Dx теплонасосы

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Что за буферный бак?

@Gaunt, @RubberBigPepper, @RuslanGu, @Ljutik, @iakovlev,
Я, кстати, думал от водяном теплоаккумуляторе на несколько кубов и работу ТН только на ночном тарифе.
Плюс, большая средняя температура контура, его лучшая регенерация, а также меньшая средняя температура в конденсаторе, за счет прогрева остывшей (нижние слои бака) воды, что даст лучший СОР.
Днем, когда ТН выключен, циркул. насос забирает теплую воду с верхней точки бака, пока она не закончится. Принцип бойлера. Тёплая воды собирается сверху бака, пока не закончится. Те больших колебаний тепла быть не должно.

Вопрос, какой минимальный объем перекачивания цирк насоса позволит продержать в тепле дом днем, половину суток?

Интересное дело. Противоречие получается. Энергии Земли не много, но контур быстро отогрелся. Влияние Солнца зимой, тем более на грунт под снегом, полагаю можно не рассчитывать.

Или это это всё же Солнце, нагревшее Землю на несколько десятков метров в глубину за лето, а грунт регенерируется благодаря относительно высокой теплопроводности в массе прогретых за лето слоев и их общей высокой теплоемкости?

Для высокого СОР рекомендуется труба 1/2, петли по 70 метров, 50 м на 1кВт.
Труба 3/8 может сильно нагрузить компрессор и снизить СОР, но как это посчитать...

Значит 20 Вт на метр погонный. Но при какой укладке?

Объясните, а зачем многоэтажка, если верхние слои ближе к морозу и имеют в 2 раза меньшую теплоёмкость, потому как сверху мороз, а снизу другой охлаждающий контур?
Такой толк?
Нужно же горизонтально трубы класть, шагом сантиметров 20... Чего я не так понимаю?

Тут кто-нибудь проводил какие-нибудь сравнительные тесты горизонтального контура и эквивалентной многоэтажки?

Мы не меди боимся, а её стоимости при диаметре 1/2, необходимого для хорошего СОР.

Медь 1/2 (12мм снаружи) стоит 100р. Её эквивалент - ПНД 16мм (12 внутри) -15 рублей.

Вы же рассуждаете с позиции инсталлятора, и того с чем Вам работать удобнее.

Вот вот...

 

Почему не рассчитывать...Как раз наоборот в солнечный морозный день верхняя петля у меня дает +, и это под снегом.

Ага. так и делаем гибрид. Многоэтажка + неглубокие скважины (как правило до первого водоноса).
Темп в ГК всегда плюсовая.

https://www.google.ru/search?newwindow=1&hl=ru&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1280&bih=929&q=буферный+бак+системы+отопления&oq=буферный+бак&gs_l=img.1.3.0i24l4.1828.1828.0.5429.1.1.0.0.0.0.69.69.1.1.0....0...1ac.1.55.img..0.1.69.CaersAnaFTI

 

А причем тут скважины?
Я про сравнение многоэтажки и горизонтального контура с шагом трубы 20см спрашивал.

 

Сравнительные тесты на что?
То что "пружину" из пнд крутить в кольца нужно перед захоронением, для Вас это ерунда?
"Пружина" укладывается как правило в воду (см. своё фото).
По гидравлике она "пружина",сильно проигрывает классической многоэтажке от Деда Мароса.
За Вас все придумали пользуйтесь...

На 1 метр погонный 32 пнд, в среднем по больнице...

 

Что значит "классическая многоэтажка"? Я не про гидравлику спрашивал и не про пружину конкретно.

Есть сравнения горизонтального контура (шагом 20 см, или пружины вообще, на 3-х метрах глубины) и сопоставимой вертикальной "многоэтажке"?
Я про температуру на выходе из контура.

 

Всё верно. Медный контур стал обрастать ледяной шубой. Фазовый переход вода-лед даёт кучу тепла. Собственно, если контур недоразмеренный, главным вопросом будет сколько из него можно выкачать ...Чтобы не получить вечную мерзлоту. Что вполне вероятно.
Не суть, важно, что регенерации тепла вокруг скважины нехватает, контур неминуемо остывает.
Исходя из максимально возможной теплопроводности грунта я сделал расклад, что выше. И это идеальный случай -для одиночной скважины. В реальности, одной скважиной никто не ограничивается, если есть рядом соседи - всё будет ещё хуже.
Для себя я сделал вывод - 20вт с метра, это -1 градус от температуры грунта.
40вт это -2 градуса
60 вт это -3
80 вт это -4
100вт это -5.

Но цилиндр земли, охваченный радиусом 4 метра и на глубину скважины - это уже куча земли, в которой есть некоторое количество тепла ..

И т. д.

Тем не менее, хочу просчитать термосифон на пропан-бутане, того, что на заправках.

Буримся - прокалываем под ПНД трубу 32, 40 мм.
Закладываем туда термосифон из
Медью нужно будет соединить лишь оголовки.
В результате уменьшается кол-во меди ..в разы.
Нет проблем с маслом.
Бурить можно 20-40метров ..единственно, давление внутри термосифона не должно сильно меньше давления внутри грунта ..ибо труба можен схлопнутся .

 

10вт - 16 труба со стенкой 2 мм. Туда-сюда уже 20вт.
На расстоянии метр от трубы, уже 40вт. И -2 от грунта.
На расстоянии 2 метра уже 80 вт и -4 от грунта.

Теперь внимание - у кого ДХ из меди в наших условиях хотя бы в плюсе ?

Вот именно, нет таких. Ибо зажали меди или бурить.
Теперь исходим из того, что одна скважина на воду бурится 1 день, ибо вторая скважина находится по другому адресу и до нее нужно ещё доехать.
Оплачиваем три скважины без обсадной - это 10-12 тыр. Т. е. два дня бурения диаметром 100мм + 1 скважина стоит 30 тыр.
Медь нынче стоит 460руб за кило. Ещё прошлым февралем была по 320-340 ..
Вот и вся арифметика.

Что до фитингов ПП, на которых можно собрать обвязку компрессора, то на изобутане при 0/35 вылетает перегрев 64 градуса. Это много для пластика, лет 5-7 и гарантировать что-то нельзя.

Но собрать контур на изобутане, бутане с бензоколонки - почему нет ? Закатал в классическую многоэтажку вместо 32-40 трубы с рассолом ...16-20 трубу с изобутаном, причем вовсе необязательно заполнять полностью. Из-за большОй скорости движения фреона - внутренняя поверхность трубы ну никак не станет узким местом.

Ровно то же при отсутствии воды в грунте и скважинах небольшой глубины=дешевых.
Ровно тоже при обводненном грунте и 2-3 петлях ПНД трубы в скважину, и лишь хвосты до паука.
Т. е. имеем скважину глубиной 10м от земли и 10м от паука (компрессора). Как снять 40вт с метра скважины:
1 Делаем петлю, затем вторую и внутрь скважины - 40м
2 +20м до компрессора-паука.
Как снять 60вт - закладываем 3 петли в скважину-60м +20м до компрессора.

Что значит снять 20-100вт с метра скважины и КОП - можно подсмотреть выше.

Целесообразность снятия больше 60вт, т. е. потеря как минимум 3 градусов от грунта для меня не очевидна. Оправдает себя в наших условиях лишь в случае пролива водой, т. е. подпитки теплом из скважины. Что позволит как значительно уменьшить размеры коллектора, так и не завалить КОП. Расходы на перекачку мизерны, да и качать придется лишь январь-февраль.

Если имелись ввиду фитинги под переход ПНД - медь, то там все просто. Берем медную трубу таким же диаметром, что и медь. Нагреваем ПНД и одеваем на медь. Можно через обычный герметик. ВСЁ, на двух атмосферах и +3-+7 ,без перепада температур, это соединение переживет голую медную трубу в земле .

 

Ну ка покажите мне кого-нибудь у кого кипение в плюсе на геоконтуре с рассолом? При средней температуре зимой -15.

 

Рассол - лишняя запчасть.
В случае многоэтажки ДХ из 16-20 ПНД трубы и изобутане (бутане) или 134 газе и все дела.
Один из вариантов реализации отопления моего дома выглядит так:
1 Траншея 20м, туда 10-30 петель ПНД трубы.
2 Над ней укладываю дренажную систему и организую перелив из скважины.

В результате имею испаритель в 20-30% от необходимого теплосъема без учета перелива,
долой ПТО, реле протока и т. д.
Переливаю воду без проблем приема в землю. Соответственно уменьшается нужное количество энергии для перелива. Практически потребление насоса = высота столба * масса воды*КПД двигателя (в моих условиях нужно искать от аквариума).
Соответственно уменьшается необходимое количество воды, против чисто переливной схемы.
Ну и поддерживать температуру кипения в положительной зоне можно без особых проблем.

Это самый дешевый вариант, реализуемый за 1-2 дня. С температурой кипения +1+2 градуса круглый год. И самый удачный для реализации преимуществ ночного тарифа.

Что до меди - час назад разговаривал с хозяином бурилки под электростолбы. Максимально бурит глубиной 4м и диаметром 40 см (меньше неможет). Мой участок 5*40, доступный под земляные работы продырявит за смену вдоль и поперек. Цена вопроса 10 тыр +магарыч. Из опыта бурения под фундамент - нужно ещё 4 человека (чтобы менятся) и пара правильно (под шнек) обрезанных лопат. Это ещё 5-6 тыр.

И вы предлагаете мне закатать медь, стоимость которой равна стоимости всего коллектора из ПНД + работа + компрессор на 22 фреон+ инвертор для разгона ? Или так: если использовать ПНД можно увеличить испаритель в 2 раза, против медного, за те же деньги .

 

а не будет потом это дело усиленно проваливаться, промерзать или еще чтонить пакостное делать?

 

Голая теория далекая от практики

 

Есть такой способ - проливать траншею во время закапывания, чтобы земля не садилась. В этом году закопал вручную гильзу под воду, с активным проливом. Ушел практически весь грунт, что был изъят при выкапывании (экскаватором).
Именно с этой точки зрения предпочтительны скважины, хоть и не глубокие. Планирую расстелить геотекстиль и тем самым минимизировать грязь .

 

В прошлом году закопал воспользовшись халявой ремонта ХВС в нашем микрорайоне, еще одну петлю, которая обнимает магистраль ХВС. Конечно если б петля была не из ПНД а из металла то потеря на теплообмен между ними была бы не значительна...

 

Можно поподробней, где ждут подводные камни ?

Планирую нное количество петель со скоростью течения от 1 до 12м/с.
В землю - ПНД 10 или 16мм. Скорее 16. Соединение ПНД-медь: горячий ПНД на холодную медь + стащу у кабельшиков набор для сухой сварки кабеля от фирмы 3м. Если кто незнает, у магистрального медного кабеля оболочка полиэтилен -под небольшим давлением.

В стяжку пола конденсатор - медь, 1/4 или 3/8, соответственно отталкиватся от скорости движения газа.

С кулпаком в этом отношении разобрался.
Насколько я понимаю, нужно взять "крайние" параметры (крайних температур) диаметров от испарителя и до конденсатора, и уложится в площадь поперечного сечения этих диаметров с небольшим запасом по длине линии.
Собственно колектор будет расчитан на "импульсную" возможность отогрева с импульсом тарифа день-ночь. Т. е. берем время действия ночного тарифа и суточную возможность отогрева грунта (поступление тепла). Берем теплоемкость грунта, заключенного в некотором радиусе от скважины, и вычисляем дельту труба-окружающий грунт. Где-то будет равновесие.
Дальше увеличивать коллектор смысла нет, недостаток просто долью водой.

Пока не ясно с капилярами, думаю разберусь.

Компрессор будет или зр61 или зр72. Делаю старт-стоп машину на 134 газе.
Контролирую лишь перегрев газа, управляя частотой компрессора через инвертор.
Инвертор, кроме плавного пуска и возможности поставить в наилучший режим по производительности (по перегреву) без всяких ТРВ ...Позволит несколько увеличить объемную производительность компрессора. По крайней мере на 20%, просто расчитать капиляр на объемную производительность при 60гц. Это абсолютно штатный режим работы компрессора.

Терзает ещё один вопрос - это надобность мер защиты от жидкого фреона, ведь инвертор позволяет ооочень плавный пуск и такой же останов ?

И да, надо ли городить отделитель масла, если: https://www.chipmaker.ru/topic/15394/
Т. е. человек использует спиральник в качестве воздушного компрессора достаточно долго, и уровень никуда не делся. Опять же, сам корпус компрессора создает некоторое импульсное разряжение перед окном впуска. Чего должно хватать собрать те крохи масла, что слетят со спирали .

 

134й забудьте лучше сразу, если с грунтом. Инвертор,-жадкарь - поставьте докипатель типа ресивер и тоже можно не переживать. Это меж заходами в баньку краткие мысли, скьюз муа