Ламинат - инструкция по укладке

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Прошу совета по укладке ламината на теплый водяной пол, постелили ламинат, снизу штатную, (дешевую) подложку, и заметно снизилась температура помещения при той же мощности котла, а вот и сам вопрос: а можно вообще обойтись без подложки, сверху на стяжку залили самовыравнивающую смесь, то есть пол в принципе идеально ровный?

 

Домиком, думаю, не поднимется. Есть условия для того, чтобы ламинат "отполз" от стены без последствий.

 

Первый раз кладу, подскажите плиз. Ламинат - класс 33, замки click, подложка - пробка. В комнате, где надо уложить, теплый пол (водяной), поверх труб - цементно-песчаная стяжка. Этаж второй, под полом - пустотные плиты перекрытия.

Почитал много инструкций в интернете, рекомендуют класть поверх бетонного пола полиэтиленовую пленку. Я в сомнениях - стяжка была уложена в конце июля, полностью сухая. Нужна ли пленка?

Второй вопрос - надо ли грунтовать поверхность перед укладкой подложки? Если надо - то просто грунтовкой или бетоноконтактом?

Ламинат "под дерево", на разных ламелях разная "фактура" - "сучки", узор и т. п. В коробке 3 разновидности, и в разных коробках - разные варианты. Пока насчитал два, но не все коробки раскрывал - возможно их больше. Как поступают в таком случае? Просто кладут коробку за коробкой, перемешивая, чтобы рядом не было одинаковых? Или пытаются выложить узор?

И еще неясно по технике укладки. Судя по инструкции - я сначала формирую из ламелей ряд, а затем целиком вставляю его в пазы предыдущего ряда (наклоняю под 45, завожу в паз и опускаю). У меня в комнате есть дверной проем, перпендикулярный рядам ламината (см
).

Ламель придется подрезать под проем. Но если я подрежу под размеры проема, то я не смогу наклонить собранный ряд под 45 - он упрется в стену. Пока есть мысль - сделать ряд без самого правого элемента, уложить (сдвинув от двери вправо), потом сдвинуть весь ряд влево (чтобы он вошел в проем), а затем уложить последний элемент - подозреваю придется подпилить замок. Как вообще делают в таком случае?

Спасибо!

 

Неделю назад сам первый раз укладывал ламинат у себя в одной комнате... Мое имхо:
1) пленку можно не укладывать. Какая пароизоляция между первым и вторым этажом частного дома? Что за потоки пара там могут быть? Это же изолированные друг от друга объемы - они соединены как минимум лестничным проемом
2) насчет грунтовки... мне кажется, лучше сделать. Я у себя выметал-выметал пол стяжки - все равно пыль остается... взял и весь пол перед укладкой подложки промазал быстренько клеем ПВА и дал сутки высохнуть. делал просто чтобы пыли не было.
3) я из всех инструкций в интернете так и не понял, клик у меня были замки или лок, но по факту оказалось, что не обязательно собирать весь ряд и вставлять целиком - по отдельным ламелям тоже получилось. Это может, мне кажется, вам помочь у двери.

 

Если стяжка бетонная, то со временем бетон постепенно крошится, появляется пыль, которая может попасть под ламинат и начать скрипеть при эксплуатации. Грунтовка укрепит поверхность и прибьет имеющуюся пыль (обычно чтобы этого избежать, на стяжку делают наливной пол, на который укладывают финишное покрытие). возможно кто-то и пленку может использовать для того, чтобы избежать попадание пыли под ламинат)
Насчет подбора рисунка - обычно укладывают последовательно из одной упаковки, главное определиться с какой разбежкой швы будут идти в разных рядах. очень красивый вариант, когда ламинат укладывают с разбежкой в 1/3 (например 1-й ряд целая доска, 2-й ряд на 1/3 меньше, 3-й ряд еще на 2/3 меньше), но надо учесть, что при такой раскладке увеличивается расход материала.
Про дверь - вам на месте виднее будет как лучше сделать, выбранный вами вариант вполне реализуемый, главное при подгонке досок по одной не сломать пазы при стыковке (обычно для этого берут кусок ламината с соответствующим стыком и аккуратно подбивают молотком по этому куску)

 

...Вообще-то под ламинат кладут подложку...(если правильно написал название)...
мм 3-4, типа пенопласта...мягкую только...

 

Все верно, подложка идет обязательно. Ее функция сглаживание возможных мелких неровностей пола, шумоизоляция, но поскольку при укладке подложки рекомендуется оставлять между ними зазор около 5 мм, то пыль от стяжки при ходьбе будет всё равно подниматься. Это кончено не существенно, но возможно, поэтому перед ламинатом рекомендуется стяжку наливать наливным полом (простите за туфтологию)

 

Добрый вечер/день!
Приобрел ламинат с фаской по периметру V4. И возник вопрос - как укладывать его - в шахматном порядке, чтобы короткая сторона фаски была по одной линии с аналогичной но через ряд, или в свободном порядке? В первом варианте получаю большее количество выкинутого ламината из-за подгонки, во втором - меньшее количество отходов.
Что скажите? Посоветуйте пожалуйста!

 

Мне кажется, главное - избегать крестообразных стыков. А как там будут короткие стыки - обычно неважно, будут ли они на одной линии или нет. Сейчас специально посмотрел при свете - если не присматриваться специально, совершенно неважно

 

не совсем понял, что такое крестообразный стык?

 

Это вот такой:

Так делать нельзя - быстро износится, прочность на таком "перекрестке" низкая

Рекомендуют смещать короткие стыки на 40см:

но в принципе должно быть достаточно 5-10 см

 

@mrstorm, лучше расположить торцевые стыки по линии, особенно, если интерьер тяготеет к классике. В любом случае, перекрытие (смещение) планок не менее 40 см. Кол-во отходов не так велико, как кажется.

 

Здравствуйте, Я хочу сделать пол под ламинат в брусовом доме. Я не могу выбрать или обрезную доску или шпунтовонные 45 доски. Что будет дешевле с финансовой стороны и ламинат не будет играть? Подскажите какое рассояние между лагами должно быть и что должно быть между досками и ламинатом, чтобы не скрипело? спасибо за ответ.

 

Сечение и шаг лаг надо выбирать исходя из длины перекрываемого пролета. В любом случае, я бы не стал делать шаг больше 60 сантиметров, лучше ставить лаги чаще, но меньшего сечения, так нагрузка более равномерно распределяется. Например, для пролета до трех метров можно использовать доску 50х200 на ребро через 60 сантиметров. А скрип появляется от трения досок между собой, либо от трения их о лаги пола, поскольку со временем доски рассыхаются, а крепеж расшатывается, даже если пиломатериал уже высушен. Поверх настила из обрезной доски нужен выравнивающий и распределяющий нагрузку слой из тонкой фанеры или OSB, например из 9 мм. Шпунт будет лучше, чем обрезная доска, но со временем все равно может начать скрипеть. Поэтому лучше настелить сразу толстую фанеру или OSB на клей и хорошие саморезы (оцинкованные или желтопассированые), либо на клей и ершеные гвозди. Для шага лаг в 60 сантиметров толщина листов должна быть 21 мм, для шага 40 сантиметров - 18 мм. Если такой толстой в вашем регионе в продаже нет, кладите в два слоя вразбежку. В один слой ряды листов тоже должны быть вразбежку, грубо говоря, в шахматном порядке. Такой способ дороже, но надежней в плане прочности и отсутствия скрипа. К тому же разница в цене с вариантами доска + тонкая фанера или шпунтом не такая уж большая. Сверху на настил обычную подложку из вспененного полиэтилена и собственно ламинат. Сам ламинат, если он неправильно уложен или не очень качественный, тоже со временем может поскрипывать начать.

 

не нужен

не лучше. дороже - точно.

можно пробку

правильность укладки ламината проверяется элементарно.

когда же Вы все прекратите ОСБ стелить на пол ...