Опилкобетон: монолит или кладка готовых блоков-4

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Добавлю к ответу Андрея, что если вы будете делать легкий каркас для опилкобетона, то к конечной прочности монолита добавится еще и прочность каркаса, а она отнюдь не маленькая. Я для себя считал, получалось что небольшой каркас из бруска 50*50 может держать вес всего дома. Конечно это была грубая прикидка, но то что прочности от каркаса заметно прибавится я нисколько не сомневаюсь.

 

Я даже сейчас цифры помню (Виктор ссылки на книгу старую давал). Прочность кладки=44%*прочность материала кладки + 22%*прочность раствора. Для блоков с теплым раствором будет: 0,44*22 кгс/см2 + 0,22*25 = около 15 кгс/см2. Так что к 10 кгс/см2 в 2 этажном доме без несущего каркаса нужно стремиться в любом случае...

 

А я все упростил до проще некуда. Каркас- бревна 20см в диаметре, шаг 3м, с косой обшивкой горбылем с двух сторон, прекрытия, они же ветровые связи- деревоплита 10см под 45град к стенам, первый и мансардный этажи под 90град друг к другу.
Опалубка- скользящая, чтобы добиться толщины сены в 40-45см, с наружней стороны к бревнам прилепить кусочки чего-нибудь, подходящей толщины, к ней опалубку.
Никаких промежуточных слоев- оно же несущее, оно же чистовое...
Из последних наблюдений- 1м2 поликарбоната стоит 150руб. Какая еще листовая опалубка будет столь же дешевой, легкой и удобной, а также позволяющая онлайн контролировать качество заливки? Из конкурентов только оргалит, но из него потом не построить теплицу или парник... МЫСЛИ?

 

Наверно поликарбонат не очень подходящий материал для опалубки, а штыковать как? Поликарбонат будет вести и ломать, особенно если сотовый. Фанера не намного дороже, зато практичней.

 

Честно говоря, прошлым летом именно сотовый поликарбонат поразил меня своей крепостью. К тому же прозрачная опалубка позволяет перейти к точечной обрешетке под нее, что невозможно или очень трудно с непрозрачными материалами. Если сделать точечную обрешетку из кусочков дерева необходимой толщины с частотой 300мм, то даже 4мм сотовый поликарбонат выдержит без проблем...
Ведь суть в чем? Оптимально будет, если каркас будет немного (или много) утоплен в толщу стены, там для него комфортнее, но как тогда крепить опалубку? Надо ставить обрешетку, потом ее выдергивать и заделывать. Если перейти к точечной обрешетке, то объем последующих заделок уменьшается, плюс контроль заливки каждую секунду из-за прозрачности опалубки. Плюс выставлять по нитке отдельные кусочки много проще, чем длинный брус- не играет.
Если же оставить каркас снаружи, то неизбежно - или делать вентфасад, или что еще, но просто покрасить точно не получится... Из-за разности влажностного расширения постоянно будут появлятся щели, видон будет стремный. А так- и простота нивелировки, и минимальная чистовая отделка- я так вообще планирую побелить известью и всех делов. Кантри...
А после использования в опалубке поликарбонат идет - сильно дырявый- на компостный узел, более-мене целый- на парник или теплицу...

 

Прошу прощения за тугодумство, но я не очень понял вид конструкции и обрешетки, которую вы планируете делать. Вы хотите отказаться от каркаса и крепить обрешетку на кусочки дерева с шагом 30 см, или вы хотите уменьшить шаг каркаса до 30 сантиметров, сверху на него крепить брусочки и уже по брусочкам делать обрешетку?

Может тогда чтобы не наблюдать стойки каркаса по внешнему краю стены, сделать стойки Ларсена с выпуском поперечин на несколько сантиметров за границу стойки и крепить опалубку уже на поперечины?

Что-то я намудрил с изображениями

 

Кстати, при показанном мною способе можно потом высверлить места выхода брусков наружу и заделать тем же опилкобетоном.

 

1. Замучаешься опалубку по своим брёвнам выставлять.
2. Глубина трамбовки небольшая высокую опалубку нафиг ненать. Отсюда попасть гвоздём в решётку непроблема.

Лучше подкладывать деревянные кубики, их высверливать не надо сами выпадут.

Просто покрасить никак не получиться, штукатурить надо, по сетке или дранке. Но можно и с выравниванием опалубки по брёвнам сильно не париться, а штукатуркой выводить.

 

Обнадежили меня, спасибо). Вчера подовил пальцами отливки продавить не могу, хотя им всего 5 дней да и щепа была свежая, очень обнадеживает и придает уверенность в материале на 8 день попробую встать на них. Причем по ощущениям там где извести больше на вид прочнее)
Подумываю в качестве несьемной наружной опалубки использовать фибролит, дороговато конечно от (225р/м2) ну зато отделывать пока не надо.

 

Ага видел эту фотку уже не один раз)

 

Нет. Я провел функционально-стоимостной анализ конструкции и пришел к выводу, что вертикальные и горизонтальные связи несут наибольшую нагрузку и потому будут изготавливаться из бревен. Потом бревна будут с двух сторон оббиваться горбылем под 45град- укосины, шаг косин произвольный, примерно через одну. Короче, "система Приводчика". Естественно, горбыль должен быть мощный, но, я думаю, у меня будет из чего выбрать. Опалубку изнутри крепить непосредственно на горбыль, а снаружи через проставку- "кубик", как говорит Николай. Проставка нужна потому, что бревна с горбылем получатся толщиной 25-30см, а надо 40-45.

Как вариант пойдет и ваш, идея понята правильно.

Я так вообще рисую из рук вон... Так что спасибо вам, идея проиллюстрирована правильно.

А я потом горбылем подровняю- сгон туда-сюда и нет вопросов. А окончательно- проставками, выставляем по ниточкам.

А я и не собираюсь делать высокую. Поликарбонат распускаем повдоль или пополам или вчетверо. Получится или две 6метровые полосы высотой в 1 метр, или четыре 6метровые по 50см...

Думаю кубик привернуть к горбылю длинным саморезом, потом вывернуть и переставить выше.

А я и не говорил, что буду выравнивать в ноль. Мне это не нужно. Известкой потом побелить и всех делов. Говорю же- кантри

 

Идея, на мой взгляд, интересная. Но к прочности поликарбоната я бы относился более насторожено... Он тянется, особенно поперёк сот, будет стена пузырями. Если, конечно, шаг брусочков 300 мм, то почти не заметно, но это ж сколько возни! Можно шаг пореже, но снаружи прикручивать через какую-нибудь доску. Я же для себя утвердил вариант несъёмной опалубки из заборной доски. Цена - 50 р м2! Правда, это вариант под сайдинг.

 

Фибролит отделывать так же как и опилкобетон, в добавок получите проблемы с трещинами по стыкам, зачем всё это?

Надо бы от прямого попадания воды защититься, кантри оно конечно кантрей...

 

Как верно заметил Николай, высота каждого слоя невелика, плотность смеси тоже, особо давить будет нечему. Главное- без фанатизма... Да и еще раз повторю- мне не нужно ровно, нужно тепло и крепко.

И правда, 300*300- что то я погорячился... Спасибо за идею, брусок 50*50 поверх решает вопрос кардинально. Здорово!