Чем сделать отверстие большого диаметра?

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Фрезером по шаблону, ничего лучшего в голову и не лезет.

 

А в данном случае такая фреза и не нужна.
Самый простой способ, на мой взгляд, такой.
Вначале высверливаете наружный контур отверстия коронкой диаметром 150 мм. Далее, намечаете внутри центры семи отверстий (одно совпадает с центром основного, большого отверстия, а остальные 6 по кругу на примерно одинаковом расстоянии друг от друга так, чтобы при сверлении сверлом Форстнера или перовым диаметром от 45 до 60 мм эти свёрла не задевали боковую поверхность наружного контура основного отверстия), высверливаете в этих местах вспомогательные отверстия на нужную глубину. В случае, если они частично пересекаются друг с другом, то лучше использовать сверло Форстнера. Оно в таких случаях более устойчиво и не будет так сильно как перовое стремиться уйти с намеченной траектории. После этого стамеской выламываете оставшиеся перегородки между этими вспомогательными отверстиями. После этого коронкой, если у неё предел глубины меньше, чем нужно, проходите наружный контур вновь и вновь выламываете мешающие перегородки. Повторяете пока коронка не углубится настолько насколько нужно.
Если отверстие сквозное или качество обработки его дна не имеет значения, то на этом всё. Если же дно должно быть максимально ровным, то наступает очередь фрезера. Устанавливаете на него прямую пазовую фрезу с верхним подшипником совпадающим по наружному диаметру с диаметром режущей части фрезы. Подшипник нужен, чтобы не испортить боковые стенки отверстия. Проводите планомерную, проход за проходом, зачистку дна. Диаметр пазовой фрезы может быть любым. Но, на мой взгляд, оптимально выбирать из диапазона от 12 до 20 мм. Если диаметр будет меньше, то понадобится большее число проходов. Если больше, особенно намного больше, то возрастёт нагрузка на фрезер, а с определённого диаметра придётся уменьшать частоту вращения фрезы (чтобы фрезер из рук не улетел), так что весь прирост производительности от большего диаметра будет нивелироваться уменьшением частоты вращения и, соответственно, уменьшением скорости горизонтальной подачи.
На тот случай, если качество обработки поверхностей отверстия не имеет особого значения, есть ещё один вариант - использовать бур для земли или льда от мотобура. Единственное, его скорее всего придётся перетачивать. Зато у таких буров 100, 150, 200, 250 мм это стандартные диаметры.

 

А цель этого углубления можно узнать?

 

Увы, не у всех имеется в наличии нужный комплект - полукруглые стамески с нужным радиусом изгиба режущей кромки и стамески-клюкарзы для зачистки дна. Можно, конечно, сделать всё это и обычными прямыми стамесками, но качество будет ... Лучше тогда уж всё это проделать бензопилой. Даже у не имеющего навыков резьбы качество получится не хуже, а по времени будет намного быстрее.

 

Насчёт стамески, одно из решений проблемы. К примеру балеринкой обозначить радиус на глубину резцов - мм 20. А остальное можно аккуратно углубить стамеской.

 

@Pafos, Балеринка то же имеет место быть.
Как то мне надо было резать три одинаковых отверстия 240мм и на глубину 45 мм.
Я сделал себе такую балеринку. Для большой глубины использовал пилку от лобзика, заточив под зуб.


Свое предназначение она выполнила, но есть одно но.
Она могла работать только зажатая в станке и ни как иначе.
Легкий перекос и сразу закусывает.

Зато зажав в станок, прорезал на ура.

Сейчас она лежит как память уже лет этак двадцать. (Вот и время ей пришло, достал и сфотографировал)

 

Не вижу в этом никаких особых дополнительных сложностей - с трёх сторон делается "оправка" из досок, так чтобы бревно лежало на нижней доске, а верхние края соединённых с ней досок были в одной плоскости с верхом бревна. Тогда и бревно не будет вращаться при обработке, и направляющую для дрели можно будет установить, и фрезером будет удобно работать.

Коронки бывают до 600 мм. Может быть бывают и большего диаметра, но мне не попадались.

 

Попробуйте сделать оправку типа циркуль для лобзика. Конечно точности не будет, но я не знаю, нужна она Вам или нет.