Схема канализации

Угу, но при всех прочих равных видимо лучше взять все таки SN8, хуже то от этого точно не станет, а разница в цене копеешная.

 

Вот более полная документация по зазорам в 1 см и этим SN'ам:
http://матлайн.рф/index.php/information/montageinstruction/2-montagekanalization/products/15-montagekanalizationwavin

Трубы из непластифицированного ПВХ

Трубы из непластифицированного ПВХ классов N (SN4) и S (SN8), физико- механические параметры которого приведены в таблице 1.1.
Трубы класса N, как менее толстостенные, рекомендуются для укладки в землю на глубину от 0,8 до 6,0 м, а класса S, как более толстостенные, — на глубину менее 0,8 м и более 6 м.
При наличии движения транспорта над трубой рекомендуется использовать трубы класса S независимо от глубины укладки.
Конструктивно каждая труба имеет с одной стороны — раструб, во внутренней канавке которого находится резиновое уплотнительное кольцо, а с другой стороны — гладкую поверхность. При монтаже гладкий конец одной трубы вдвигается в раструб другой, не доходя при этом до упора на 10 мм. Таким образом, формируется компенсационный зазор, воспринимающий удлинение трубопровода при увеличении температуры сточной жидкости.

 

Конечно кипяток кубометрами никто лить не собирается. Вопрос только гложет надо их (эти зазоры) делать или не надо. Сделать их как бы сложности не представляет, главное чтоб хуже от них не было...

По идее магистраль где то около 20 метров получается, ПВХ (да и не только он, в принципе почти любой материал) имеет свойство менять свою длину от температуры. Если на такой длине магистрали этот трубопровод удлинится хотя бы на 5 см, то без этих зазоров удлиняться ему будет некуда. С одной стороны у него септик, с другой стороны вертикальный ввод в баню. Соответственно либо данный трубопровод начнет изгибаться в траншее, либо труба просто треснет у какого то края.

 

Зима, на даче никто не живет, труба лежит в земле, температура за бортом -20, на глубине 0,5м (средняя по магистрали) в лучшем случае будет 0 градусов. Приезжаем мы (к примеру на новый год), начинаем пользоваться водой и канализацией, к примеру душ кто-то принял, по трубе потекла теплая вода градусов 40, душ принимается минут 10-15, за это время температура трубы явно увеличится. Как то так...

Можно кстати прикинуть:

20м*0,07мм = 1,4мм при изменении температуры на 1 градус. Т. е. если температура измениться на 30 градусов, то магистраль расшириться на 1,4*30 = 42мм. Почти угадала с 5 см . Возможно это не критично и это расширение вполне компенсирует небольшой изгиб магистрали в траншее.

Физико-механические параметры ПВХ (Таблица 1.1)
НАИМЕНОВАНИЕ
ЗНАЧЕНИЯ
ед. измерения
Плотность
1410
кг/м3
Модуль упругости (1 мм/ мин)
3000
МПа
Коэффициент теплового линейного расширения
0,07
мм/м °C
Удельная теплоемкость
1,0
Дж/г
Теплопроводность
0,15
Вт/м
Минимальный радиус изгиба
300 DN

 

Конечно вернется, куда же она денется. Возможно излишне перестраховываемся, если на практике никто не делает таких зазоров, значит они особо не критичны. 5 см на нашей магистрали вполне могут быть скомпенсированы небольшим прогибом трубы. Видимо все это актуально для магистралей от 100-200 метров, там уже конечно может и до метров расширение дойти.

P. S. Еще тут подумалось: Если монтаж идет в теплую погоду (сейчас к примеру), то эти зазоры зимой получатся автоматически, поскольку труба начнется сжиматься от холода. А вот если это делать зимой, то очень желательно помнить про тепловое расширение труб. Как то так... Почти научная конференция получилась по свойствам ПВХ.

 

Компенсационный зазор в подземных трубопроводах не так критичен, чем на внутренних. Считается что труба защемлена грунтом и часть тепловой энергии отдает грунту, как более теплопроводному по сравнению с воздухом. Но мы ВСЕГДА монтируем только с зазором., особенно при монтаже зимой. Примерно 5-10мм летом, и не менее 10 мм зимой. А считать нужно не 20 п. м., а удлинение 2,0 п. м или 3,0 п. м, по длине трубы с раструбом. Например: 2,0м (длина трубы) Х 0,07 (коэф. тепл. расш.) Х 70 (разница температур монтажа 20* и максимально допустимой температуры эксплуатации)=9,8 мм. Что и требовалось доказать. Может быть кто-то вспомнит отечественные полиэтиленовые трубы в санузлах (под ванной), с треснувшими раструбами.

 

Подскажите, какова функция фанового стояка при использовании ЛОС? Я так понимаю, чисто вентиляция ЛОС? Ведь никаких проблем со срывом гидрозатвора, как в многоэтажках, быть не должно. Это я все к чему веду... вопрос, можно ли стояк сделать трубой 50мм?

 

Можно, если результат не важен.

P. S. Вот я реально удивляюсь регулярно возникающему вопросу про 50-й фановый стояк. На крышу выводить что 110, что 50 - одинаково дырку делать. При этом для 110-й трубы есть все приспособы, а для 50-й я не видел. Так и зачем это? Сэкономить 3 копейки на стоимости трубы?

 

АУ. Вентстояк будет, вопрос про диаметр трубы.

В моем случае сэкономить место в санузле, только и всего. Лишние 5см иногда весьма не лишние. Выводить, кстати, думаю не на крышу, а в стенку буквой Г. Потому как там дырка уже есть, а на крышу ее делать надо. Проходить перекрытие, саму крышу, резать металлочерепицу... а в стенке уже все имеется.