Опилкобетон: монолит или кладка готовых блоков-4

фоток бы побольше.
Вы минерализовывали опилки? Трос Ваш в стене как себя вести будет? Как смесь арболита делали?

 

Что-то гипсовое вяжущее мало вдохновило участников... А зря. Только что поюзал в гугле микрокремнезем. Стоит-то недорого. Ценник от региона к региону колеблется от 2500 до 5000/тн. В мешке от 200 до 400кг. Т. е, при условии добавки в смесь 1% от вяжущего одним биг-бегом закрываем от 20 до 40тн вяжущего. Таким образом, для получения ГПЦВ нужно, в процентах 89гипс, 10цемент, 1Мк. Но это для эстетов.
А для обычного варианта лимонка и гипс. Все просто и быстро. И водостойкость придаем вентфасадом. Если им закрывают от атмосферы такую хрень, как пенопласт с минватой, то гипс точно пройдет на ура. Умное слово вентфасад в моем понимании это обычный сотовый поликарбонат. Если люди делают вентфасад из оргалита, то из поликарбоната по-любому можно. Кстати, стоимость 1м2 прозрачного поликарбоната и оргалита отличается уже не в разы, а в полтора раза. А цветовая гамма весьма обширна...
А главное- время! Перестановку опалубки через 2 часа не даст ни одно другое вяжущее, а после застывания гипс, особенно на воздухе, сохнет очень быстро. При условии применения солидного каркаса от вяжущего не требуются особые несущие свойства, и пресловутая ползучесть пофигу.
Если же требуется мощный несущий состав, то ГПЦВ - сила.
ТАк какие будут мнения?

 

А вот у меня гипс, цемент и известь стоят одинаково. Какие пропорции порекомендуете?
И потом скорость схватывания два часа... мне с такой скоростью замесы некогда будет делать.

 

В опилкобетоне скорость твердения лишней не будет никогда.
Насчет пропорций необходимо тех задание- что именно требуется- несущий, теплоизоляционный и т. п и т. д.

Категорически не согласен. На лимонке мы прочность повышаем, и мои последние заливки говорят об этом однозначно. Происходящее химическое падение прочночти с лихвой компенсируется увеличение прочности за счет уменьшения водовяжущего и более гармоничного кристаллообразования. Полностью согласен с мнением форумчанина из темы про гипсовую плитку, что в умеренных дозах лимонка полезна.
Бура не знаю что, такое, ибо ее нет в продаже, а я всегда ищу компоненты доступные.
Сила ПВА преувеличена, по крайней мере, чтобы добиться более-менее приемлемого замедления, не смотря на часы при замесе, ПВА надо много. К тому же пластичности у гипса и у самого хватает, и сцепление с древесиной на высоте. Надо искать добавки, которые добавляют жесткости и водостойкости. ГПЦВ тут вне конкуренции, тем более, что микрокремнезем не так уж сложно достать и стоит он недорого, а то, что про него пишут, особенно по водостойкости/морозостойкости- так просто чудо. Мне кажется полезнее идти именно в эту сторону, а не тратить деньги на ПВА.

 

Эксперименты с лимонкой нужно провести в смеси с опилками. В гипсе немного не то. Большую часть лимонки впитает в себя опилок. Концентрацию придётся повысить? Или отказаться от сухого замеса, затворять гипс водой с лимонкой и вмешивать в слегка влажные опилки. У Виктора так получалось. Далее как себя поведут кислые опилки в монолите? Микрокремнезём нужен для предотвращения "цементной бациллы", попробовать можно и без него, пробовал, прочность и водостойкость повышаются, время до схватывания заметно не увеличивается. Большого смысла в этом не вижу, но вероятность попасть на саморазрушающийся материал через хренадцать лет есть. Никто не проверял ГПЦВ в связке с очень воздухопроницаемым и гигроскопичным материалом. По-этому гипс с несущим каркасом, с развитыми диагональными связями. Если опилки потребуют увеличения концентрации лимонки, откажусь от замедления в ущерб скорости работ.

 

Ценность гипса у профессиональных строителей действительно занижается. У меня дядька строитель мостов, так к гипс он вообще не воспринимает.
Виктор провел громадную работу над популяризацией гипсоопилкобетона (что стоят его опыты и демонстрация на своей стене - проеме окна). Сам я пришел из арболитовой темы благодаря его экспериментам.
Гипс очень перспективен если знать как с ним работать. Добавишь Пва- станет полимергипсом. Опилки - гипсоопилкобетоном, шлак- смешанным вяжущим (по Волженскому), микрокремнезем и портландцемент - композиционным гипсовым вяжущим. Кстати в обычный цемент тоже добавляют гипс до 5% для инициирования твердения бетона.
Мне кажется, что проблема гипса заключается не столько в водостойкости, сколько в отсутствии готового рецепта! Активность гипса снижается в зависимости от времени хранения. Поэтому надо предварительно делать пробные замесы и танцевать от этих результатов. И самое интересное, что научные деятели Волженский, Ферронская, Коровяков кричат об этом во всех своих трудах, но их никто не слышит. А основная масса строителей даже думать не хочет о том, что с цементом надо тоже проводить такие же эксперименты! Все привыкли к соотношению 1:2:4 или другим рецептам, цемент, щебенка, песок. А при заказе бетона маркой 150 сами же изготовители рекомендуют брать более высокую марку типа 200 (убедился в этом когда нужно было делать полы по грунту).
Вывод: изучать вопрос из первоисточников, экспериментировать, не бояться!
По КГВ можно досконально прочитать тут: https://www.forumhouse.ru/threads/126729/page-4

 

Кстати, кто знает что такое "цементная бацилла" или энтренгит (вроде правильно написал)? Какие условия нужны для возникновения бациллы?
По моему разумению это выглядит так: гипс вступил в реакцию с водой и образовал свою кристаллическую матрицу в которой еще есть и цемент. Затем цемент начинает вступать в реакцию с водой и начинает сцепляться с гипсовыми кристаллами. Но так как цементу нужна вода, то возникают напряжения, которые приводят к микроразрушениям. И если тут появляется вода, то и гипсовая решетка начинает растворяться и прочность образца снижается и образец разрушается. Это верно для смеси гипса и цемента. Но если добавить пылевидную фракцию (микрокремнезем, мелкомолотый шлак, керамзитовую пыль и тп), то тогда гипс связывается уже с этой прочной пылевидной фракцией с одного конца, становится менее растворимой, а если еще цемент прикрепляется с другой стороны, то получается стойкий к воде материал. То есть если взять соотношение гипс/цемент/минеральная добавка 80/15/5, то мы получаем водостойкое быстро схватывавшееся вяжущее под названием ГЦПВ. А если минеральную добавку перемолоть с цементом и пластификатором, то получаем КГВ

 

Этот этренгит (наверное правильно переписал ) приводит к паранои. Размышления на предмет, что нельзя гипсовую шпатлёвку ложить на бетонные плиты, иначе бацилла дом съест, на полном серьёзе встречал на просторах тырнета. Мне известен случай искусственного камня из смеси алебастра с цементом 3:1 положенной в ванной комнате на стены обработанной горячей олифой и под краской, уже больше 10 лет никакой "бацыллы" не проявилось. Эксперемент может быть длительным и неудачным. Хотя влаги для появления этой гадости нужно не много, а охренително много. И зачем заморачиваться с микрокремнезёмом и цементом, если для подстраховки нужен помощней каркас и надёжная защита от влаги, то же самоё что и с просто-гипсом.

 

Спасибо за комментарии!
Особенно классная история про жрущую бетон бациллу.
Так всеж придумали до нас еще в довоенные годы, а мы и нас используем/пользуют.
По мне так каркас, заполнение самонесущим опилкогипсобетоном с защитой от влаги (не буду писать, чтоб не стимулировать фасадовцев). Конечно есть мысль применить в качестве ПАВ объемную гидрофобизацию ГКЖ. И вопрос по гидрофобности забыть напрочь, лет так на 50.
По ссылке обсуждение https://www.allbeton.ru/forum/topic8951.html
Вот фрагмент...Очень часто спрашивают, что лучше водорастворимые гидрофобизаторы (ГКЖ-11) или маслорастворимые (ГКЖ-94).
Однозначно лучше конечно ГКЖ-94. И не только потому, что его гидрофобизирующая способность выше (поверьте на слово – я не хочу вас грузить «посадочными площадками», молекулярной массой, ГЛП, длинной углеводородной цепи и т. д. – кому действительно нужно отсылаю к В. Г. Батраков «Модифицированные бетоны» - в нашей «Библиотеке строителя» этой книги нет, но она еще продается в НИИЖБ-е. Дорого. Очень.)

Чем лучше же ГКЖ-94 в бетонах помимо более ярко выраженной гидрофобизирующей способности?

Как уже говорилось выше одной из главных мер получения высокопрочных и долговечных бетонов является снижение их В/Ц. Т. е. работа на более жестких смесях. Кроме того для повышения морозостойкости бетонов (весьма актуально для отечественных погодно-климатических условий) нужно еще и насытить бетон микропузырьками воздуха – они будут выполнять роль резервных полостей, в них будет отжиматься вода в ходе её замерзания, - соответственно лед не будет разрушать бетон.
Для организации такой микропористости обычно применяют добавки т. н. микропенообразователи – СНВ, СДО. (Если такой микропенообразователь застабилизировать – получается пенообразователь – клееканифольный).

Так вот в жестких малоподвижных смесях (при малом В/Ц) эти добавки уже не способны сформировать нужную закрытую микропористость. И все мероприятия по повышению морозостойкости малоподвижных бетонных смесей при помощи микропенообразователей – псу под хвост. На эти грабли уже наступили многие производители вибропрессованных тротуарных изделий.
Выход? – Нужно применять ГКЖ-94, т. к. помимо гидрофобизации это соединение в щелочной среде еще и выделяет водород! – вот он то и организует нужную поровую организацию, которая обеспечивает бетону морозостойкость и в 600, и в 700 и даже в 1000 циклов. Кстати если делать тротуарную плитку способную выдержать 300 циклов (а не 20-50 как обычно) – то этого на ваш век хватит с головой. Все что выше – столько люди не живут.

 

Где-то в середине 90-х мы с отцом строили веранду из гипсо-опилочных кирпичей, которые перед этим сами изготавливали. Отец хорошо разбирался в работе с гипсом. Гипс был скульптурный, марку не знаю. Технология такая: гипс сыпется в воду до тех пор, пока на поверхности воды не появится гипсовая горка, перемешивается, по консистенции получается что-то жиже магазинной сметаны. Далее в смесь засыпались опилки столько чтобы смесь оставалась текучей, перемешивались и заливалась в формы. Все это делалось быстро. Кирпичи получались довольно рыхлые, но со временем набирали прочность. Кирпичи составлялись в кладку, щели замазывались, в промежутки заливалось гипсовое молочко. Не могу утверждать наверняка, но вроде эта веранда стоит до сих пор.

 

Вот у нас в Ташкенте неадекватно поднялся в цене жженый кирпич (в 3 раза!).
Мне нужно сделать одну перегородку между комнатами в строющемся офисе.
Начинаю подумывать об отливке тонких блоков из гипсо-песчаной смеси.
Что скажите по поводу такого материала?
У кустари выпускают пенобетон г-го качества еще дороже кирпича.

 

Итак, идея каркасо-монолита потихоньку вырвалась в лидеры перед монолито-каркасом. И связано это прежде всего с тем, что тепло в наших широтах обходится дорого, и его надо беречь. Из известных ныне способов снижение теплопроводности неразрывно связано с уменьшением объемного веса. Легких и дешевых вяжущих с низкой теплопроводностью нет.
Из наиболее доступных самым теплым и простым в работе является гипс. При этом гипсоопилкобетон должен быть еще очень и очень прочным. Механизм саморегуляции этого вида представляю себе так.
В раствор лимонки 0,1 добавляется гипс в соотношении В/Г 1,1. Следом за этим полученным молоком поливается опил и мешается. Получается текучая легкоукладываемая смесь. Опилки примерно за часик выпивают до 80% воды. При этом, внимание, уменьшается водовяжущее до 0,2-0,3, т. е возникает очень крепкий гипсовый камень. То, что сначала хорошо течет и штыкуется, потом превращается в твердый камень. Можно добавить воды еще, тогда материал получится менее прочным, но более пористым и стопроцентно более теплым. Как мне кажется, большинство выберет компромис в сторону как раз более текучего и потом более пористого состава. Что ни говори, а работать с льющимся составом намного проще, чем с сыпящимся, особенно если состав безусадочный, что и есть на самом деле, ведь до определенного ВВ соотношения состав расширяется, и такое свойство присуще только гипсу!
Изнутри штукатурим чистым гипсом и при желании просто красим сверху. Снаружи по обрешетке вентфасад/штукатурка ГПЦВ/мохогипс+вентфасад/просто штукатурка на цементе, только загрунтовать акриловой фасадной грунтовкой слоя в 2-3.
При составе 200гипс/200опил получим реальную плотность 350-400кг/м3, теплопроводность 0,1 или близко к этому даже в наших жестких условиях, если снаружи хорошо защитить от осадков.
Не знаю, будет ли кому интересно, но к мощному каркасу из бревна я пришел даже не из целей облегчения состава опилкобетона, а из целей более простой и надежной конструкции перекрытия первого этажа, стропильной системы и в целом всего дома, для уменьшения количества элементов конструкции, их унификации и удешевления. Для справки- 1м3 тонкомерного леса (лежневочника) у нас (да и везде, думаю) 1700-2000, цена куба горбыля от 350 до 1500 в зависимости от селекции и качества. Соединения на лобовых врубках и скобах просты и надежны. Фундамент из счетверенного бревна обеспечит стабильное теплосопротивление 3 сам посебе, без завалинки и отмостки...

 

К сожалению он умер.

 

@Тебе лучше всего подойдет такой вариант: два листа гипсокартона - опалубка. А между ними залить раствор. Песок зачем? Хотя и возможен. @/
Виктор, я так и думал сделать раньше. Песок в гипсовый состав хотел добавить для крепости и удешевления материала.

 

Ктонибудь использовал такую мешалку? Кто что может сказать про нее