Монтаж заземления Zandz

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

По разному называется: перекрытием зон, экранированием, затенением и т. п.

Если очистить таким образом медное покрытие и затем приварить, то сталь прокорродирует очень быстро из-за "двойной" природы такой коррозии: химической и электохимической (сталь в контакте с медью в присутствии влаги является донором).

 

О взаимной враждебности меди и алюминия знают все. Об отрицательном влиянии ободранного цинка на железо я знаю из института. Об отрицательном влиянии меди на сталь читаю впервые. Тем не менее, даже в моем гаражном кооперативе имеется достаточно болтовых соединений, где соприкасаются сталь с медью. Есть такие, которые подвергаются воздействию дождя и снега (к сожалению). Однако эти соединения работают более 25 лет без видимых разрушений. Возможно, что нет влияния кислотно-щелочной среды грунта. Этого я не знаю. И потом. Для того, чтобы остановить коррозию, достаточно исключить попадание влаги и кислорода. Выше я писал, что сварное соединение надо красить.

Я ни в коем случае не пытаюсь принизить возможности системы. Каждый должен иметь право выбора как системы, так и способов ее применения. Любая аргументированная критика идет только на пользу.

 

Спасибо за ответ.
Да, 6 электродов по 4.5м это 18 штырей, по деньгам, конечно, не хило выйдет, да и 15 и 30 метров тоже...
Конечно, нужны более полные данные о грунте...

 

Я считаю, что никакого отрицательного влияния цинка на сталь не может быть (в случае защитного цинкового покрытия на стальном электроде заземления, размещенном в грунте). Это электрохимия -> ряд потенциалов -> разность электрохимических потенциалов -> электрохимическая коррозия. Цинк как раз и применяется для покрытия стали, т. к. является в этой паре донором и разрушается, защищая сталь от коррозии.

Если считаете по другому - дайте пожалуйста ссылка на материал, описывающий процесс коррозии стали от присутствия цинка.

"Это электрохимия -> ряд потенциалов -> разность электрохимических потенциалов -> электрохимическая коррозия."

А вот тут согласен. Но в реальности, желая обеспечить долгий срок службы, применять краску и битум нежелательно. Лопается, трескается из-за перепадов температуры, воздействия кислорода и т. п. А как лопнет - так и коррозия начнется.

 

ПУЭ-7
1.7.103. Общее сопротивление растеканию заземлителей (в том числе естественных) всех повторных заземлений -проводника каждой ВЛ в любое время года должно быть не более 5, 10 и 20 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока. При этом сопротивление растеканию заземлителя каждого из повторных заземлений должно быть не более 15, 30 и 60 Ом соответственно при тех же напряжениях.

При удельном сопротивлении земли"ро" >100 Ом·м допускается увеличивать указанные нормы в 0,01"ро" раз, но не более десятикратного.

 

Иванов Костя, различают анодные покрытия и катодные.
Это как раз наш случай.
В случае с оцинковкой - цинк, вступая в реакцию с окружающей средой (раствором электролита), как более активный металл, защищает даже места, где цинка нет (царапины, задиры и пр.) Это анодное покрытие.

Суть омеднения же - покрытие стали металлом менее активным, чем сталь, дабы замедлить или остановить процесс коррозии. Главный минус такого покрытия - при нарушении целостности оного, эта пара "жрёт сама себя". В этом случае уже железо начинает быть протектором по отношении к меди. Это катодное покрытие.

Именно поэтому при омеднении требования к толщине защитного слоя гораздо выше, чем при цинковом покрытии.

 

Я забыл уже про это.
А ведь вы абсолютно правы и это нужно учитывать.

 

В описательном сайте нельзя давать такие конкретные цифры. А если и давать, то хотя бы в виде диапазона. Написать несколько дополнительный буковок труд не велик, зато отношение другое и понимание вопроса лучше. Представьте, что тему прочитали люди, живущие в городах на песке. Много ли толку будет от расстояния 2,2 метра...

В свое время от этом услышал на лекции по химии в МЭИ от лектора. Потом по работе наблюдал как кронштейны с кабелями отваливались от стены при наружней прокладке. Видел своими глазами. Когда пригнали автовышку и поднялись к кронштейну, то увидели, что дюбель отгнил. Другие дюбеля тоже подверглись коррозии. Дюбель оцинкованный. При вхождении в бетон цинт ободрался. Срок службы на тот момент был порядка 10 лет. Хотя вполне допускаю, что сделал неправильный вывод.

Надо будет подумать над составом покрытия. Ведь и при монтаже обыкновенной черной стали надо красить сварные швы.

Отвлеченно, но по теме...
На днях обзванивал коллег-электриков с целью узнать кто и как предоставляет населению услуги монтажа заземления. Из 6-ти человек все 6 делают "треугольник" со стороной 2,5 метра, а в качестве стержней используют стальной гругляк 16 - 20 мм в диаметре и длиной 2,5-3 метра. Все это дело стоит 2,5-3,5 тысячи. И ни один не поинтересовался чего я хочу от заземления.

Вот такие дела.

 

Подскажите и мне пожалуйста.
Дано: почва суглинок, УГВ достаточно высокий (в колодце зекрало в 2м от уровня земли).
Дом с крыльцом на общем ленточном фундаменте, на крыльце будет террасная доска, в принципе если что поломается её можно будет демонтировать и добраться до электрода.
Предполагаю, что один штырь в 6 м для заземления будет достаточно (помогите посчитать), и подтвердите что заземление под крыльцом можно делать.
Есть ещё бытовка, ее тоже хочу заземлить отдельным штырем 6 м.

В общем планирую купить один комплект заземления с 10 шытрями 1.5 м, поделить его пополам и попытаться вбить кувалдой штыри по 7.5м из расчета один штырь на одну постройку.

Подскажите что я делают не так?

Чуть не забыл: система ТТ, от эл. столба идут всего два провода, щитка, УЗО и прочего пока нет. В электрике разбираюсь слабо, но кувалдой махать умею)

 

Один 4,5-метровый электрод даст не более 12 Ом, чего достаточно для TN-C-S, а для ТТ с огромным запасом. Т. е. получится очень здорово. В принципе допускаю и 4 Ома (за счет сильноувлажненного суглинка, отлично проводящего ток).

Под крыльцом делайте - будет замечательно. А если получится под домом около щита + в зоне незамерзающего грунта, то будет еще лучше.

Бытовку отдельно заземлять не вижу смысла.

Набор: 3 штыря (1,5 метра) + нагель (для монтажа кувалдой) + зажим (для подключения заземляющего проводника) обойдется в 3300 рублей в розницу - скидка 5% = 3100 рублей.

Время монтажа электрода: примерно 1,5 часа с перекурами и посиделками.

 

Эх, мне бы такой грунт в месте монтажа ЗУ...

 

На прошлой неделе монтировал модульное GALMAR, забивается с трудом, почва глина, из 3 предполагаемых палок по 1.5 метра, вошли только 2.5 палки, пришлось обрезать болгаркой, потому что последняя начала гнуться, т. к. били третью палку не по нагелю, а по болту, увеличив площадь соприкосновения, была поломана 1 кувалда. Вот такие реалии увы

 

Не ответите ли на несколько вопросов?

1. 1. Гнуться начал штырь D17 ? Это который безмуфтовый. Или вы применяли муфтовые/резьбовые штыри? Если 17 - то я немного "припух" Он же толстенный.
2. Почему применили болт вместо нагеля? Погнулся/поломался?
3. Может на глубине попался какой-нибудь слой глины с камнями?
4. Как поломали кувалду?

 

1. Да 17 диаметр безмуфтовый (без резьбы)
2. С нагелем в порядке, не уследил джамшуты поставили болт, была вибрация верхушки, трудно было прицеливаться
3. Вполне возможно
4. Видимо били плашмя, площадь соприкосновения больше, а ручка тоньше по изгибающему моменту.

 

А уверены, что почва оттаяла? В этом году снега было мало, на 1.5 метра у нас промерзло!