Землебит

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

А греть мебель и вообщем воздух вентиляции например. Потери на вентиляцию по слухам сравнимы с потерями через ограждения во вмеру сбалансированой системе.

Несущая способность вмеру теплоемких малоэтажек обычно и так с большим запасом. Ну сделаных из че-нить твердого вместо баков с водой жидкой.

 

Так там толщина этой стяжки в единицы см вместо полуметра и больше.

Если толстую стену греть электрокабелем ночью то надо считать оптимальное положение грева по толщине стены. Если грев постоянный - то и теплоемкая стена для отопления без надобности и надо греть с нутренней стороны обычный теплоизолятор ограждения типа как в каркаснике. Если грев только ночной - то уже аналог рускопечки т. к. если греть с нутряной поверхности то в конце грева к утру будет жарко из-за перегрева (как в топке рускопечки после протопки готовят - типа пироги пекут) и потом холоднее. Т. к. в толстую стену с плохой теплопроводностью трудно сунуть много тепла даже за ночь. Греть снаружи тоже плохо т. к. там будет безсмыслено горячо и максимальные потери через утеплитель. Поэтому в зависимости от теплоемкости и теплопроводности теплоемкого массива стены есть оптимальная глубина греющего сечения для максимально равномерной температуры нутряной стены за сутки и минимума потерь наружу имхо.

 

А зачем греть мебель если она уже в доме стоит и имеет комнатную температуру?

Ещё раз расскажу: тепло уходит из дома через ограждающие конструкции: стены с окнами, крышу и пол и через вентиляцию. Это значит что мебель передаёт тепло стенам конвекционно, радиационно и прямой теплопередачей если она тесно прижата к стене с формированием термического контакта, но, как правило, мебель к стене не прижата но опирается ножками на пол, площадью ножек и прямой теплопередачей от них к полу можно пренебречь.

Если мы организуем т. н. "тёплую стену" и "тёплый пол" то тогда греть мебель не надо потому что нагревательные приборы передают тепловую энергию непосредственно ограждающим конструкциям, компенсируя потери тепла через них, это значит что комнатная температура внутренних поверхностей стены и пола не снижается, а это в свою очередь значит что мебель и прочие предметы с комнатной температурой тепло ограждающим конструкциям не передают потому что передача тепла возможно только от более нагретого тела менее нагретому телу, это закон термодинамики который изучают в школе на уроках физики. Иллюстрация: вода может быть жидкой при температуре 0 градС, а может быть льдом при этой температуре. Так вот, процентный состав жидкой воды и льда в этой смеси, имеющей температуру 0 градС, не изменится при условии отсутствия внешних тепловых воздействий (например стакан стоит на столе с температурой) градС на улице тоже 0 градС и день пасмурный, т. е. Солнце стакан не нагревает) потому что лёд не забирает у воды, а вода не передаёт льду тепловую энергию потому что и лёд и вода имеют равную температуру.

Ридер, мне очевидно что термодинамику Вы при обсуждении совершенно не применяете, а ведь напрасно. Но не огорчайтесь, её вообще мало кто помнит, знает и использует. А зря.

Холодильщики считают себя закрытой кастой и элитой, а всё благодаря тому что они оперируют именно термодинамическими понятиями, величинами и параметрами. На самом деле далеко не все холодильщики термодинамику знают на "хорошо", очень многие на "удовлетворительно" и уже это даёт им мнимое моральное право высоко задирать нос.

Перечтите на досуге термодинамику хотя бы школьную. Раньше в ходу были серии книг, популяризующих ту или иную науку, что-то типа "Радио? Это очень просто!" Эжена (Евгения) Айсберга. Или "Вы шутите, мистер Фейнман!". Хорошие были книжки и хорошие были времена, людей тянули к знаниям за уши в школах.

 

Вы начитались пурги про землебит и несёте её сюда, не надо.
Землебит землебиту рознь, что туда насыплешь и как побьёшь такой землебит и получится. Насыплешь побольше костры, соломы и шелухи да побьёшь поменьше - получишь меньшую плотность, примерно 300-500 кг/м3 и теплопроводность этого материала будет поменьше: 0,1 Вт/м*К при плотности 300 (у ват она чуть больше 0,041 Вт/м*К как правило, т. е всего в 2 раза "холоднее" ваты, так ведь цена ваты - 2000 руб/куб плюс доставка), при плотности 700 теплопроводность будет в 2 раза больше, а при плотности 1200 - 0,47.
Это касается не только землебита, но и ячеистых бетонов любых, любой теплоизоляции.
Теплоаккумулятор из этого материала нужно делать с максимальной плотностью для максимальной теплоёмкости и максимальной теплопроводности, можно металлом шпиговать, в скорлупу для такого теплоаккумулятора можно добавить цемента, а вот снаружи можно всё заштукатурить землебитом меньше плотности для теплоизоляции. Уж такой это многоликий материал, я не виноват.

У меня складывается впечатление что вместо конструктивной критики, основанной на данных, а не на настроении, Вы пытаетесь опорочить метод как таковой, просто чтобы опорочить.

Так ведь не получается, применяйте аргументы, т. е. данные и тогда получится, вот только данных таких у Вас нет.

 

Перегрева в теплоёмком доме быть не может по одной простой причине- не хватит энергии. В моём доме на каждый дополнительный градус надо вбить в дом 40 кВтч тепла.

 

И те же 40 кВт дом отдаст, охладившись всего на 1 Кельвин. Сколько новой мебели, занесённой в дом с холодной улицы зимой, можно нагреть 40 килоВаттами тепла, которые плита дома передаст мебели по большей части конвективно потоками воздуха и радиационно?

 

Это результат прогрева. А охлаждает ее например воздух приточной естественной вентиляции через щели и др. Да и излучение через черезмерно излишние окна по слухам тоже охлаждает.

 

Какова "мощность по холоду" притока? 2 киловатта? Значит ночной прогрев должен заложить в теплоаккумулятор 48 кВт*ч на нагрев приточного воздуха. Если это 2 куба воды то их надо нагреть примерно на 24 Кельвина, а если это 200 тонн землебита то достаточно четверть Кельвина и именно в этом огромный бонус теплоёмкого дома. Грелка не должна жарить, она греет всего на 1-2 Кельвина, её температура это интегральный показатель динамического равновесия между мощностью генерации тепла, численно она выражается тепловой мощностью в Ваттах с погонного метра и теплоотоком, который зависит от теплопроводности и теплоёмкости теплоаккумулятора. Теплопроводность известна, она равна теплопроводности бетона.

 

Когда температура в доме ниже +22*С, электрокотёл 2,5 кВт работает независимо от времени суток. Когда он не справляется, а это происходит при разнице среднесуточных температур в доме и за бортом более 20*С, топится дровяной котёл - 1 или 2 раза в сутки.

 

Раз стали поступать вопросы и мнения относительно неутеплённого ТП, чуть подробнее расскажу о своей конструкции и её эксплуатации.

Основание: 1,5 м насыпного суглинка вперемешку со строительным мусором (наследство), 1 м песчаного грунта, ниже плывун.
Фундаментная плита 8,7 * 8,1 * 0,3 м.
Утеплённая отмостка - ЭППС полосой 1,8 м, толщиной от 100 мм (полоса 0,6 м у стены) до 20 мм на краю (уменьшается ступеньками 20мм * 0,3м - с учётом теплопроводности грунта по горизонтали), сверху Плантер и защитный слой (ПГС, щебень).
Утепление пристенной зоны пола изнутри - 3 полосы ЭППС шириной по 0,6 м и толщиной 50, 30 и 20 мм - из расчёта 20*С на краю плиты при работающем ТП с учётом теплопроводности бетона по горизонтали. Полностью свободная от ЭППС площадь в центре - 4,4 * 3,8 м. Стяжка ТП толщиной около 110 мм (в центре), покрытие - керамика.
ТП - 5 ветвей змейкой на 1-м этаже и 1 улиткой на 2-м, всего 300 м 16-й трубы PERT.
Регулировать температуру и/или скорость подачи приходится очень редко, я это делаю, когда температура в доме через сутки изменилась более, чем на 0,5 градуса.

Отопительный сезон я начинаю не раньше, чем его начинают в других каменных домах. Поначалу расход повышенный (прогревается грунт), обычно через 2-3 недели наблюдается уменьшение расхода и система входит в установившийся режим компенсации потерь. В перспективе (когда кончатся запасы дерева, которые надо пожечь) я планирую накачивать ТА перед отопительным сезоном от солнечного коллектора.
Для обеспечения прохлады в доме летом без использования кондиционера отопительный сезон нужно заканчивать на 2-3 недели раньше. За это время грунт и фундаментная плита отдают избыточное тепло и температура поверхности пола стабилизируется около 18-20 *С. В результате температура воздуха на 1-м этаже летом не поднимается выше 25*С, что очень радует.

До запуска системы 1-й этаж отапливался радиаторами (сейчас отключены все, кроме двух у входной двери). После запуска системы никакого сколько-нибудь существенного изменения затрат за отопительный период я не заметил, а я как раз в те годы отапливался пропаном и вёл учёт его расхода по весу.

 

Если температура в доме летом 25 градС или чуть меньше то грунт должен быть прогретым, ведь его используют для охлаждения дома летом, т. е. сбрасывают в него достаточно много тепла, однако в начале отопительного сезона грунт приходится прогревать,
Похоже на то что мощность теплопотерь через пол значительна.

По моим прикидкам получается что теплоизоляция плиты снизу имеет смысл не для предупреждения промерзания грунта, под отапливаемым обитаемым домом зимой грунт никогда не промёрзнет. Скорее всего теплоизоляцией ставят преграду теплу на его пути из дома в грунт.

Вы, СанСаныч, так не считаете?

Вы не думали топить дом хотя бы внешним блоком обычного кондиционера? Он работоспособен до -10 градС.

Я писал о своём опыте отопления при -30 градС обычным кондеем. Вернее не я так обогревался, на отопление кондей включали сотрудники, но тем не менее они отмечали что тепло шло и аппарат не сломался хотя к зиме не был специально подготовлен.

По многим отчётам получается что в среднегодовой СОР при таком способе отопления равен примерно 2,5. Это всё равно выгодно. Можно напробу купить живой бэушный, расходка у них это ротационные компрессора, раньше, до скачка доллара, они стоили вменяемых денег.

При 2 кВт потребления они выдадут до 6-8 кВт тепла. Это 2-3 внешних блока 9-ой серии. Если дом инерционный то можно взять самые дешёвые неинверторные, они в номинальном режиме прогреют и отключатся.

 

Чтобы решить поднятую Вами проблему я предложил заложить очень много греющего кабеля. Очень много для того чтобы снизить удельную мощность с метра. Чтобы заложить много и не разориться нужно найти дешёвый греющий кабель.

Так он есть, это ПНСВ и ПТПЖ, он греющий и он очень дешёвый. Уже есть люди, которые сделали тёплый пол из этого кабеля.

Моё же предложение состоит в том чтобы заложить его много и тем решить проблему перегрева.
Но много кабеля это ещё не всё, чтобы не было перегрева нужно греть очень большую массу. Очень желательно чтобы у неё была очень высокая теплоёмкость, такой материал есть, это вода, но она неудобна тем что очень большая её масса требует большого теплоизолированного бассейна, который стоит больших денег.

Компромиссом я считаю большое твёрдое тело, им могут быть конструкции самого дома, а чтобы не разоряться на очень толстой теплоизоляции очень нагретого тела нужно греть до небольших температур.

Отсюда вытекает необходимость использовать очень дешёвый материал потому что его нужно много. Грунт очень дёшев, чуть дороже воды из крана, которая стоит у нас 25 руб/куб. Если его утрамбовать то по своим теплотехническим свойствам он станет сравним с бетоном и обретёт удовлетворительную несущую способность.

Звёзды сошлись.

 

На иллюстрациях уважаемого @mfcn мой случай приблизительно занимает промежуточное положение между 3-й и 4-й картинками. Воздух 25*С едва ли передаст количество теплоты, достаточное для существенного прогрева грунта - не та теплоёмкость у воздуха, не та масса, не тот тепловой напор, ограниченная площадь свободного теплового контакта (в моём случае). Теплопотери в грунт, безусловно, есть, но они не столь велики, общая картина теплопотерь дома вполне соответствует домам такого типа с утеплённым полом. Теплоизоляцию от грунта можно поставить, и её ставят как решение "на все случаи жизни", включая нетеплоинерционные дома, в которых важна высокая управляемость температурой ТП, но я предпочёл теплоинерционный дом с теплоинерционным полом.
Воздух я предпочитаю натуральный (об аэроионизации писал выше) и даже готов за это немного больше заплатить (если это так), отказавшись от кондеев и рекуператоров.

 

У Вас ведь тёплый пол? Вот в тёплый пол компрессор внешнего блока и будет гнать тепло, выкачанное из воздуха на улице. Внутренний блок, который гоняет через себя воздух, Вам вообще не потребуется, вместо него Вам потребуется теплообменник, в него компрессор будет загонять горячий фреон, а циркуляционник - теплоноситель тёплого пола. На выходе будут подостывший фреон, который уйдёт через дроссель в компрессор для повторного сжатия и нагретый теплоноситель в пол.

Наиболее продвинутые отказываются от покупки теплообменника и конденсатор из медной трубки укладывают прямо как тёплый пол: http://melbu.livejournal.com/85756.html
Участник теплонасосного раздела нашего форума Gaunt из Стерлитамака заложил такие трубы не только в пол но и в стены и очень доволен результатом, СОР у него 6-8, т. е. из 2 кВт электричества он может добыть 12 кВт тепла. Правда тепло он берёт не из воздуха наружного, а из скважинной воды. Кстати он тоже сугубый самодельщик, очень многое делает на коленке.

Бонусом этой системы является уменьшение затрат электроэнергии на добычу тепла, т. е. увеличение СОРа.

Как видите, при съёмках этого фильма ни одного аэроиона в доме не пострадало! :0)
Я Вам предлагаю именно этот метод потому что у Вас явное ограничение доступной электрической мощности, а тепловые насосы позволяют успешно преодолеть это ограничение с точки зрения извлечения тепла с помощью электричества.

Я думаю что рекуператоры не всякие убивают аэроионы, а только рекуператоры с металлом в проточной части. Вы раньше об этом писали. На металл аэроион может разрядиться и стать просто молекулой. Если проток из диэлектрика то аэроион летит мимо дальше, разрядиться на диэлектрик он не может. В диэлектрических трубах электризация поверхности трубы при движении в ней взвесей и аэрозолей - обычное дело. Инженеры придумывают специальные трубы без электризации, у меня такие в стенах для центрального пылесоса.
Думаю что можно обойтись без вентиляторов совершенно при желании. Если забирать из помещения воздух выше чем выбрасывать его на улицу охлаждённым то сформируется направленная вниз гравитационная тяга. Аналогично с воздухом наружным: забирая его внизу и выдавая после теплообменного нагрева выше места его забора мы используем естественную конвекцию.

Аэроионы тоже будут целыми.

 

200 тон при толщине 0.5м и плотности 2 т на куб м это 200 кв метров такой ограды. 48 той энергии это таки 172 мегаджоуля и при теплоемкости 850 джоулей на кг на кельвин нагреть надо на 1 кельвин.
Это надо 8 часов ночи сувать через поверхность ограды по 29 ватов через кв м.
Теплосопротивление 0.5 м толщиной стены при проводности 1.5 вт на м к будет 3 вт на к. Это значит при 2 кельвина грелки через такую стену полезет на грев наружних частей всего 6 вт, а надо почти 30. Поэтому перегрев над желаемыми 1..2 кельвина грелки нутренней стороны стены к утру будет ощутимый. Там мож около 5 градусов надо.

Или надо размещать много слоев грелки по толщине стены. А это еще больше греющего кабеля. Или один слой но на расчетной глубине чтобы к утру нутренность стены прогрелась только на 1 кельвин примерно.