Гравитационная vs принудительная циркуляция

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

По котлам мало чего могу сообщить, кроме того, что все, даже совсем простые газовые котлы оборудованы (?) такими терморегуляторами, начиная со времен АГВ-80. Горелка предпочтительнее с режимом плавного изменения мощности пламени - вручную или "модулируемая".

 

Спасибо за ответы. Продолжаю вникать, но пока не могу осмыслить как без электроники котёл может управлять горелкой (простите, уж привык что всё вокруг электронное, на эл. датчиках, а без электроники как? механическим путём?)

С трубами для системы ЕЦ, почитав форум и поговорив с людьми, определился, буду брать оцинкованные или из матовой российской нержавейки. А вот с радиаторами отопления полная каша в голове, алюминий вроде хорош, но в них выделяется водород, который надо выпускать, да ещё алюминий химически активный, кроме того слышал, что ал. радиаторы собираются из секций и в местах стыков уплотнитель со временем портится, стальные вроде хвалят, но коррозия, особенно при опорожнении системы (если сливать воду на периоды между заездами зимой, когда никто не живёт в доме), биметаллические вроде как для высотных зданий с большим давлением, и ещё читал каналы в них уже чем в остальных, а чугунные - громоздкие, тяжёлые, да и прогреваются гораздо дольше.
Может кто внесёт ясность, какие радиаторы для ЕЦ предпочтительнее?

 

Не котельщик.. Многие напольные котлы имеют горелку с плавной модуляцией пламени. В яндехе достаточно информации, и как это происходит - тоже. Главное, чтобы при отключении эл-ва электроника не "глушила" подачу газа на котел.

Против нержавейки ничего не имею, оцинковка не имеет смысла, т.к. удаление кислорода из открытой системы обеспечивает долговечность "черных" труб в ней до 50..лет по факту. Присутствие же кислорода в нагретой до 50-60* воде вызывает "конфликт" между сталью и цинком, если цинковое покрытие повреждено. Хотя это больше характерно для ГВС от бойлера, где постоянно подогревается "свежая" водопроводная вода.

Больше подходят для ЕЦ приборы с широкими каналами/коллекторами, т.е. именно чугунные. Следом - алюминиевые/биметалл. Наименее пригодны, особенно для однотрубки (ЕЦ) - панельные. По своим тепло-гидравлическим хар-кам. Биметаллические - для всех систем, где возможна реакция алюминия с ..щелочной водой. Вода в ЦТС в подавляющем большинстве - щелочная. Увеличение щелочности воды происходит при некоторых условиях в "домашней", закрытой системе с насосом. В открытой ЕЦ это не замечено, но и срок их использования - 10-11 лет еще небольшой.
Время прогрева радиаторов зависит от ..задействованной мощности котла, скорости/расхода циркуляции и равномерности распределения по приборам. Последние два показателя улучшает насос. Емкость системы и материал радиаторов имеют совсем незначительное влияние на время прогрева. Т.к. емкость СО - результат тепло-гидравлического расчета системы, получившийся из емкости принятых по мощности отопительных приборов и труб по расчету.

 

Уважаемый Lyko, какую систему посоветуете - открытую или закрытую (из соображений практичности и долговечности)?
И про теплоноситель вопрос - буду пользоваться отоплением наездами (в основном по выходным) - что посоветуете - заливать/сливать воду или постоянно иметь в системе незамерзайку?

Батареи возьму биметалл, Rifar наверное, видел их сегодня в ЛеруаМерле, думаю там и цена оптимальная.

Котёл, почитав форум и пообщавшись с продавцами, склоняюсь брать Protherm 30TLO, вот только про него очень мало информации в i-нете, есть там горелка с плавной модуляцией пламени, и есть ли автоматика? - пока так и не вычитал толком, на всех сайтах одинаковое описание без подробностей.

 

Т.к. "закрытой" система делается для предотвращения проблем "завоздушивания", связанных с "молотьбой" насоса и "пристенного" кипения в котлах с тонким теплообменником, в системе с ЕЦ, где нет ни первого, ни второго, это не имеет смысла.(!). Утверждения, что в "..открытую СО проникает кислород" - "удачная" придумка продавцов насосов/экспанзоматов/манометров/групп безопасности. Факты реальной работы таких систем в течение 50-ти лет, без признаков "изьеденности ржавчиной", имеются. В т.ч. по форуму.

Скорее, наоборот - удаление воздуха/кислорода из воды затруднено из-за повышенного давления в системе. Именно от этого будет происходить коррозия стальных труб в такой системе.

Хотя система может эксплуатироваться и в "закрытом" варианте, (в соображении - убрать бачок сверху), без эффективного воздухосборника в верхней точке не обойтись. + Заботы по созданию давления подпитки, в случае отсутствия давления водопровода. (или водопровода вообще..), которые "перевешивают" неудобства, в этом случае, долива, например, 3-х литров воды в ..месяц в "ручном" (и открытом) режиме.

Раздел "Котлы" в помощь. Напомню - "странная" функция автоматики - вырубать газ в случае откл. электричества - должна быть ХХХхх удалена, - понятно, почему..

Стальной системе не вредит антифриз. Однако, "слишком густой" - неразбавленный влияет на эффективность циркуляции - в силу повышенной вязкости. И может отобрать до 30% производительности. Сливать воду нельзя вообще!
..Непроверенный, но интересный способ консервации - слив воды с одновременным наполнением СО инертным газом (аргон, азот...) и заливом обратно слитой ранее воды, хранящейся в закрытой емкости.

 

У меня в СО будут тёплые полы, понятное дело с насосом, а при отсутствии эл-ва, тёплые полы перекрываются вентилями и система работает с естественной циркуляцией без полов, так же собираюсь у котла поставить насос с вентилями в параллель с прямой трубой, когда ел-ва нет, то вентилями перекрываем насос и система работает в ЕЦ. Так как делать то, открытую? Это ничего что в ней насос будет присутствовать?

И ещё вопрос к профессионалу - у меня в гостиной эркер с 3'мя окнами по 80 см шириной и 1,7м высотой, расположенными почти впритык друг к другу (см. рисунок) - нужно ли под каждым окном вешать батареи или достаточно будет под центральным повесить достаточное количество секций?
И то же самое на втором этаже в комнате с эркером, только на втором этаже в комнате больших не два окна, а одно 1,3х1,7см. Высота потолков 2,9м.

 

"Резон" для закрытой писАл. Однако, не дело "консультанта" - выбор. Зарезервируйте врезку-патрубок под закрытый РБ на байпасе насоса и подготовьтесь к "перепрофилированию" открытого РБ наверху в "должность" воздухосборника. Без него - никак. (в верхней точке).

Среднее из 3-х окон в эркере выглядит ..сиротой без своего радиатора. К-во секций определяется шириной простенка и "вылетом" обвязки радиатора (по бокам). Т.е. может быть вариант чисто "декоративным" по к-ву секций. К тому же у вас нарисован полукруглый эркер, крайне неудобный для обхода трубой. Придется искать некую фирму, занимающуюся изготовление металлоконструкций - беседок, навесов и пр., имеющую вальцы для изгиба труб прокаткой. По нужному диаметру.
Возможен вариант на "сцепке" приборов, однако требует таких же "изгибов" труб между рад-ми. Причем, (для чугуна) - 1.1/4". Более тонкие и протяженные "сцепки" работают чисто номинально...

В случае больших затруднений с эркером, трубы крыльев, подведенные к нему, если так - по схеме, опускаются со 2-го эт. вниз вблизи его. 2 рад. получаются по обе стороны от эркера. На первом этаже сохраняется возможность расположить 2 прибора в самом эркере, подсоединившись к вертикальным стоякам со 2-го этажа.

Эркер-трапеция вызовет меньше проблем. Пока нет вашей схемы, прикидки по "охвату" эркера(-ов) трубой(-ами).. - виртуальны.

Насос, например, 25(32) х 25(30). Т.е с напором по "паспорту" - 2,5-3,0м.

 

Подскажите, пожалуйста, как решить проблему.
Начну с описания: Дом такой же как на рисунке у dima-san.
Отопление 1 этаж, однотрубная, ленинградка объем 270 литров. Котел 23 квт стоит в подвале в эркере. Трубы(50 сталь, ~60 м по периметру) выходят там же только на 1м этаже. Циркуляция по часовой стрелке (рис. выше).
Проблема в том что верхняя левая комната - морг. Хоть там и стоит 18 секций чугуна на 18 кв м. В остальных комнатах хорошо.
Хочу поставить насос, только как сделать не до конца понимаю.
перед котлом стоит вентиль на обратке. Так вот думаю перед ним и после него врезать краны и поставить туда сам насос, на рисунках вроде у всех именно так. Так вот закрывается ли этот вентиль перед котлом или нет?
Нужна ПЦ когда свет есть и ЕЦ когда нет.
Будет ли толк от насоса при открытом кране? Или включать его только когда я сам дома и могу все контролировать. Думаю брать Wilo star 25-60. на каком то сайте по таблице нашел что нужен именно он или аналог grundfos ups 2560.
Спасибо если объясните доходчиво.

 

1. Нужна аксонометрическая схема с данными.
2. Вентиль (если это действительно - вентиль) - первая проблема. Нужен шаровый полнопроходной кран и (или) обратный клапан малого сопротивления параллельно устанавливаемому насосу. В темах есть.

При включении работе насоса кран закрывается вручную. Если вместо крана - обратный клапан малого сопротивления, - он закрывается "автоматически", возникшим давлением насоса.

Кран при работе насоса должен быть закрыт. Судя по описанию, вам нужен насос давлением не больше 2-3м. Т.е 25х25(30).
..И чтение тем форума. FAQ.

 

Схему нарисовал, примитивную. А какие данные нужны?
Высота потолков 2,9 м, секций 7 на батарею за исключением предпоследней. Остальное вроде рассказал ранее.

Вентиль он действительно вентиль, или бронзовый или латунь.
Вентиль - 1я проблема? Если все таки его закрывать если включать насос (а его нужно закрывать, спасибо за подсказку) то какая разница чем перекрыть трубу?
Для автомата ПЦ в ЕЦ ставить кран + клапан, коих на мою трубу 50ку нет, как я понял из прочтенного по ссылке. Ну может есть, поищу поспрашиваю.
Вентиль сильно душит ЕЦ из-за своей неполнопроходности?

Насос думал взять на 6 метров только потому что давление на нем будет примерно 5 метров. Отсчет веду от РБ. насос будет висеть на уровне пояса(моего пояса). Котел стоит на небольшом подиуме для удобства обслуживания.

FAQком обычно пользуюсь. Вроде и был там но про закрыт\открыт не нашел.
Вопросов обычно не задаю, читаю темы, делаю выводы, принимаю решение.

 

Схема заменила ..данные.

Если посмотреть на прилагаемую таблицу Коэффициентов Местных Сопротивлений, участвующих в расчете общего сопротивления системы, будет достаточно ясна разница между "обычным" вентилем Ду50 и ..полнопроходной задвижкой Ду50("аналог" шар.крана) Разница -.7,5 : 0,5.(х15!!) А сам шаровый кран Ду50 имеет КМС = 0,1.(!!) Какой диаметр подводки к радиатору в 18! секций??

...Это - не "то" давление, которое двигает воду. А гидростатическое - давление воды в м.вод.ст. в данной точке.
Давление самогО насоса "тратится" на "продавливание" воды по трубам в замкнутом циркуляционном контуре. (о чем и речь...выше)

Кроме FAQ есть и клавиша поиск. ...Учтем.

Аналогично - "сижу" на одном из фото-форумов...

 

Я так понимаю нужно менять вентиль на кран. Цена вопроса ~1300 руб.
Вопрос - батарея потеплеет? Или вскрытие покажет?

Подводка к гармошке такая же что и везде 20ка (резьба 3\4).
Мало? Может распилить ее и постаить ее на другую стену? Рис. прилагаю.
Комната не жилая, можно экспериментировать. Да и как можно жить в холодильнике? Разве что летом.

На счет насоса нашел формулу напор=длина кольца\10, получается примерно 3,6 т.е. 25-40, по площади тоже вписывается этот насос (по таб с сайта grundfos).
А 25-60 хотел взять типа на все случаи жизни. Скорость 1,2,3 = напор 2,4,6. Или я заблуждаюсь. Никогда не видел и не пользовался ими. Как они работают загадка. Или взять из серии альфа - самоподстраивающийся и не мучиться с выбором?

А еще вопрос не в тему - зачем в системе солярка или керосин? Сливал воду с отопления почувствовал запах, пригляделся - разводы. Может анти испарение?

 

"Батарея" потеплеет. Но еще больше она потеплеет от следующих мероприятий...

Либо подсоединить ее дюймовыми подводками с шар.кр. того же диаметра, либо располовинить, с подводкой Ду20 к обоим приборам.

Нет. Сопротивление нужному расходу по трубе Ду 50 у вас "от силы" будет 0,5м.в.ст. + давление ЕЦ помогает "процессу". Даже насос с давлением 2м. может быть лишним. У Грундфоса в наличии.. 25х25 и 25х30. Меняя скорости - найти оптимальный режим.
Избыточный напор вреден любой системе, подробности в FAQ-е п/раздела "Отопление", а открытой тем более.(возможные проблемы с воздухом).
"Официально" об этом - у WILO. (см. влож.)

Этот насос предназначен для работы в системе с меняющимся расходом/сопротивлениями. Т.е. в 2-трубной, когда, в результате терморегулировки периодически меняются эти параметры. Насос реагирует изменением своей мощности.
В однотрубной же, независимо от регулировок температуры расход может оставаться стабильным. Однажды найденный режим будет достаточным.

Возможно, раньше в расширительный бачок добавлялся керосин/солярка/масло (?). ..Есть мнение, что вода в РБ от этого испаряется меньше.

 

Так и поступим.

К сожалению в тех магазинах что вызывают доверие (спец по отоплению и водоснабжению) и в которых собираюсь покупать насос ниже 4ки нет в наличии.

Я если честно думал что они типа универсальные и покачают в одной трубе. Смысла нет конечно.

Lyko cпасибо большое! Получил ответы на все вопросы

 

Прошу меня извинить за долгое отсутствие (эта стройка меня наверное доканает, сил моих нет с этими строителями бороться), только сейчас смог вернуться к вопросу отопления - выбил схему из "спеца", который должен монтировать систему. Оцените пожалуйста на правильность эту схему.