Опилки - утепление стен и потолков

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

дом для постоянного проживания. удмуртия.
про землю (песок) читал в этой же теме вроде как. если тут нет другой такой же обширной темы про утепление опилками.

 

Тут Вы не правы. Сырые опилки пропитаны жидкостью. Что бы разбираться с парциальным давлением надо сначала эту жидкую воду преобразовать в пар.

 

Это где, конкретно? Поясните пожалуста - не догоняю. Чтобы ответить, хочу понять, что Вы имеете ввиду.

 

Про землю не знаю. С точки зрения пожаробезопасности, хорошо конечно! Мне думается толщину опилок побольше надо.

Если у Вас получится тёплый подпол(завалинка), то пол особо утеплять не надо. У vic_ag64 , вообще не утеплён.

Прикинул на калькуляторе. Rстены=2. Это примерно - при разнице температур 40С будет уходить 20Вт/м кв. К сожалению, даже при внутренней температуре +15 и наружней -10, на внутр. поверхности бруса будет -1,5. А зона конденсации будет в опилках. Т.е. на брусе появится иней. Нужен паробарьер изнутри.

Завалинка сделает подпол тёплым - пар из земли туда не пойдёт, но это, если не перестараться с утеплением пола. По заваленкам у нас vic_ag64 спец.

 

что можно использовать в качестве паробарьера?
какой ширины тогда надо использовать полости для засыпки опила? я вроде и так собираюсь увеличить ширину до 20 см.
у меня получиться такой пирог (снаружи внутрь):
Внешняя облицовка (дерево или плоский шифер на направляющих) - 5 см воздуха - доска дюймовка - 20 см опилок - доска шпунтованая. Неужели этого мало?

то есть при утеплении цоколя пол утеплять не надо?
просто если сейчас не вскрою пол и не утеплю его - потом не вскрыть, будет мешаться вагонка...

 

Фух! Я Вас неправильно понял - думал, что веранда сложена из бруса 10х10. Не надо никакого паробарьера! Тепловое сопротивление получится R= 3,2 примерно.

Я бы утеплил. Но тут трудно угадать. Допустим на полу будет +15, в подполе +7 - с завалинками. Вариант без утепления - уход тепла через пол Q=30 Вт/м кв. Вариант с утеплением 20 см - Q=4 Вт/м кв. Но не известно, будет ли хватать этого тепла, чтобы поддерживать +7 в подполе.
В тоже время, если вообще без завалинок при -20 в подполе с таким же утеплением пола - Q=18 Вт/м кв.

 

к сожалению я пока не разбираюсь в тепловых сопротивлениях. если по русски - 20 см отпила хватит для утепления?

 

Вы считаете парциальное давление ПАРА. А пара то и нет. Есть другое агрегатное состояние - жидкость.

1. 30см трамбованых думается как минимум. Насчет земли первый раз слышу. Могу понять размазывание сверху разведенной глины - защита от огня и всяких жуков, но земля?
2. Пол утеплить стоит.
3. Если из веранды планируете полноценное жилое помещение, то 20см нормально
4. Цоколь утеплять конечно надо. Но вот опилки туда... сомневаюсь что то.

 

Как это - нет?
Опилки летом при +20. Мокрые, в их толще 100% влажность. Парциальное давление 2330 Па. Вода испаряется - пар идёт на волю, освобождая место - чтобы вода продолжала испаряться. На воле +20 и , например 80% отн. влажности т. е. 2330х0,8=1864 Па. Разница 2330-1864=466 Па. Эти 466 Па заставляют пар выходить из опилок, задавая скорость испарения-высыхания.
При 0 гр. и отн. влажности 80% на воле, 610х0,8=488 Па.
Опилки в стене +20, 2330 Па - дом отапливается. Разница парциальных давлений 2330-488=1842 Па.
Сравним 1842 Па и 466 Па. Пар, при большей разнице давлений в толще опилок и на воле, будет выходить быстрее из опилок, задавая большую скорость испарения-высыхания.

Традиционная технология. vic_ag64 хвалит свои завалинки.

 

Пар есть. Пар и вода в опилках находятся в равновесии, которое зависит только от температуры. Вода испаряется, пар сорбируется на гидрофильной поверхности опилок. Поэтому парциальное давление пара не то, которое Вы берете для расчетов. Вы принимаете кривую падения парциального давления за прямую, а она прогнута вниз. И этот прогиб тем больше, чем больше гидрофильная поверхность толщи стены. То есть чтобы посчитать количество пара проходящего сквозь стену надо делать сечение стены не на пять секторов, а на такое их количество, чтобы на каждом участке был условно прямой участок, чтобы правильно считать приращение.

vic_ag64 находится в другой зоне по влажности. Посмотрите Фокина, там это должно быть. Сибирь - другая, более сухая зона. Ну и плюс надо микроклимат учитывать, он тоже у все разный.

 

Во первых, летом температура бывает и выше. Поверхность стены может прогреватся на солнце до 60 градусов. Во вторых, зимой +20 имеет только тонкий, пристенный слой опилок. Температура убывает по направлению движения пара и те 100% влажности при +20, при +19 уже будут частично конденсироваться. Испаряться в окружающую атмосферу же будут копейки - разница между 100% влажностью при уличной температуре и имеющейся на рассматриваемый момент. Ко всему прочему, при достижении отрицательных температур наружные слои начнут промерзать - вода будет превращаться в лед. Постепенно, по мере уменьшения влажности слоев граничащих с отапливаемым помещением, граница промерзания будет смещаться внутрь стены (я предполагаю что лед не пропускае пар вообще, и любая влага будет конденсироваться и замерзать) даже при постоянной температуре. При снижении наружной температуры процесс будет ускоряться. В конце концов наступит момент, когда вода находящаяся в опилках перераспределится и замерзнет, и в дело вступит влага идущая из помещения, обеспеченная жизнедеятельностью человека. Она будет натыкаться на ледяную преграду, конденсироваться и замерзать. Таким образом будет происходить не удаление влаги из стены, а её накопление!
Ну это все конечно максимально грубая теория. В реальности ещё массу факторов надо учитывать, но где-то так.
И ещё, уже так сказать натурные испытания. Супруга регулярно отправляет меня вывешивать белье на улицу, и я Вам ответственно заявляю: летом на сушку простыни требуется несколько часов, даже без солнца, а зимой несколько суток.

У нас опилки не используют, засыпают землей.

 

Я считал для осени. До 0 гр.
Предлагаю провести мысленный эксперимент. Заполнить 2 кастрюли мокрыми опилками и поставить на огонь.
Одну в доме при +20 отн. вл. 80%.
Вторую на улице при 0 гр. отн. вл. 80%.
В которой опилки раньше высохнут?

При этом разница парциальных давлениий будет больше 10000.
Опилки будут сохнуть со свистом. Ого-го как я был не прав!

Да, я погорячился. Не учёл эту засаду на выходе. Там, где температура опилок уже близка с уличной, разница давлений резко уменьшается. Они начнут ещё больше мокнуть от приходящего и конденсирующегося пара с тёплой стороны. Виноват.

Пора в библиотеку - почитаю

 

вот это дело

Опилки - утепление стен и потолков ... цена не соответствует качеству есть опилки за дорма = нет стен за даром и наоборот ...

 

Вы уже оттуда?

Да - ладно? А как Вы относитесь к кизякам? У Вас там на Юге уже не строят из них?

 

Приятно наблюдать беззлобную научную пикировку!!!!
А тупо практически: Сергей! Я не уследил по тексту : в конце зимы опилки на чердаке сухие при этом та "застилка" (типа спанборд-лутрасил), что была осенью поверх них, убрана? Т.е., поверх опилок нет "ветрозащиты"? (Пардон, так называемой!?)