать, почти всё, связанное с традиционной холодилкой уже изобретено и если хорошенько там покопаться, то можно найти всё, что предлагают всё новые и новые изобретатели.

Не нужен самодельщикам-энтузиастам для своих экспериментов пропан "особой чистоты", носящий гордое название хладагент R290, достаточно будет на начальном этапе пробовать с пропан-бутаном от газонаполнительных станций.
Требуется обкатать поведение грунтового зонда из пластика, работающего на пропан-бутановой смеси. Герметичность, надёжность, возврат масла, удобство монтажа, себестоимость и чтоб технические характеристики удовлетворяли средним требованиям.
Зимняя смесь имеет больше пропана, летняя содержит больше бутана, соответственно будут разные давления и характеристики на линии насыщения.
Или переживаете за недорогие и наверняка уже б/у компрессоры, которым предстоит участвовать в экспериментах?
Ничего с ними не случится, с минералкой пропан-бутан сочетается прекрасно, адаптированные автомобильные двигатели на газовом топливе имеют механический износ меньше, чем на бензине, конечно вредна для цилиндро-поршневой группы содержащаяся в топливе сера, в присутствии кислорода или влаги образующая кислоту, но если предварительно газ из красного баллона осушить (можно выморозить) и предусмотреть в своём экспериментальном ТН соответствующие фильтры на жидкостной и газовой линии, то особого вреда компрессору сера не причинит.
Для начала этого будет вполне достаточно.
Ну, а когда определитесь с необходимыми давлениями и оптимальным количеством пропана и бутана в своём опытном устройстве, то можно намешать смесь и из чистых "официальных" хладагентов R290 и R600 и уже тогда задуматься о дальнейшем продвижении своего детища.

 

Уважаемый Декабрино.

Можно попросить Вас прикинуть такой расчет:

1. Берем установку с холодопризводительностью 5 кВт и 10 кВт
2. Земляной контур выполненный трубой с наруж диаметром 20мм. и длиной скажем 20м. и 100м.

Рассчитать до какой температуры опуститься температура контура в зимней нагрузке при условиях:
1. Мощность 5 кВт контур 20м.
2. Мощность 10 кВт контур 20м.
3. Мощность 10 кВт контур 100м.
4. Мощность 5 кВт контур 100м.

Можно вывести уравнение температуры контура от мощности (по холоду) диаметра (трубы) и длины контура? Грубо говоря зависимость температуры контура от площади контура.

 

Кстати, вот какая мысль в голову пришла. Вместо термоусадки на медь можно нанести автомобильный антикор-антигравий. что-то типа вот этого: http://www.korrozii.net/products/PRIM_ANTIGRAVIY/PRIM_ANTIGRAVIY/
И наносить легко, пока медь в бухте. И толщина слоя незначительная будет. И довольно высокое сопротивление против царапин.
А есть еще составы на основе цинка. Тогда, наверно, можно и без катодки обойтись.


enviro, хотел еще Вас поспрашивать. Не сочтите за труд, расскажите, как Вы организовываете катодную защиту. Ну, со схемой то мне понятно. Интересует, как устанавливаете электрод? на каком расстоянии от зонда? Из какого материала этот электрод? Какой длины?

 

Вот еще интересная идея защиты медной трубы. Почему бы ее не облудить?
Процесс лужения медной "улитки" займет несколько секунд (в тигле).
Плюс катодная защита - думаю тоже интересное решение.

 

Ljutik, олово не переносит низких температур, из-за "оловянной чумы" мундиры целых армий оставались без пуговиц.

 

Анод сделан с графита зарывается на глубину 1.5 метра согласно инструкциям производителя лично я зарываю на 5-7 по моим наблюдениям это даёт лучший результат. расстояние от зондов 6 метров сила тока зависит от количества меди в земле. от 80 до 240 миллиампер

 

А чего на меди то заело? не лучше деда развести на дешёвый люминей ? типа нет люминя сам свои дх у себя ставь