Чинкинг в бревне. Просто отчет

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Шнур в шве выполняет важную техническую функцию.
Прежде всего шнур позволяет правильно работать герметику на растяжение и сжатие.

 

Расчет ширины шва производится так, чтобы толщина шва в самом узком месте была не менее 4-6 мм

 

Здравствуйте, ув. форумчане!
Вопрос к знатокам: для дома из оцилиндрованного бревна все таки какой герметик лучше из линейки перма чинка?
Энерджи Сил (для швов до 2,5 см) или Перма Чинк (от 2,5 до 14 см)?
Озадачен второй день данным вопросом. Бревно у меня в диам. 22 см. Вчера пробовал представить на бревне ширину шва. Мне кажется ну максимум 2 см просится.
Буду признателен всем за советы!

 

Артур2,
На 220 бревне шов 2см вполне достаточно и смотрится хорошо.

 

Шнур проще всего выбирать вдвое большего диаметра, чем ширина щели. Есть множество видео по теме с иностранными специалистами. запихивать шнур проще всего деревянными палочками, заточенными по примеру барабанных. Желательно шнур не резать, не протыкать, избегать скручивания в шве (трещине). Если предполагаете потом использовать герметик- не запихивайте шнур слишком глубоко. Расход герметика снизите.

 

Поддержу. Шнур по технологии должен быть сжат максимум на 40%.

 

Всем хорошего дня! У меня вопрос кто уже попробовал закрыть герметиком трещины, не появились позже рядом еще?

 

Новые трещины весьма относительно связаны с обработкой прошлых трещин. Стимулировать трещины может переувлажнение дерева из-за, например, не паропроницаемой окраски (привет любимой в народе ПФ-115). И наоборот, если уж суждено трещине возникнуть (сырое бревно, неграмотная сборка), заделка такой же трещины по-соседству почти никогда не это остановит.
Если смотреть шире: то мы говорим про качественную заделку: паропроницаемые материалы, разумное сечение шва, нейтральный (инертный) уплотнитель.
Если запихать крайне гигроскопичный сухой мох, потом допускать, что именно на эту стену вода льет с крыши - жди беды...

 

Хольцшутц, Спасибо за ответ!

 

Небольшой отчет по прошлым выходным, углы еще не делали:

Вот такие шпателя были сделаны нами, очень помогли в работе, еще была очень мягкая кисточка -флейц 25 мм.
А теперь о грустном: герметик завода Олива, цвет сосна, (шоб им такие сосны в лесу встречались), две партии, которые нам попались не совпали даже по оттенку , в одном из ведер были включения до 1 см, , за это ведро нам вернули деньги, но цвет на заводе был признан соответствующем эталону, бр-р-р-р.
Как думаете, Тиккурилла Панели Ясся колерованное это закрасит?

 

Отличная работа! Жаль только, что наша промышленность как всегда не на высоте...

 

Да не, это всё фигня. Ты давай фотки как перерубы получились!

 

Перерубы будем пробовать герметить в следующие выходные!

 

Обязательно... только правильно, а не так как описали выше специалисты.
По технологии герметизации стыковых швов в деревянных домах - существуют вертикальные (перерубы) и горизонтальные стыки (продольные межбревенные), которые делятся в свою очередь на открытые и закрытые. Открытые стыки это стыки щелевого характера имеющие устье и полость - по простому это когда у Вас межвенцовка "открылась" и щели есть. Закрытые стыки это стыки не имеющие полости как таковой, только устье - по простому это плотное прилегание бревен друг к другу, щелей в данном случае практически нет но из за радиусности бревна есть устье (которое при желании можно и нужно загерметизировать)...

Исходя из этого (открытые-закрытые) подбирается и шнур. Если у Вас есть полости и достаточно большие щели между бревнами - можно и должно использовать шнур круглого сечения, который вставляется и заглубляется в полость... но с таким учетом что бы у Вас при нанесении герметика образовывался правильный по геометрии (ширина+толщина) и технологии шов (отдельная тема для разговора). На межвенцовке домов ручной рубки он (стык) будет неоднороден по своим геометрическим размерам и необходимо иметь несколько диаметров шнура. На ОЦБ (оцилиндровка) все более прозаично - более равномерные стыки позволяют использовать шнур одного диаметра.
Обычно в открытые стыки (щели) с полостью вставляют шнур с 25-50% обжатием - то есть по простому его подтыкают в полость. Поверх наносят герметик. Можно комбинировать - в полость круглый и сверху треугольный (ниже описываю).

Что же делать когда стыки узкие/закрытые и не имеют щелей?
Шнур необходимо и должно разрезать... причем разрезать на 4 "дольки" треугольного сечения. Шнур обычно распускают обычным канцелярским ножом на половину и половину ещё раз наполовину. Не используйте шнуры круглого сечения для закрытых стыков не имеющих полостей - так Вы получите не правильный по геометрии и технологии шов + будет перерасход герметика. Распуская 1 круглый шнур Вы получите 4 треугольных, причем наружная плоскость шнура (на которую наносится герметик) не пострадает и поры на ней будут как и положено по технологии закрыты - это необходимо для того что бы у герметика не образовалось адгезии к шнуру (это правильно). В стыке шнур и герметик должны работать независимо (должны быть не связаны/склеены между собой) - в технологии герметизации бревенчатых зданий шнур больше служит для того что бы правильно сформировать стыковой шов герметика - то есть при нанесении на шнур герметика, за счет возникающего встречного сопротивления от шнура (герметик то Вы наносите из пистолета под небольшим но давлением) Вы автоматом получаете " уплотнение" наносимой дисперсии герметика уже на стадии нанесения. Это очень важно!

Как то так...

 

Надеюсь, хозяин темы не против...
Проба пера-шпателя на первых (они же последние, пока) двух вертикальных швах показала, что лучшее-враг хорошего. Когда сделано достаточно ровно, то не надо пытаться делать еще ровнее . надеюсь, что окраска стен скроет некоторые огрехи.