Прошу совета по системе отопления

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Хорошо, понял, сделал 2х-трубку.
Рег. краны на короткое крыло и на каждый прибор.
Подключение радиаторов МС-140 по схеме "низ-низ".

Можно ли спрятать трубу-обратку под пол, но при условии что она будет выше теплообменника, чтобы не было падения напора ЕЦ? Подвал все-таки надо как-то греть хоть немного, хоть он и утепленный

Посоветуйте пожалуйста, какие брать краны на 57 трубу?
Правильно ли думаю краны брать шаровые - у них минимальное сопротивление при ЕЦ? Какую марку взять, надежные, чтобы поставить и забыть лет на 50? Может бывают краны 2" из нержавейки?

Правильно ли понимаю: в дальнейшем (после постройки второго этажа) к верхнему горизонтальному участку можно будет на втором этаже зацепить пару радиаторов по схеме "низ-низ", и все будет работать?

Спасибо.

 

И еще момент - в контуре с отопительными приборами вода в принципе не может прогреться выше 95 - 98 градусов благодаря наличию ТА. В связи с этим, можно ли сделать закрытый расширительный бачок без группы безопасности вместо открытого? Хочется закрытую систему, чтобы максимально предотвратить ржавление труб.

 

Такая 2-трубка по схеме верх-низ (!). Можно и спрятать трубу.. кстати, вопрос - почему на схеме всего 4 радиатора на дом ..ок. 80м.кв.? И 2 необогреваемых стены?

Шаровые имеют неодинаковый проход. Лучше - с проходом в шаре не менее диаметра соединительной резьбы крана. Марка - ваш выбор у "неврущего" продавца.
Фланцевые и шар.краны "под сварку" из нерж-ки слишком дороги, а ..поворотные затворы имеют резиновое уплотнение.

Тогда нет большого смысла в 2-трубке, слишком много придется переделывать... И выглядеть такой довесок будет некрасиво.

Можно сделать и закрытый контур СО. Однако "ржавление" ожидает другой, действительно "открытый" контур (у вас) - котел - ТА.

 

Ув. mobster, разрешите вклинится в чисто теоретическое обсуждение, с чисто практическими замечаниями, и так ничто в этом мире не вечно:
1.Краны с нержавейки по замечанию ув. Lyko, могут стоить как деталь " Боинга", оно Вам надо, если при разработке и изготовлении системы поменять концепцию с "лобовой"- на века (я не против, но бюджет проекта может переплюнуть космические программы ) на более гибкую обслуживаемую и ремонтопригодную. Абсолютно согласен с Lyko по вопросу открытой СО, трубы из черной стали стоят десятилетиями и уж точно постоят 50 лет ( в следующем году как раз этот юбилей индивидуальной СО под ТТК родительском доме, кроме расширения и изменения типа котла дизель=> ТТК, ничего на системе не ремонтировалось, за исключением РБ.)
2. К вопросу стыковочных соединений, где разъемные для ремонта, обслуживания и т.д. резьбовые- да , но основная сборка на сварке ацетилен - кислород или автономный электросварочный агрегат (тогда Вас абсолютно не волнует напряжение в сети и проч. эл. параметры).
Ваша СО с ЕЦ, а при резьбовой сборке зачастую "нюансы" и по дизайну, а самое неприятное по уровню, т.е. проблемы с циркуляцией.

 

В смысле, верх-низ по диагонали? Вроде тут кто-то опытным путем установил, что при подключении низ-низ МС140 прогревался быстрее и полнее чем при подключении верх-низ?

Радиаторы планируются только под окнами, там где их нет - сплошная стена. Добавить туда радиатор тоже??

Спасибо за замечания!

Что может быть не так с циркуляцией при резьбовых соединениях?


И еще прошу подсказать - как лучше соединять между собой 2 ТА - фланцевыми соединениями или резьбовыми, и почему?
Самое главное - надежность и ремонтопригодность своими силами без привлечения спец.техники.

 

Г-н Golderson ..установил! ..Обмерив все градусником. С моей подачи..

Мощность СО - за вами. Как установили небоходимое вам к-во секций/радиаторов и (?) марку/тип самих радиаторов?

Допускают только 90*, когда надо несколько ..скосить угол (уклон).

конечно, на фланцах (с прокладкой) - танком не оторвешь.. и гайки не заржавеют в сухом месте.
..Кстати, в одной из свежих тем - опыт открытого ТА. - Сырость, однако! Причем, неистребимая.
И знакомы ли с этой богатейшей (!) темой по ТА?

 

Дико извиняюсь за вторжение, но просто интересно, для чего вообще весь этот огород? Тем более, что трубы, помещенные с обеих сторон в воду, уже через год-два выйдут из строя (проржавеют), даже чугуняка долго не протянет. Или все это будет из нержавейки? Да и к чему все эти сложности, скучно в деревне?

 

Почему трубы проржавеют?
Есть опыт реальный?
У Бурята и других 2 года - никакого ржавления нет.
Смысл всей затеи - переезд в деревню из города но с максимально возможным комфортом (ТА=не работать кочегаром постоянно) и энергнонезависимостью (отпление только на ЕЦ).

Как насчет того, для минимизации ржавления, чтобы погрузить в воду в ТА только чугунную секцию, вертикально, без погружения подводящих трубопроводов - чугун вроде как "вечный" в плане коррозии?

 

Все таки прошу еще одну схему оценить - делаю бак ТА герметичный, опрессованый, верхняя крышка есть - на рисунке не показана для наглядности. Убрал теплообменник из ТА с целью минимизировать потери на передачу тепла и ржавление труб и теплообменника опущенных в воду. Какие мысли будут по этому поводу, уважаемый Lyko?​

​

Конечно знаком, это первое что было прочитано по теме ТА!

 

Мысли, наверное, должны быть по поводу ликвидации теплообменника в ТА, или по работоспособности схемы?

По схеме - вода в ТА по "градиенту температур" будет соответствовать ..ему же, но в котле. При условии, что трубы подсоединения к котлу достаточно большого диаметра (?) и небольшой длины (?). Т.е. минимального сопротивления. Из этих соображений эффективнее будет поднять низ ТА хотя бы до середины топки, т.к. низ его, с низкой температурой, практически, "пропадает" для функции эффективного "аккумулятора".
По врезкам труб в ТА, имхо, должны быть оптимальные - реальные варианты в теме по ТА.

Отказ от теплообменника - упрощает конструкцию и исключает ошибки в площади теплообменника. Кроме того, позволяет расширить режимы совместной работы СО/ТА.

 

Lyko, спасибо за ответ,
трубы везде Ду57, в том числе на учатке котел-ТА, длинна их между котлом и ТА около 3х метров. Низ ТА выше центра котла, это предусмотрено, да. Нормально ли это?

И подскажите пожалуйста, прямо над ТА (он в подвале) планируется совмещенный санузел, вопросы:
1. Можно ли устроить из ТА что-то типа теплого пола для санузла?
2. Не хочу открытый расширительный бак в санузле (именно в нем будет основной подающий стояк), значит надо будет делать группу безопастности и мембранный бак в подвале, правильно? В какое место их устанавливать - на обвязку между котлом и ТА, правильно понимаю?
3. В связи с тем, что ТА будет герметичен, т.е. необслуживаемый, думаю, в систему надо какой-то фильтр от окалины/грязи/ржавчины? Какой именно и где его ставить? Не помешает ли он ЕЦ - мне нужна ТОЛЬКО ЕЦ, исходим из отсуствия электричества и генераторов.

Спасибо.

 

Каков перепад по высоте между патрубком подачи котла и входом в (верхнюю часть) ТА?

Конструктивно - на ваше усмотрение, оставив воздушный зазор между ТА и перекрытием этажа. Но такое устройство не даст возможности регулировки такого ТП. И что будет с полом при Т* в ТА - 80-90*. Проще (?) поставить радиатор в с/у. Красивый и с регулировкой по Т*. По последней схеме - попутка?. Тупиковые, но 2 крыла были лучше..

Дело хозяйское, но никакой необходимости, даже вред - от закрытой системы. - Колебания/увеличение давления при ..квадратного вида ТА - ему явно не на пользу, не говоря о "режиме закипания". Изоляция "от кислорода воздуха"? - не актуально, ржавеет только сам открытый бачок. Да и "открыт" он только переливной (сигнальной) трубкой, выведенной в (подвал или трубу канализации в с/узле). С удалением воздуха из закрытой СО, особенно железной, тоже проблемы.. - подробных пояснений давал в избытке.

Никаких фильтров не требуется - это лишнее (и вредное) мероприятие. Особенно с ТА, который, по сути, отличный грязе/шламо/мусоросборник в СО, в котором этого добра накопится, на донышке, только к 50 годам эксплуатации.

 

1,1 метра. Достаточно ли этого? Высота ТА 1,2 метра, я все-таки решил сделать один чельный бак - разберу пол и затащим, так дешевле и надежнее будет.

Переделал на 2 крыла.
Гляньте пожалуйста?

Смущает наличие противотоков в двух местах на обратке - насколько это плохо?
Как этого избежать (надо ли?) не знаю.
Обратку в ТА завожу так как на рисунке для того, чтобы был доступ к месту входа обратки в ТА - для контроля места соединения.

Открытый расширительный бачок пугает тем, что из него может шибануть кипяток при закипании.
Но с отводной трубкой в канализацию этого конечно не будет - как-то не подумал про это, спасибо!

Вставил в картинку расширительный бачок - отверстие для воздуха и ручной заливки в РБ необязательно при налии отводной трубки?

Спасибо.

Да, и правильно ли делаю, что завожу обратку в низ ТА а не вверх?

И думаю, стироители не смогут выдержать везде уклоны труб, я даже не представляю как это проконтролировать - насколько это плохо, что не будет уклонов?

 

Для контроля уклонов возьмите гидроуровень и во всех комнатах н уровне глаз сделайте метки. Затем от этих меток под потолком и у пола возьмите нужный размер с учетом уклона. В Вашем случае уклон составит примерно 50 мм.

 

А почему нет разгонных петель? Конструктив или не думали? ЕЦ всяко улучшится. У меня такая разводка. ТА не успел ещё смастырить (холодными зимними вечерами будет чем заняться).
У меня РБ с двумя отверстиями (с резьбой) вверху. Подключение снизу ещё одно. Так вот при закипании/булькании одного не хватает (там 1/2), через крышку хлещет. А так две трубки мп вкручены и сверху выведены в каныгу. Причём одну можно (при желании) подключить к водопроводу и пополнять.