1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 45

FAQ Деревянные дома

Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Hermes-sz, 22.08.11.

  1. Hermes-sz
    Регистрация:
    24.07.09
    Сообщения:
    3.240
    Благодарности:
    4.027

    Hermes-sz

    Ответственный за падение Тунгусского метеорита

    Hermes-sz

    Ответственный за падение Тунгусского метеорита

    Регистрация:
    24.07.09
    Сообщения:
    3.240
    Благодарности:
    4.027
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Способы рубки углов. Срубы из бревна, лафета, бруса

    Рубка сруба дома включает в себя три основные операции: рубка углов, рубка пазов и шкантовка бревен

     
  2. Петрович
    Регистрация:
    26.12.07
    Сообщения:
    7.992
    Благодарности:
    14.145

    Петрович

    Живу здесь

    Петрович

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.12.07
    Сообщения:
    7.992
    Благодарности:
    14.145
    Адрес:
    Москва
    Чем заводская чашка лучше ручной?

    Если строить из оцилиндрованного бревна, разницы особой не вижу. Качества исполнения практически одинаково.

    Конечно предпочтительней заводская сборка, если говорить об изготовлении чашек из бруса (не путать с запилом на месте бруса в шип), то вручную такую чашку качественно не изготовить.
     
  3. Петрович
    Регистрация:
    26.12.07
    Сообщения:
    7.992
    Благодарности:
    14.145

    Петрович

    Живу здесь

    Петрович

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.12.07
    Сообщения:
    7.992
    Благодарности:
    14.145
    Адрес:
    Москва
    Какой фундамент выбрать под деревнянный дом?

    По моему мнению, идеальным фундаментом для деревянного дома является
    монолитная армированная лента мелкого заложения. В принципе, это рекомендуют и ТЕРРИТОРИАЛЬНЫе СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ "Проектирование, расчет и устройство мелкозаглубленных фундаментов малоэтажных жилых зданий в Московской области".
    Есть несколько исключений, когда изготовление такого фундамента или затратно (большой перепад высот) или затруднительно (высокий УГВ). В этом случае можно рекомендовать свайно-ростверковый фундамент, типа ТИСЭ.
     
    Последнее редактирование модератором: 21.11.17
  4. Петрович
    Регистрация:
    26.12.07
    Сообщения:
    7.992
    Благодарности:
    14.145

    Петрович

    Живу здесь

    Петрович

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.12.07
    Сообщения:
    7.992
    Благодарности:
    14.145
    Адрес:
    Москва
    Стена "пошла пузырем". Что делать?

    Как правило, такие дефекты возникают по двум причинам:
    1. Не качественно исполненный проект. При проектировании размеров помещений из древесины естественной влажности, не учитывается. что в основном длина бруса, бревна составляет 6 м
    2. При строительстве игнорируются элементарные правила монтаж стен на нагель с определенным интервалом, проемы оформляются без обсадной коробки.
    Убрать "пузырь" не проблема, важно зафиксировать исправленную стену в этом положении. Если в стене есть проем это сделать не сложно. Стена выправляется при помощи домкрата или системы ручных талей и фиксируются обсадной коробкой. Иногда этого недостаточно и приходится фиксировать стену при помощи вставки швеллера в паз обсадной коробки.


    Сложнее исправить стену без проемов. Первоначально выясняется и устраняется причина деформации стены.
    Это может быть и неравномерная усадка стен, отсутствие компенсаторов усадки, несвоевременная их регулировка, осутствие скользящих элементов в стропильной системе.
    Решения в этом случае индивидуальные. Иногда приходится жертвовать планировкой помещений, устанавливая дополнительные перегородки:

    0.JPG
     
    Последнее редактирование модератором: 21.11.17
  5. Петрович
    Регистрация:
    26.12.07
    Сообщения:
    7.992
    Благодарности:
    14.145

    Петрович

    Живу здесь

    Петрович

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.12.07
    Сообщения:
    7.992
    Благодарности:
    14.145
    Адрес:
    Москва
    Нужна ли подкладочная доска?

    Добавлю свои "5 копеек". В принципе не в одном СНИП нет четкого указания на необходимость применения подкладочной доски. Тем не менее, все архитекторы старой школы включают этот узел в проект.
    В качестве дополнительных аргументов, приведенных моим коллегой добавлю. Даже в идеально исполненном фундаменте СНиП допускает отклонения по горизонтали в несколько см. Чтобы устранить эти отклонения приходится, или доводить ( стяжкой, шлифовкой) до ума цоколь фундамента, или манипулировать путем острожки с первым венцом дома. Проще эти манипуляции проводить именно с подкладочной доской. И еще аргумент: при работе в зимний период полноценно антисептировать нижние венцы из древесины естественной влажности, сложнее, чем антисептировать только подкладочную доску.
     
  6. Петрович
    Регистрация:
    26.12.07
    Сообщения:
    7.992
    Благодарности:
    14.145

    Петрович

    Живу здесь

    Петрович

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.12.07
    Сообщения:
    7.992
    Благодарности:
    14.145
    Адрес:
    Москва
    Основные сопряжения брусовых и бревенчатых стен изложены в ГОСТ 30974-2002

    Норматив очень полезный и отвечает на многие вопросы. Многие виды соединений, представленных в ГОСТ сейчас кажутся экзотическими. У каждого из видов сопряжений есть свои плюсы и минусы.
    Тип соединения " В коренной шип", дает экономию материала по сравнению с соединением " В чашку", но дом с таким соединением "проигрывает" внешне. Некоторые виды соединений (рубки) трудно исполнить на станке, только вручную. ГОСТ носит рекомендательный характер.
     

    Вложения:

  7. Петрович
    Регистрация:
    26.12.07
    Сообщения:
    7.992
    Благодарности:
    14.145

    Петрович

    Живу здесь

    Петрович

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.12.07
    Сообщения:
    7.992
    Благодарности:
    14.145
    Адрес:
    Москва
    При сборке нужно ли антисептировать межвенцовое пространство?

    Антисептировать только межвенцовое пространство не рационально. Проще антисептировать весь комплект.
    На производстве транспортное антисептирование стоит от 300 до 500 рублей/куб.м

    Но иногда, в зимнее время, просят антисепитровать только межвенцовое пространство. Потеков в этом случае не избежать, и простая, по определению операция превращается в художественную роспись :)
     
  8. dimaelektro
    Регистрация:
    13.03.09
    Сообщения:
    871
    Благодарности:
    2.143

    dimaelektro

    Живу здесь

    dimaelektro

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.03.09
    Сообщения:
    871
    Благодарности:
    2.143
    Адрес:
    Раменское
    Зачем и где нужна окосячка?

    Окосячка нужна (обязательна) при строительстве строений из усадочного материала (брус, бревно). В случае каркасных строений необходимость делать окосячку как правило отпадает.
    Всем известно что брусовые=бревенчатые строения дают усадку 5-13% в первый год. Т. е., если взять метровый по высоте кусок стены, то через год после усадки это будет уже не метр, а около 90см. Последующие годы брус=бревно могут как давать дальнейшую усадку, так и увеличивать высоту стены при наборе влажности.
    В каких местах она применяется? Во всех без исключения проемах (дверных, оконных).
    Что она дает? Бревна=брусья стены могут беспрепятственно смещаться по вертикали, при этом в горизонтальной плоскости они не могут смещаться относительно друг друга. Т. е. при применении окосячки оконную=дверную раму не зажмет и, в то же время сама рама не будет мешать нормальным процессам усадки стен.
    Я знаю два вида окосячки:
    1) Основной. Когда в стене делается вертикальный паз, а в него вставляется ответная деталь похожая на букву "Т".
    2) Более простой. На стене вырезаются два паза по краям. Т. е. теперь стена выглядит как буква "Т", а окосячка имеет вид буквы "П".
    Оба вида имеют право на жизнь. Второй способ удобнее применять при строительстве из бруса, а первый при строительстве из бревна.
    В обоих случаях для окосячки выбирают ровную, добротную древесину. Желательно камерной сушки и строганную.
    Типичные ошибки при выполнении окосячки:
    1) Малый зазор между верхним краем окосячки и брусом=бревном.
    2) Крепление окосячки к стене с помощью гвоздей или саморезов. Нужно просто вставить паз в шип. Они должны входить плотно, но без серьезного применения силы.
    3) Применение монтажной пены.
     
    Последнее редактирование модератором: 21.11.17
  9. dimaelektro
    Регистрация:
    13.03.09
    Сообщения:
    871
    Благодарности:
    2.143

    dimaelektro

    Живу здесь

    dimaelektro

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.03.09
    Сообщения:
    871
    Благодарности:
    2.143
    Адрес:
    Раменское
    Лаги пола врезаем в первый венец или кладем на фундамент?

    Обычно врезают лаги в первый венец, когда фундамент не позволяет опереться на него. Т. е. если у Вы сэкономили на фундаменте и сделали столбчатый (свайный, винтовые сваи) или ленту малой ширины, Вам придется для крепления лаг либо врезаться в первый венец, либо крепиться к нему с использованием перфорированного крепежа.
    Если мы врезаемся в первый венец, мы сами у себя крадем высоту. Т. о. сэкономив на фундаменте, мы вынуждены делать первый этаж на один венец больше. Неизвестно что дешевле...
    Также бытует мнение, что в банях нужно обязательно класть лаги на фундамент, т. к. когда полы сгниют их будет проще поменять. Я с этим согласен, но с бОльшей натяжкой.
     
  10. Hermes-sz
    Регистрация:
    24.07.09
    Сообщения:
    3.240
    Благодарности:
    4.027

    Hermes-sz

    Ответственный за падение Тунгусского метеорита

    Hermes-sz

    Ответственный за падение Тунгусского метеорита

    Регистрация:
    24.07.09
    Сообщения:
    3.240
    Благодарности:
    4.027
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Грибок, плесень, синева.

    Чаще всего грибки появляются в тех случаях, когда деревянная конструкция находится в местах с влажным и застоявшимся воздухом. Единственным важным условием для роста грибов является наличие большого количества влаги. Во всех других отношениях грибки легко адаптируются к любым условиям.
    Деревоокрашивающие грибы придают древесине синевато-серую окраску, называемую «синевой», но возможна окраска коричневых, желтых или розовых тонов. Первичное поражение синевой непосредственно не разрушает древесину, однако именно синева создает питательную среду, основу для роста разрушающих дерево грибков, которые уже разрушают деревянную конструкцию.

    Условно можно выделить следующие средства защиты древесины:
    • Консервирующие антисептики.
    • Транспортные для пиломатериалов (временная защита).
    • Отбеливатели для древесины.
    • Антисептики-антипирены
    .
    Для предотвращения развития грибов все пиломатериалы в течение 12 часов после распиловки (в теплое время года) должны быть обработаны транспортными антисептиками (временная защита).
    Самой распространенной ошибкой является использование декоративных плёнкообразующих антисептиков для обработки влажного массива дерева - бруса и бревен.

    Перед сборкой обрабатывают либо скрытые места, либо целиком конструкцию.
    При необходимости предварительно производят отбеливание древесины.
     
  11. Петрович
    Регистрация:
    26.12.07
    Сообщения:
    7.992
    Благодарности:
    14.145

    Петрович

    Живу здесь

    Петрович

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.12.07
    Сообщения:
    7.992
    Благодарности:
    14.145
    Адрес:
    Москва
    Транспортный антисептик эффективен или нет?

    Немного переиначил бы вопрос - необходим ли транспортный антисептик?
    Считаю, что необходим при температурах воздуха более +5. Особенно выделил бы период июль-сентябрь.
    Правда относительно заявленных сроков действия трансопртных антисептиков (60 -90 дней) особенно не обольщался бы. Как правило, можно расчитывать на 15-30 дней.

    Мнение консультанта Hermes-sz
     
  12. Hermes-sz
    Регистрация:
    24.07.09
    Сообщения:
    3.240
    Благодарности:
    4.027

    Hermes-sz

    Ответственный за падение Тунгусского метеорита

    Hermes-sz

    Ответственный за падение Тунгусского метеорита

    Регистрация:
    24.07.09
    Сообщения:
    3.240
    Благодарности:
    4.027
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Транспортный антисептик эффективен или нет?

    Свежераспиленная древесина, обработанная транспортным антисептиком не позже 12 часов после распиловки, не поражается окрашивающими грибами и плесенью в период атмосферной сушки или транспортирования во влажном состоянии.
     
  13. Hermes-sz
    Регистрация:
    24.07.09
    Сообщения:
    3.240
    Благодарности:
    4.027

    Hermes-sz

    Ответственный за падение Тунгусского метеорита

    Hermes-sz

    Ответственный за падение Тунгусского метеорита

    Регистрация:
    24.07.09
    Сообщения:
    3.240
    Благодарности:
    4.027
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Круглые лесоматериалы: сортименты, пиловочник, балансы, строевой лес ...

    Применяемый в строительстве лес имеет свои названия.
    Хлыст - срубленный ствол дерева от корня до вершины с обрубленными ветвями.
    Бревно - получается после перепиливания хлыста на соответствующей длины отрезки.
    Тонкий конец бревна называется отрубом, толстый - комлем.
    Толщина бревен измеряется по тонкому концу.
    Утончение бревна к вершине называется сбегом, причем если на 1 м длины бревна утолщение более 1 см, то такие бревна называются закомилеватыми.
    При малой разнице в толщине комля и вершины бревна называются полнодревесными.

    Кряж представляет собой целый ствол дерева или более менее длинные обрезки ствола без коры.

    Пластина представляет собой половину кряжа, т. е. распиленного пополам вдоль волокон.
    Четвертина - это половина пластины, если она распилена пополам по такому же направлению.
    Лежень - это одинаково обтесанное с двух сторон бревно так, что полученный лежень может укладываться и на один, и на другой бок.

    Строевой лес - лес большой высоты с маленькой конусностью и небольшим количеством сучьев. Строевой лес имеет высоту не менее 24 метров. Строевой лес используется при изготовлении срубов домов и бань. Согласно СНиП II-25-80 величину сбега круглых лесоматериалов при расчете элементов конструкций принимают равной 0,8 см на 1 м длины, для лиственницы - 1 см на 1 м длины.
    Принято считать, что для получения качественного сруба необходимо использовать лес, сбежестость которого не превышает 0,5 - 0,6 см на 1 метр.

    Пиловочник - лес средней высоты до 24 метров, конусность у такого леса выше, чем у строевого леса, больше сучьев, такой лес используется для изготовления пиломатериала. Плотники называют такой лес "морковками".
    Круглый лес, предназначенный для распиловки, должен быть прямым, требуемой длины и толщины, хорошо очищенным от сучьев, со здоровою древесиною и полновесным, т. е, по форме своей близким к цилиндру, чем отличаются деревья, выросшие в чаще леса.
    Наиболее пригодны для распиловки комлевые бревна, т. е. вырезанные из нижней части хлыста, как имеющие мало сучкой, тогда как вершинные обыкновенно сучковаты.
    По своим качествам круглый пиловочный лес делят на три сорта:
    1-й сорт - бревна прямые, круглые, без всяких пороков и без большого количества сучьев;
    2-й сорт - бревна не совсем прямые и с сучками;
    3-й сорт - бревна с гнилью и другими пороками.

    Подтоварник - лес высотой до 15 - 18 метров с небольшой конусностью и максимальным диаметром 11 - 20 см, из такого леса, его еще называют тонкомером, изготавливают качественную вагонку и половую рейку, погонаж. Из такого леса можно изготовить небольшой сруб дома или бани.
    Подвязник - длинное бревно (12-17 м) толщиною от 10 до 13 см - употребляется на стойки лесов.
    Накатник - более короткое (6-8 м) тонкое бревно (10-15 см) - идет на подмостки, стропила и т. п.
    Жерди - толщиною от 4 до 8 см, длиною 6-10 м - вспомогательный материал при строительных работах.

    Для изготовления ответственных строительных конструкций из круглого леса: балок, прогонов, стропил, ригелей, для производства пиломатериалов применяют бревна диаметром в верхнем отрезе не менее 12 см и длиной 4-9 м.
     
  14. Петрович
    Регистрация:
    26.12.07
    Сообщения:
    7.992
    Благодарности:
    14.145

    Петрович

    Живу здесь

    Петрович

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.12.07
    Сообщения:
    7.992
    Благодарности:
    14.145
    Адрес:
    Москва
    Способы крепления межэтажных балок

    На заре начала деятельности практиковали метод исключительно врезки балок в полласточкиного хвоста, искренне полагая, что такой метод крепления обеспечит дополнительно жестокость стен.
    IMG_0346.JPG
    Столкнулись с проблемой, что при усадочных явлениях, стены порою садятся неравномерно, и когда, требуется при отделочных работах выровнять уровень перекрытий сделать это проблематично. Иногда приходилось спиливать уже установленные балки и устанавливать с помощью специального крепежа.
    В последнее время, все чаще применяем специальный крепеж в виде опор бруса:
    DSC03783.JPG
    Применения таких упор требует меньшей квалификации, а в случае изменения проекта в ходе строительства (например монтаж камина, дымохода) -сместить балки перекрытий не составляет труда.
    Применение указанных опор бруса не всегда удобно при строительстве рубленого дома или дома из оцилиндрованного бревна, так дополнительно требует изготовления площадок под опоры.
    Чаще всего в таких домах балки врезаются, но таким образом. чтобы имелась возможность их замены:
     
  15. RNikonov
    Регистрация:
    15.07.10
    Сообщения:
    1.890
    Благодарности:
    1.233

    RNikonov

    Технадзор

    RNikonov

    Технадзор

    Регистрация:
    15.07.10
    Сообщения:
    1.890
    Благодарности:
    1.233
    Адрес:
    Климовск
    Допуски по СНиП при строительстве домов из дерева

    табл. 24. СНиП 3.03.01-87 несущие и ограждающие конструкции

    Технические требования
    Предельные отклонения
    1. Отклонение глубины врубок от проектной: ±2 мм
    Контроль: Измерительный, каждый элемент
    2. Отклонение в расстояниях между центрами рабочих болтов, нагелей, шпонок в соединениях относительно проектных:
    -для входных отверстий: ±2 мм
    Контроль: Измерительный, выборочный
    -для выходных отверстий поперек волокон: 2 % толщины пакета, но не более 5 мм
    Контроль: Измерительный, выборочный
    -для выходных отверстий вдоль волокон: 4 % толщины пакета, но не более 10 мм
    Контроль: Измерительный, выборочный
    3. Отклонение в расстояниях между центрами гвоздей со стороны забивки в гвоздевых соединениях ±2 мм
    Контроль: Измерительный, выборочный
    4. Отклонение граней: венцов рубленых стен от горизонтали на 1 м длины и стен перегородок от вертикали на 1 м высоты: ±3 мм
    Контроль: измерительный, вкаждом венце