Опилкобетон: монолит или кладка готовых блоков-4

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

50Нм мало в бочке 4 лопасти 2 из них в "растворе" диаметр лопасти около 600мм усилие на обе лопатки будет 83Н этого маловато будет, крутить кое как может и будет с места хрен тронется.

 

Прикиньте, что на самом деле может дать полезного замес в стене? Количество ингредиентов и их объем те же. Только мешать на верхотуре и постоянно таскать с собой воду и минерализатор. Подъемный механизм отдельно для сыпучки, жидкости и опилок... Срач где опилки, где склад сыпучки и еще на стройплощадке. Уже доказана бессмысленность этого способа вследствие его еще большей трудоемкости. На стройке растворный узел всегда там, где самый массовый или трудноперемещаемый материал. В нашем случае это опилки. Растворный узел наиболее рационально размещать вблизи опилок, там же организовать склад сыпучки под общим навесом. Если есть возможность подвозить опил прямо в строящееся сооружение, то растворный узел хорошо разместить в центре этого сооружения. Главное, чтоб не было тесно и дождь не капал. В этом случае переставные леса, переставной приемный бункер-лебедка на стене-каркасе облегчат вам жизнь, а черновой пол и колеса под ведрами облегчат транспортировку внутри контура...

Однозначно подумайте над мешалками-подъемниками. Иначе будет тяжело.

Дорого. Эта херь один в один как моя капусторезка. На ней написано 12руб.60коп. По нашему 1260руб. 50000- перебор. Чирик- и чтоб жрала, что дадут. Теперь ВНИМАНИЕ- у меня будет строго калибрование сырье не более 20-40мм по толщине и не более 200-250мм в ширину. От 30 до 50% данного сырья будет кора и влажность 20-40%. И нафига там срехмощность? Еще раз - срезка+неделовой горбыль...

Спасибо. Точно как моя капусторезка, только раза в 3 больше диаметром...

 

Приоткрою секрет. Сам лично этой мешалкой крутил ротбанд в глубоком корыте. Смеситель не напрягался совершенно. Запас по тяге там большой. К тому же она расчитана на перемешивание 120кг, а в бочке вряд ли будет больше 60.
Теперь по тяге. 50Нм означает, что на рычаге в 1м тяга составляет 50Н. Радиус бочки 300мм, значит, тяга, согласно закону рычага, 160-170Нм. То есть запас по крутящему моменту двойной.
Я сам сначала хотел поискать какой-нить старый движок, редуктор и шкивы. Но все это уже срезали и сдали в металлолом. Потому только магазин. Правда, чем больше хожу по магазинам, тем больше вижу, что всяких устройств столько, что за, в принципе, за доступные деньги и с минимальными переделками все вопросы механизации можно решить. С лебедкой все совсем просто, надо нарисовать, но рисовальщик из меня хреновый. Принципиально так- делаем приемный бункер с 2 крюками, чтоб надевался на каркас. Приемный бункер собираем вместе с лебедкой , представляющей из себя обычный блок, но есть еще одна деталюшка. Берем и загибаем крюк, располагая его горизонтально, и крепим к блоку, затем загибаем вниз на 30-45. Около самого крюка веревку вяжем узлом, при подъеме узел на веревке отводит крюк в сторону, после того, как узел проходит крюк, крюк возвращается на место и при отпускании веревки узел идет вниз и фиксируется крюком. Приемный бункер из листа оцинковки, кронштейн лебедки из чего угодно, уголок-труба и т.п, само колесо блока с осью- рублей 200, крюк-фиксатор из куска проволоки. Короче, копейки.
Надо рисовать, но не умею. Попробую собрать модель и снять видео.

 

https://www.delaysam.ru/sadtech/sadtech11.html Замечательно. Вот такая установка будет супер. Только смеситель подключаем к большому шкиву, а мельчитель к малому. При соотношении шкивов 1/5 и оборотах приводной дрели(двигателя) в 600 об/мин частота оборотов мешалки получается 120 об/мин, а мельчителя- 3000 об/мин.
Только надо предусмотреть возможность переподключения двигателя как к большому шкиву, так и к малому. В общем, рама, два шкива, ремень и две точки крепления двигателя. Именно потому, что двигатель надо перекидывать потому хочу дрель. Впрочем, ничего не мешает закрепить двигатель жестко, а шкив поставить с 2 ручьями. Но тогда возникнет проблема с подбором шкивов, особенно для мешалки...

 

А щепу бы глянуть!!! И больше фоток!

 

С таким аппаратом получите что-то близкое к опилкам, если уменьшить кол-во дисков и сделать между ними пространство по 0,8-1 см - получится не что другое, но щепки нормальной не будет. Благодаря таким дискам будет много очень мелкой фракции.

 

А мне же не блоки делать... Вопрос прочности не на первом месте, т.к я нашел настоящий клондайк отходов лесопиления, потому армировать будущую стену могу до бесконечности. Да и цемент, расход которого растет с уменьшением фракции, не самый дорогой материал, на те же инструменты больше уйдет.
К тому же, как мне кажется, уменьшив скорость измельчения, увеличим фракцию.

 

Посмотреть вложение 623839 Посмотреть вложение 623839 Посмотреть вложение 623839 Посмотреть вложение 623839 Посмотреть вложение 623839 Посмотреть вложение 623839 Посмотреть вложение 623839 Итак, кажется пора подвести итоги эпохи "пасочек", когда пробовались разные рецепты и пропорции. На фото 56 и 57 показан образец объемным весом 350кг/м3. Однако, учитывая, что в реальной стене до такой степени никогда не запресуешь смесь в опалубку, то реальный вес такой смеси 280кг/м3, т. е соотношение опил/вяжущее примерно 1,5/1. При таком раскладе речь о прочности вести не стоит, однако я встал на нее. На мою удачу она начала подо мной рассыпаться, соответственно ее прочность 4кгс/см2, в реальной стене скорее всего 3кгс/см2. Две остальные заливки, приведенным весом 400 и 500кг/м3 (их видно на заднем плане) под моим весом даже не шелохнулись, их прочность намного больше 4кгс/см2. В реальных условиях, при хорошем каркасе, делать плотность смеси в стене более 300-350кг/м3 смысла не вижу.
То есть рецепт изменился мало, все те же 100опил, 50-100известкового теста, 50-100-150цемента, соль и специи по вкусу. Извести больше- цемента меньше и наоборот. В известковом тесте извести примерно 50%, исходя из этого определяем вес цемента, желательно, чтобы в сумме вес известь+цемент был больше или равен весу опил.
Теперь по мху. На фото 53 и 54 показаны фото мохобетона. Объемный вес порядка 100кг/м3, прочность... Как у монтажной пены, только более хрупкая. Как мне кажется, материал этот теплый, но уж больно геморрный в работе. Свежесобранный он не пойдет- слишком сильно пружинит и слишком сильно оседает потом. Это надо его собрать (труд еще тот), привезти, сложить, аккуратно выбирать подсохший верхний слой, окунать в ванну с цементом, потом заштыковывать, затрамбовывать... Ради эксперимента в качестве шубы на северной стене еще можно, а на весь дом десятками кубов... Неа, не хочу.

Полная засада с фотографиями... Как их удалить- хрен знает...

 

Всем фанатикам опилко-стружкобетона привет.
Вот сырьё, которое я использовал прошлым летом.

Материал исключительно сухой, используется для изготовления окон и дверей. Стружка соответсвенно тоже сухая, приходилось смачивать, прямо под дождём оставлял.

Читал в теме, кто-то предлагал ведрами дрелью мешать. Это полный отстой, и качество на выходе и спина на входе в дом. Я использовал простую бетономешалку, правда лопасти пришлось снять, ибо забивалась в них смесь и не перемешивалась.

Есть вопросы? Задавайте.

 

Ау

http://www.zubr.ru/ru/witem/zmr1350e2
Столько писал, да форум какието проблемы.
Коротко маленькая бетономешалка не конкурент по производительности хорошему миксеру, и стоит в два раза дороже и производит в два раза меньше.
Ёще миксером можно замешать в прямо в бадье где опилки минерализовались. Одел сапоги зашёл с миксером и перемешал куб раствора минут за десять не более.

 

А Вы пробовали "ЭТО" мешать миксером?

Главное, что я хочу понять. Вы теоретик или практик?

 

ЭТО не пробовал, а бетон и раствор сколько угодно раз и не пробовал, а делал. Но не дрелью, а миксером.

 

Вот что. Пробовали мешать арболит старым принудительным роторником СБ 80 с двигой 5 КВТ, кажись на 350 л. Такой часто для производства тротуарной плитки используют. Клали туда 280 л щепки (228 л готового арболита). Идет с натягом, норовит вытолкнуть наружу, мешает неравномерно, долго. В общем, не айс. Думаю, груша не лучше мешать будет. А вот растворосмесители принудительного типа с горизонтальным валом - гораздо лучше.
Забудьте принципы замеса простого раствора/бетона. Здесь совсем подругому. Смесь должна быть полусухая, она не течёт, переваливаться в груше не будет. Цемент засыпается в мокрую щепку/опилки, у перемешывающего устройства должно хватать тяги ворочать эту полусухую смесь! Я когда делал пробные замесы (по 6 л готового арболита (8 л щепы) в ведре из под терраки), использовал перфоратор Бош на 800 ватт (26DRE) с венчиком (правда хуже, чем Виктор показывал, снизу кольцо), так было нелегко удержать перф, да и работал он с напрягом.

 

Конечно есть! Пропорции на куб (единицу замеса или еще какую нить условную единицу), опил/цемент/песок?/вода. Особенно интересует вода...

Уже давно понял, что если грузить емкость для перемешивания на 40-50% от максимального, то замес будет идти быстрее, его качество будет лучше и, в конечном итоге, производительность будет выше, чем если грузить на 70-80% объема. У смеси должно быть место переваливаться и пересыпаться. Например, в этом году хочу собрать механизмы, т. к стройка однозначно переносится на год, в этом году все в жертву отпуску, так вот, планирую в качестве корпуса смесителя использовать пластиковую бочку 220л. При этом сухого опила планирую за замес не более 100л, т. е 45% от максимума. В зависимости от гранулометрии готовой смеси из этого получися от 50 до 70л (больше не буду трамбовать, оно того не стоит). Зато при 100об/мин этот объем за минуту перемешается влегкую.

Я маленький практик, но для себя сделал однозначный вывод- на "большой" стройке раствор должен мешать смеситель, емкости с готовым раствором в горизонтальной плоскости должны перемещаться на колесах, в вертикальной- на лебедке, иначе уж слишком долго и трудоемко... Мешать вручную лично мне лень. Я фанатик производительности, ручной труд меня убивает, уж лучше тестя подмазать сварить раму и вал для смесителя, раму привода и измельчитель...