Сборка каркаса. Саморезы или гвозди - что лучше?

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Читаю с телефона, хочу положительно оценить сообщение, нажимаю плюс, а ставится минус. Такой конфуз. Попросил модераторов исправить.

 

Тут вы заблуждаетесь, Нет отделочных нейлеров под 21 градус[,

 

Во первых есть нейлеры 16 ga с наклоном 20гр.
во вторых если читать не по диагонали и не из желания докопаться

то видно что об отделочных нейлерах никто и не говорил

 

Есть, по 90 евро в любых стройтоварах
Финны бьют ИБ в пласть фреймовым калибром. Отделочный гвоздь просто немного тоньше, сохраняя размер шляпки, нужен если ИБ тонковата или щеплется сильно.
Так обычный фреймовый горячецинкованный ёрш.
Буц-буц, доска прибита и не ржавеет.
Что забор, что дом, что коровник, снаружи одним инструментом.
Финишные мелкокалиберные изгаления - во внутрянке.

 

Ну да конечно, Зайдите на ебей и посмотрите 21 градус все они для сборки рам,

 

Вот финнам делать нечего, как на ебей ходить
Напомню, что нормы беспошлинного посылторга в Европах свирепы и айфуны с нейлерами с америки тащить разорительно.
Да и зачем, если китайчатина для бытовухи и сурьёзные бренды для профи доступны прям вот на любой главной площади посёлка размером с Металлострой.
К примеру в Лаппеэнранте, с 72 тыщщами населения, нейлеры и гвозди можно купить минимум в 4-х магазинах, находящихся друг от друга на расстоянии выкуренной сигареты.
В банальных хозтоварах имени К-рауты всегда минимум с десяток валяется разных. Газовых, аккумуляторных, пневматисских.

Поучите финнов гвозди бить, ага.

 

Вставлю и я 5 копеек своего мааааленького опыта в этот холивар. Анажды потребовалось мне сделать настил из досок на открытом воздухе (не под крышей) из доски сороковки. Доски прострогал, снял фаски, покрыл яхтным лаком и матом для надежности. Для того, чтобы конструкцию можно было быстро разобрать, решил воспользоваться желтыми саморезами 6х80 в потай, т. е. довольно толстенькими, для надежности (как я думал). Между досками настила оставлял примерно миллиметров 8, чтоб вода стекала в щели, прикручивал 2мя саморезами, но не в каждую лагу, а через одну, примерно через 1м20см. Прикручивал не мудрствуя лукаво, через доску и в лагу. Потом пришла зима, снег 3 метра, потом всё оттаяло и ВСЕ саморезы порвало на стыке двух досок, видимо, верхняя доска набухла от влаги, расширилась. Почесал я репу недоуменно, потом понял. Переделал настил, засверливая верхнюю доску сверлом диаметра самореза, и прикрутил теми же саморезами. За 2 года ни один саморез не вырвало. Теперь саморезы использую с опаской, там где нужно быстроразборное соединение и там, где вода на дерево не попадает, и то верхнюю деталь обязательно засверливаю, даже OSB.

 

Особенно это проявляется в клеенной древесине, одна часть которой набухает от потока неконтролируемой влаги. Наружная ламель оконного бруса из клееного дуба, намокнув, рвёт вюртовские саморезы, как тузик грелку. Универсальным саморезом, даже брендовым, низя скручивать две палки, живущие на улице.

 

Вот в тои то и оно когда финны будут жить в РФ и колотить все одним нейлером реечным 21 градус тогда будет виден результат ,

 

Финские горячецинкованные ерши фреймового размера в Питере можно купить, не выезжая из района.
Просто взять, купить, и приколотить ими ИБ в пласть, что я и сделал.

 

Советую не злоупотреблять одними ебеями. Будете не правы. DeWalt DCN660B и вольный его гуглоперевод

 

@Vitalson, Рекомендую бить эмитацию бруса не реечным рамным нейлером а отделочным или на худой конец обычным молотком и финишным гвоздём ,

 

А мне то эта рекомендация зачем? Было безапеляционное утверждение что все 21градусные нейлеры это фреймерские. Или по нашему колхозному каркасные. Я привел пример наличия в природе финишного нейлера на 21градус.

 

Ну по понятиям РФ то нет ни каких сомнений, Но по стандарту то что вы привели к качестве примера как то противоречит европе ,