Опилки - утепление стен и потолков

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Спасибо за совет.
и с некоторыми иправлениями

 

кост
Я думаю что стены лучше всего делать из одного материала
а эковата совсем лишняя.
мое мнение.

 

Сам думал как сделать эти, не помню как правильно называются, противопожарные разрывы. Так и не придумал. Должен быть относительно воздухонепроницаемый материал. И есть опасность появления со временем под ними полостей (мостики холода) из-за проседания опилок.
А минвату, похоже Вы уже купили и не знаете куда её теперь девать
Опилки, если их утрамбовать хорошенько - до 200 кг/м3, например, дают неплохую теплоинерционность дому ( в отличии от ваты до 50 кг/м3).
Для этого опилки должны иметь хороший тепловой конотакт с помещением. А минвата его тут перекрывает.
Забыл ещё. Концы балок в нижнем перекрытии я бы вывел до внешней плоскости. Иначе получается мостик холода в том месте, где плинтус.

 

для пажаробезопасности

известь планировалась в качестве антисептика.
сода от возгорания не будет ли слишком дорого? возможно ли вообще сделать опилоки не горючеми и экологичными как и эковата?

 

Немного физики.
Попытался вычислить коэффициент теплопроводности опилок(стружка у меня).
50 м2 с мансардой. Толщина засыпки в стенах 25 см, в полу 30 см, в чердачном 25(теперь уже 15) см. Sконтура без окон и двери 125 м2. Пирог изнутри: фанера, опилки, оргалит, вентзазор, оргалит.
Средняя толщина засыпки по всему дому 27 см. Уличную температуру, тоже взял среднюю -20С. (Твн.-Тнар.)=37,5
28 января сделал замер по электросчётчику за 4 часа 6,4 кВтчас, т.е. по 1,6 кВтчас в
среднем за час. Калорифер 1,5 кВт плюс бытовые приборы.
Добавил +200 Втчас от наших двух тел.
Отнял -400 Втчас на окна(2,5 м2 R=0,34) и дверь(2 м2 R=1,5).
Минус насос, обогрев насосной -60 Втчас.
Итого чисто через опилки плюс на вентиляцию ушло Q=1,34 кВтчас за каждый час.
9:00 утра печь-камин давно холодный на улице -25С в доме +17С
13:00 на улице -15,5С в доме +17,5С
К сожалению трудно определить потери через вентиляцию, а воздухообмен сильно влияет...
По моим расчётам получается от 0,054( вентиляция - принял 30 м3/час ) до 0,08( вообще без учёта вентиляции ).
Пользовался формулой Q=1/R*(Tвн.-Tнар.)*час*Sконтура, откуда (Коэф. теплопр.)=0,27/R. Учёл фанеру, оргалит, вентзазор, теплоусвоение, теплоотдачу - в сумме добавил к R ещё 0,2.
Получается, что у опилок коэф. теплопров. где-то между 0,069 и 0,046кал/м*час*град.
(В размерности Вт/м*час*град. будет от 0,08 до 0,054.)
Конечно что-то не учёл, наверное. Но...где-то так.
У уважаемого мной К.Ф.Фокин "Строительная теплотехника ограждающих частей зданий" коэф. теплопр. для опилок дан 0,08 ккал/м*час*град.
Кстати, на улице -3С, в доме весь день было +23С, печка и калорифер холодные.
Сейчас в доме +24С - супруга включила духовку.

 

А то, что -1,5С не в подполе, а на глубине 3 м и глубже, а в подполе то как раз выше нуля, иначе бы там картошку не хранили. И таким образом, вечная мерзлота - прекрасный осушитель подвалов и не только подвалов! А нам с нашей "вечной мокротой" сибирякам можно только завидовать !

Нет в эковате никакой соды, и не было никогда. Есть бура - тетроборат натрия, к соде никакого отношения не имеет.

 

Аааа! Дошло.

 

Не, так не вычислить. Перекрытия считали? Через них больше чем через стены тепла уходит, а у вас верхнее еще и оч. тонкое.
Встречались данные о теплопроводности опилок и 0,07 и 0,037.

 

По поводу инея на чердаке, уберите оргалит.
Заместо оргалита надо было использовать Ютафол Д 110, с контр обрешеткой

 

А как? Считал весь контур - дом на сваях, без цоколя/забирки.
Уточню - потерялись несколько слов.
0,046 ккал/м*час*град - с учётом воздухообмена. Принял 30м3/час. По нормам требуется 60м3/час.
0,069 ккал/м*час*град - без учёта воздухообмена, что не реально.
Т.е. цифра где-то ближе к 0,046 ккал/м*час*град ( у К.Ф.Фокин 0,08 ккал/м*час*град и именно опилки с об. весом 250кг/м3)
Или 0,054 Вт/м*час*град

 

В смысле у Вас получилась средняя теплопроводность ограждающих конструкций конкретно Вашего дома, а не просто опилок.
Показатель очень хороший получается.

 

Спасибо.
Так ведь, я и постарался всё вычленить, чтобы остались только опилки.
Вычленил окна, дверь, фанеру, оргалит, вентзазор, даже тепловосприятие и теплоотдачу ограждающей конструкции.
Воздухообмен пришлось волевым способом вычленить, принял 30 м3/час. Но даже если не дышать и сидеть не выходя из дома, уже получается неплохая цифра 0,07 ккал/м*ч*град.
Тут как раз может работает эффект естественной рекуперации. Тогда пусть так и будет 0,07.

 

Извиняюсь, давно читаю тему и хочу своё мнение высказать проверенное на практике про пароизоляцию под опилом
Пароизоляция нужна обнозначно, но если слой опила недостаточен то начинает на потолке собираться конденсат, после увеличения толщины слоя опила образование конденсата прекращается
А если пароизоляции нет в тех местах где интенсивно проходит пар(тепло)опил гниёт

 

[.У меня конденсата НЕТ! И никогда не было. Конденсат в доме может появиться только тогда и только в тех местах, где температура поверхности ниже точки росы. У меня нет таких мест.опил у меня не гниет и гнить не будет.

Всё правильно, если у тебя достаточно толщины опила, то конденсата быть не должно, а если мы хотим сэкономить на опиле, то без пароизоляции никак
Не раз видел чердаки заваленые опилом без пароизоляции и опил не гниёт, но если где то есть щель в потолке или слой опила тонок, то он за 5-10 лет становиться тёмными..., но если в мороз на такой потолок положить пленку поверх опила то на ней будет образоваться иней, куржевина, что показывает что пар всё таки проходит через опил, а значит и тепло

 

В книге Шепелеа А.М. есть рецепт смеси (термолит) 85% - опилки, 10% - известь, 5% - гипс. Смесь сделал. Когда она высохла, то форму держит но при нажатии рассыпается. При попытке поджечь, не горит, а тлеет. Чистые сухие опилки покрывались пламенем и самостоятельно горели. Стену утеплить одним термолитом - можно, и при пожаре разгораться не будет. Но пока с технологией возведения самой стены неопределённо. или засыпать с естественной влажностью и надеется, что со временем схватится; либо увлажнённую смесь укладывать, но надо ждать когда высохнет (30 см толщину надо делать). Может у кого есть по этому поводу соображения?