ГВС. 2-х контурный котёл и бойлер

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Страна у нас большая и особенная: за пределами кольца и ближайшего Подмосковья она другая (правда к столице можно включить несколько мегаполисов), там дороги это колдобины, электричество вырубиться может не на одни сутки и за то, что там происходит и не происходит путинские действующие лица не отвечают и не заглядывают, там брать и делить нечего, всё уже учтено, зачтено ... Там у людей котлы, если есть газ, в основном, энергонезависимые напольники. Согласен, что современный настенник (парапетник) выигрывает, а обеспечить резервирование по электричеству не так и сложно и накладно, но традиции подкрепленны рефлексами самовыживания...
Когда-то была реализована эта связка "ТТ котлом, ТА и БКН" и вполне себя показала неплохо. Теперь имею дело с газом и есть возможность улучшить ситуацию. Вполне возможно, что можно было котел выбрать с современными наворотами, но достал сначала старый советский котелок, кстати, ему лет 20 и лет 17 пролежал в гараже и работает, потом прикупил с автоматикой евросит 630 напольник - посчитал, что даже 10-15 % кпд обойдутся слишком дорого и не хоромы топлю, зато что-то починить, восстановить легко и сервис не требуется. Значит, обеспечу работу котла на уровне 60 гр по воде, а обвязка будет отрабатывать потребности CO. Не понял аббревиатуру ТСВ. Пока не стал внедрять электрические привода и пр., только насосы и контакты и пока самое интеллектуальное это узел клапана-регулятора с термосифонным датчиком. Теперь эту "кухню" нужно дополнить элементами аналогичными опции суперкомфорт от Дюваль. Вопрос, а откуда эта температура котла 75 гр, неужели там такой перепад на теплообменнике (медные трубы в воде)? Для воды в бойлере вполне будет достаточно 55-60 и даже меньше градусов.

 

Оптимальна по скорости прогрева бойлера. Но это для современных нетеплоемких котлов. В случае котла типа "бочка на костре" там может быть любая температура, рассчитываемая как "уставка термостата бойлера + 5*С". При этом бойлер будет гарантированно прогреваться до уставки и насос отключаться. Ну а СО как и прежде с управлением от термосмесительных вентилей. Бойлер может быть как с тэном так и без, наличие третьего патрубка рециркуляции желательно но не обязательно.

 

По части котла (теплообменник) из описания: "Малоемкостная конструкция теплообменника сводит практически к нулю потери в горячем резерве ...". Возможно, что это правда
На счет патрубков их следует рассматривать в смысле правильного смешивания горячей и холодной воды в емкости, чтобы был там гистерезис вкл.\выкл. датчика Т обусловленный накоплением горячей воды.
Ну и сам подход за относительно малые (оправданные) средства иметь надежную и обеспечивающую комфорт систему, пусть несколько уступающую по кпд: один "невизит" сервисмена "окупит" все потери. Не аналитик или эксперт оборудования газовых котлов, но даже беглый взгляд наводит на мысль, что фирмы производители "навязывают" массу новшеств, которые для реалий нашей страны неоправданны.

 

Слишком дорого обходится нормальный сервис и ремонт сколь-нибудь навороченных узлов. Накрылся датчик загазованности - приходится покупать новый комплект, дешевле чем ремонтировать.

 

Каков объем бассейна? И что понимается под термином "быстрое наполнение" - за 5 минут, за час, за 6 часов?

 

@james1980, Приветствую. А вы не могли бы рассказать, как у вас все подключено, а то хочу тоже подключить и боюсь накосячить. Спасибо.

 

В котёл приходит холодная вода, греется, выходит горячая. Дальше эта трубка идёт на бойлер на вход холодной воды (синий), а с горячего выхода (красный) уже разводка потребителям.

 

Я такую систему делал. Ставил электробойлер после газовой колонки.
Насос рециркуляционный купил, поставил всё, как надо.
Но потом решил, что расход электричества всё равно большой,
что овчинка выделки не стоит. Разобрал всё нафик - и вернулся
к просто газовой колонке.
Сейчас вот сменил газовый котел. Теперь к котлу можно подключить
бойлер косвенного нагрева, что я и сделал.
Но это уже другой коленкор, нежели электробойлер после колонки.
Хотя попробуйте, если денег не жалко

 

Вот так просто? Без всяких групп защиты, без дополнительного расширительного бачка?

 

На бойлер ставится штатный защитный клапан из комплекта поставки. И все. Больше ничего не надо.
Для небольшого бойлера расширитель не особо нужен.

 

Товарищи дорогие,
подскажите, что не так с бойлером?
Поменяли бойлер на новый, у старого теплооменник после 4 лет эксплуатации перестал греть.
Котел Ферроли двухконтурный Domitop HF 30 E, бойлер правда поставили Славацкий Drazice OKH 100 NTR, на дворе кризис, все подключили. После 3-6 секунд котел начинает издавать шипение и аварийно сбрасывать воду. На отопление газовый котел работает без проблем.

Благодарю всех, кто откликнется и даст правильный совет.

 

Напишу про свой опыт, вдруг кому пригодится. Имеем двухконтурный котел Buderus Logamax U052-28 K (двухконтурный) и блок управления RC-35. Надоело ждать пока с проточной воды нагреется и возникла мысль поставить бойлер косвенного нагрева.

Купил накопительный бак - Buderus SU 200/5E, блок управления MM10, трехходовой клапан и привод ESBE (на 220 в, 90 секунд). Все соединил - как положено и ... нифига.

После "танцев с бубном" выяснил - что логика работы по подготовке воды и индикация на RC-35 - работает от термодатчика - присоединенного к котлу (!) Для этого надо отсоединить от платы датчик с проточной трубы котла и переключить его на внешний термометр - который надо запихнуть в накопительный бак. (снять лучше разъем с датчиков на желтых проводах и воткнуть в него провод, а не с платы - чтобы ничего не ломать)

Вторые "танцы" - что логика переключения трехходового клапана - которым управляет MM10 - управляется - от термометра, подсоединенного к MM10. Поэтому пришлось в бак запихнуть еще и второй термометр (там место рассчитано под 3 датчика - надо еще прокладку-уплотнитель железную поставить)

Чтобы не было непонимания и рассинхрона из-за разного нагрева датчиков - поставил в разрыв датчика к MM10 - сопротивление в 100 Ом (примерно смещение -1 градус на 50С), тогда клапан переключается чуть позже, чем котел завершает работу. Наоборот - не надо - а то клапан уже переключится, а котел будет пытаться поднять оставшийся последний градус - на деле прогоняя ее по контуру отопления и выключится только по тайм-ауту в 30 минут...

Ну и третьи "танцы" - по логике - вода нагревается раз в сутки - перед суточным циклом, даже если это выходной и температура постоянно "дневная". Поэтому если вам надо много воды днем или вечером - сделайте в программе отопления небольшой переход на сниженное ("ночной"), а потом на повышенное ("дневной") режим. Тогда в момент повышения - опят опознается сниженная температура воды и котел догреет ее до нормы. (период лучше не меньше часа - т. к. вода нагревается за 30 минут до старта "дневной" программы)

p. s. Непросто... Надо было покупать одноконтурный (без индекса K) - там хотя бы уже есть и встроенный трехходовой клапан и нет такого беспредела с датчиками. Заодно бы и денег сэкономил ~ 30 тысяч (цена клапанов и привода ESBE и модуля MM10)

 

Надо как минимум знать что и куда подключено в данный момент. Перегрев котла бывает от отсутствия циркуляции через него, ищите проблему в контуре нагрева бойлера.

 

Да, кстати, отдельно к ГБ бачек расширительный впаяли. не надо было?

 

Хуже точно не будет, режим будет более споконый.