Опилкобетон: монолит или кладка готовых блоков-4

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

А потому, что первый блин комом. Никто не поверит в крепость смеси опилок и цемента, пока не попробует. Вдовин сейчас и сам поди, думает, что можно не такой ядреный было месить... Да что далеко ходить- мой туалет тоже крепость имеет чрезмерную.
Зато теперь оставшиеся венцы сруба, покоящиеся на опилкобетоне и гнить не будут и перекашиваться тоже, по сути получился цоколь. Неплохое решение.

Действительно, делать из дышащего материала недышащий- как-то вредительски. Лучше долить завалинку толщиной от 30см легким составом, выше перекрытия поля тоже сантимов на 30.
А если есть необходимость утеплиться, то стены- в последнюю очередь. А перед ними- окна, чердак, двери...

 

Если с песком, то понятно почему такая большая плотность.

Если с песком, то понятно почему такая большая плотность.

 

Стружка хвойных пород, конкретно - ель. Фото стружки, чтобы видеть фракцию, выкладывал постами раньше.
В файле, который тоже уже выкладывал, имеются таблицы. Из них взял необходимые значения объёмов составляющих исходя из марки опилкобетона 15.
Так как у меня стружка, а не опилки, прикинул, что уплотнить их всё равно не получится как указана плотность на опилкобетон, поэтому плотность примерная, испытаний не проводил. В процессе трамбовки сильно не усердствовал. Вот тем обрезком полубруса "шлёпал" без особого усилия и всё. К слову сказать, высоту более чем 30 см за раз уплотнить очень сложно, поэтому один проход не более 30 см.
По поводу миксера - на счёт опилок ничего сказать не могу, а вообще всегда так, у тех кто ГОВОРЯТ, ничего не работает.

Видели бы вы мой дом.
Необходимость была сделать именно несущую основу, я вас в следующем году удивлю ещё больше, когда вскрою все полы и залью подпол стружкобетоном, а потом сверху стяжку под тёплые полы (сквозняки и серые братья, приходящие по осени, достали).
Насчёт отсутствия "дыхания" не согласен.

 

Опилкобетонный дом- пассивный дом... К этому надо стремиться. А пассивный потому, что саморегулирующийся по влажности. Отсюда нет ни потерь через вентиляцию, ни необходимости с сложной системе отбора тепла, уходящей через вентиляцию. Вообще по мере прочтения темы про солнечные колекторы доля поликарбоната в крыше растет семимильными...

 

А затем, что нет у меня четырёх венцов снизу. Выпилил их я и выкинул.

 

... пока что в мыслях, конечно. Но одна революция уже свершилась- вместо печи будет солнечный коллектор, теплоаккумулятор (благо под домо песок, а отмостку все равно утеплять). По крайней мере размер печи будет точно меньше, как и ее мощность, и сложность. Если, конечно, расчеты покажут, что вывезет.

 

Так чем же стружка хуже? По моему гораздо ближе чем опилки, по характеристикам, к арболиту.

Какой коллектор ставить хотите?

Вот кстати, для сомневающихся и теоретиков, мой экспериментальный блок из стружкобетона.
Это замес был сделан ручным миксером, гравитационкой смесь ещё более однородная.

А вот на сломе что получается (ломать было тяжеловато).

Как видно на сломе, не голимый песок.

 

Надо считать. И без экспериментов никак. Пока есть мысль компенсировать низкий КПД самопальных коллекторов массовостью. Например, если у меня дом 6*6 (дача), то, при Судейкинской крыше, я имею площадь "макушки" на запад, юж и вост скатов 24м2, а если включить еще юго-восточный и юго-западный скаты, то в сумме от 40 до 50м2 получится. Хороший 3 слойный поликарбонат от 12мм, хорошая схема... Если снимать в пасмурный день хотя бы 50вт/м2, то это очень круто. В общем, поднятая Виктором тема, что опилко-стружко-щепобетон надо делать максимально легкими и повышать утепленность, компенсируя падение прочности каркасом, поистине направлена в будущее.
Правда, доступность опил даже у нас(!) падает, поэтому все больше задумываюсь о мельчителе, чтобы иметь более широкую сырьевую базу.
Но не стоит заморачиваться только на опилках. Это у нас в Сибири это доступно. А в степи есть солома, которую даже минерализовывать не надо. А на Донбассе и Кузбассе шлак (жужелка) от сгоревшего угля, дом моих бабушки и дедушки именно так построен. Горбылем, кстати армирован в качестве несъемной опалубки. В ход идет все, толщина стены зависит от теплопроводности наполнителя и желаемого теплосопротивления.
Тот домик, который собираюсь строить через сезон, будет настоящим полем экспериментов, надо в смысле опыта отжать стройку по-максимуму, чтобы враз стать умудренным опытом... но не старцем

 

Вот и я свой дом отдал на растерзание экспериментам, ибо валится он от старости, построить новый не на что.
По поводу коллекторов - вы говорите о самодельных? Дайте ссылку.

 

https://www.forumhouse.ru/threads/122977/page-1

 

По моему у вас гораздо теплее блок, чем те числа, которые вы приводили (700-800), это если судить по излому. А вы его взвешивали, кстати?

 

Нет не взвешивал, к сожалению. По весне буду продолжать работы, слеплю такой же блок взвешаю, правда сохнет он долго, тот на изломе ещё сырой. Сделаем, проверим.

По моему мнению как руками его брал, когда высох, может чуть тяжелее пенобетона.

 

Хочу также вставить свои копейки...
Важное предупреждение: я не строитель, а так же и то, что еще дом не построил.
Поэтому рекомедую брать мои ответы как дополнительную информацию, как повод к размышлению.

По-моему мнению, минеральная вата Вам не подходит.
И вот почему:
9398907 сказал: "Действительно, делать из дышащего материала недышащий- как-то вредительски".

Этот ответ для себя "перевожу" следующим образом:

1. "Это значит, что влажный воздух, в т. ч. и Вашем случае стремиться вырваться наружу. Если ставите минеральную вату - то для этого самого влажного воздуха внешней средой и будет минеральная вата, т. к., грубо говоря, вата - она и в медицинской аптечке - вата - влагу впитывает за милую душу.

2. "Бороться" с этим процессом (процессом выхода влаги) + минеральная вата - есть только один способ - это паропленки. Т. е. если ставите вату - то Вы обязательно должны поставить и паробарьер.

3. Ставя паробарьер Вы должны учитывать (возможные) проблемы с вентиляцией + сводиться на нет практически все те титанические усилия, связанные с опилко-стружкобетоном: т. к. используя пленку мы автоматически забываем о "хорошей" паропроницательности опилкобетона, забываем и об экологичности...

4. Если Вы вдруг, думаете, что использовать минеральную вату можно и без пленки, то на мой взгляд - это одно из самых великих заблуждений на територии СНГ (если оно такое еще есть ) в строительстве каркасных домов (а именно там вату используют очеь часто)) - товарищ с нашего форума "Rocota" (где-то два "C" или "T"), который есть строитель каркасных технологий в Канаде сообщил, что по канадским технологиям примеменение пленки (паробарьера) есть обязательным условием строительства каркаса(в Канаде).

5. и еще: Т. к. читал тему на этом форуме,
непомнюкакуюнокажись"экологичностьминеральнойваты" и тоже был спор по поводу пленок и мин. ваты - и один человек доказывал, что пленка в некоторых условиях для мин ваты не нужна, т. к. она не "цветет", а второй человек (ник "СССР", - запомнил, т. к. из Харькова ) показал фото минеральной ваты, покрытой "мхом и лишайником",

6. и еще, последнее - читал на сайте Роквул (точно не помню, но на 90% уверен - в данном случае неважно), в их теме вопросы-ответы и там был вопрос (примерно так): "Можно ли использовать минеральную вату без паробарьера вдля утепления дома из бруса". Ответ (тоже примерный): "Да, можно. Если Вы используете для утепления брусового дома минеральную вату Роквул Такуюто (с высокой плотностью), то использовать паробарьер не обязательно" - ответ практически дословен.
Но
Но: один человек из данного форума (не помню тему, но опять же, кажись про экологичность минеральных ват) позвонил в главное представительство Роквул (то ли России, то ли Украины) по этому вопросу, на что получил четкий ответ: "Да, использовать можно, но компания Роквул гарантии не несет".

Так, что...

...так, что взвести все за и против.

У нас, в Украине, в данном случае (для дополнительного утепления дома) используется (использовался) очерет (тросник). Очень много в инете объявлений о продаже камышевых матов толщиной 3-4-5-6-7 см. и еще под Ваш размер могут сделать.

Как Вы понимаете (уверен в этом) - это то новое, которое давно забытое старое - ибо в Украине всегда (исключая последние лет 30-40-50) использовался камыш в строительстве дома, а сейчас - 80-90% заготовленного камыша идет на экспорт - в первую очередь в Германию и Голландию.

На последок: Не знаю какие "проблемы" с очеретом на Сахалине - но уверен, что "местное" решение есть. Аборигены("аборигены" сказано в положительном ракурсе) + японцы на близлежащих островах давно разрешили эту "проблему" (и проблему - без кавычек)

 

Так вот по этой самой причине я и задумался, а стоит ли минвату лепить.
У моей матери дом из шлакобетона 30 см и тепло, далеко от норм теплотехнических, но вполне сносно. Думаю в моём случае на порядок теплее станет, даже при таком раскладе. Пока видимых изменений не ощутил, так как одна стена не сделана вообще, не заменены оконные блоки, не утеплён пол, не сделана ревизия по чердачной засыпке (которой считаю очень мало), не утеплены фронтоны (холодный воздух гуляет в чердаке), короче не дом, а решето.

Ну как я видел, дом построенный в Южно-Сахалинске по японской технологии.
Каркасный - пароизоляция, фанера, внутри каркаса воздух, фанера, снаружи 5 см пенополистирол, вент. фасад. Заходил зимой = тепло, сам диву даюсь. Пирог стены примерно 20-25 см.

Жил в своё время в японской фанзе, мало что изменилось.
Глиняная штукатурка, доска, воздух, доска, наружная штукатурка (хрен с пассатижами дюбель вобьёшь, гнётся). Пирог стены 20 см.

 

Увы, ничего не скажу (практически) на счет и пенополистироле.
Т. к. не являюсь (с сентября 2011 ) поклонником как разных там пенопластов, так разных разновидностей мин ват.
Поэтому, моя картинка - абсолютно субъективная:
- минеральную вату помогал уложить соседу как утепление - была жара - но приходилось работать чуть ли не в куфайках (фуфайках) - так все равно тело (мое) чесалось недели две (хотя объективности ради замечу, что мин. вата была "легкой" плотности, дешевой и в рулонах)
- а пенопласты видел в "работе" у сотрудника - которые "выцвели" и снаружи (сильнее) и внутри (чуть меньше) - пока стоял дом без штукатурки (фасада). Так ему пришлось (два раза точно, а то и три раза) проходить ацетоном (вроде) для "убирания" "желтого" налета. Объективности опять же ради - не знаю что у него было, то ли пенопласт какой-либо, то ли пенополистирол...
В общем, мне хватило...

...Та, что скажу о глине.

А о ней есть кое-что сказать.

Ситуация такая: я по долгу службы (или волею судьбы) занимаюсь вопросами увлажнения воздуха - грубо говоря (и в правду говоря) - продаю увлажнители воздуха.
В принципе, для Одессы, Питера, Владивостока и других морских "держав" не сильно актуально (в зависимости от конкретного случая), но для других 90% "советских" жителей - актуально (но тоже в зависимости от конкретного случая).

...так вот: самым большим конкурентом увлажнителя воздуха является... ...глина.
Глина! (Прошу не сильно распространяйтесь, т. к., т. к... ну, Вы понимаете ).

...Так вот: сейчас живу в квартире из "классического" бетона. Даже в маленькой комнате за сутки из моего увлажнителя испаряется 7 (семь) литров воды в самый легкий украинский морозец (днем:-1...-3, ночью -3...-5). При чем, мы (в смысле - моя семья) до того привыкли к увлажненному воздуху, что моя жена может и сама залить воду в увлажнитель, если я забыл это сделать (это в принципе - моя "обязанность" - но в кавычках, т. к. живу с женой в гармонии и про обязанности у нас разговоров не существуют, пху, пху, пху )
Но у моих родителей, которые живут в частном доме, совсем другая ситуация - при такой же примерно температуре как внутреннего, так и наружного воздуха "максимум сколько жрет увлажнитель" - это 1,5 - 2 литра.
Начал анализировать: оказывается, у родителей все комнаты "заштукатурены" глиной, - которая имеет свойства: поглощать лишнюю влажность в одно время и отдавать ее в нужное...
Кстати, кажись это свойственно и гипсу...

Ну в общем, я решил, что внутренняя штукатурка у меня будет из глины, хотя увлажнитель воздуха могу взять и по оптовой цене ...

...