Опилкобетон: монолит или кладка готовых блоков-4

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Ага, особенно при наших ценах на электричество!

Мысль здравая и даже правильная! Если у нас стояла задача обеспечить в доме температуру, например испарения жидкого гелия.
Но задача стоит другая- задача максимум, это обеспечить как можно дольше нормальное функционирование теплокровного организма при любых перебоях с отоплением. Отсюда как только вся стена и соответственно воздух в доме опустится ниже 15 градусов- всё, уже очень плохо. Поэтому в качестве ТА надо расматривать только толщу стены, которая больше 15 градусов тепла (10-15 %).
Правда, есть ещё задача минимум- не допустить охлаждение дома ниже 0 градусов (замёрзнет вода, канализация, трубы отопления и т. д.), в этом случае будет работать пол стены.
Теперь цифры-
Стена 40 см опилкобетона, 1 м2 стены весят 400 кг, возьмём 15%= 60 кг* 1.5 кДж\кг\градус=90 кДж\градус, считаем с 20 гр до 15гр, разница 5 градусов, ИТОГО 450 кДж, делим на 3600 получаем 0,125 кВт\ч запаса тепла в 1 м2 стены из опилкобетона.
Стена монолитная 15 см, 1 м2 весит 360 кг, берём всю, 360* 0,84= 302, умножаем на 5 градусов, получаем
1500, делим на 3600=0,42 кВт\ч запаса.
Идем дальше, при разнице температур 40 гр (-20, +20), стена из опилкобетона теряет 25 вт, а стена из монолита за 20 см ППС 8 ватт, следовательно до того, как температура в доме упадёт до 15 градусов при -20 на улице пройдёт 5 часов, монолит с ППС-52 часа!
Цифры получаются вполне реальные, я сейчас живу в бревенчатом доме со сравнительной теплоёмкостью, и теплозащитой как и расматриваемый дом из опилкобетона, так вот, при -20 на улице, с утра получаем +15 в доме, как бы не натопили котёл с вечера!
Данные взяты отсюда https://www.zakazdomov.ru/c23.html, посмотрите, там есть и интересная таблица по пропорциям опилкобетона.

]Конопля- лучше, БЕЗ ВОПРОСОВ. Сам я понимаю недостатки пенопластов, я бы утеплился лучше пеностеклом, но цена! Лишние 300000 взять негде! Но про поры открытые и закрытые- это фигня, сравните с ватой, где все поры с самого начала открытые.

При одинаковых теплопотерях любые дома надо греть одинакового! Только более теплоёмкому дому требуется больше на разогрев стен, но только один раз! Летом это получается автоматически.

 

Подскажите, как эффективнее организовать процесс перемешивания опилок с известью.
Может кто на практике делал? Предложите варианты.
А то в бетономешалке думаю замучаюсь такое количество мешать.
Есть мысль подавать как эковату пылесосом, а на выходе увлажнять раствором, типа нанесения влажным способом.

 

Я постоянно сталкиваюсь с любителями каркасников по этому поводу, вот пример https://www.forumhouse.ru/threads/116424/page-31, сообщения 455- 472, вроде убедил оппонента.

Я знаю, что неверны, но так проще считать и ошибку сделал В ПЛЮС опилкобетону по второму замечанию, если ошибся с теплоёмкостью и теплопроводностью в минус, то минус на плюс. Результат не изменится!

Печь добавляет много теплоёмкости, да и дом по утеплению намного хуже Вашего, но мы же здесь рассматриваем не Ваш дом, а опилкобетонный со стенами 40 см.

Про вату полностью согласен, привёл её в пример зря.

Ладно, я высказал своё мнение, если кому интересно про монолит из тяжёлого бетона, заходите!https://www.forumhouse.ru/threads/84060/page-26 сообщение 383.

 

А на какой странице есть пропорции? или так напишите потопу что 50 или 150 кг извести не проблема но на какое количество опилкобетона?

Сначала с водой в отдельной емкости а потом в раствор добавлять

 

Не стоит у меня такая задача. Теплосопротивление стен 3,9, перекрытий 5. Вот такая задача у меня стоит. По ходу, я ее не достигну, уж больно дорого и трудоемко, не для дачи точно. Это раз.
Во вторых, системы жизнеобеспечения будут продублированы трижды- печь/конвектора/тепловой насос (самопальный из б/у сплитов). Впоследствии, а если финансы позволят, то и сразу, в хозблоке поселится дублер ЛЭП- бензогенератор+аккумы. Короче, данная дача будет полем экспериментов перед постройкой "большого" дома. При таком раскладе я не вижу опасных моментов. Дело в том, что в отсутствие хозяев электросеть поддерживает незамерзающий режим, а с приездом людей работать начинает уже печь. Что может полететь в этой системе?
В третьих, есть теплоаккумулятор "печь", есть теплоаккумулятор "теплообменник теплового насоса", да и сам дом 6*9 должен будет весит тонн под 40-50...

Еще раз встал и пощупал последние отливки. Гипсовые высохли, прочные и очень легкие, наверно, еще и теплые. Но цементно-известковые еще прочнее, заразы, и дешевле. Итак, вернемся к нашим баранам.
Были сделаны на свежем цементе 2 отливки:
1. 200опил, 200цемент, 200 известкового теста (100извести), 200воды.
2. 200/200/100 (50)/200.
Образец "200" просто красавчик. Схватился за ночь прямо в стаканчике, реально в стене через 2суток опалубка уже не нужна, если снимать аккуратно, то можно и раньше. Плюс известь придает пластичность, смесь сама заползает, куда надо, экономим время на штыковке.
ЕСЛИ НУЖЕН ГОТОВЫЙ РЕЦЕПТ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННОГО СОСТАВА, ТО ЭТО №1.
№2 это тоже самое, только эконом вариант, у кого известь дорога. Подольше на денек подержать в опалубке, плюс похуже ложится, не такая пластичная.
Ну, а если конструкционный, то добавляем цемента 100кг, или песочка 200... Или извести 100 (200теста).

 

Ваш "теплоизоляционый вариант" (если по весу меряли) даст итоговую плотность порядка 600 кг/м3, что уже должно являться конструкционным материалом. Я предполагал, что самонесущий материал должен быть в вилке 400-500 кг/м3. Больше 500 - уже конструкционный. При этом, учитывайте, что у вас ближе к щепе фракция, чем к опилкам. Кто будет использовать опилки из под ленты, вяжущего не хватит.

 

Пропорции я пишу практически всегда. ВСЕ КОЛИЧЕСТВО ДАНО В КГ/М3 УЛОЖЕННОГО ОПИЛКОБЕТОНА. Если теплоизоляционно-конструкционный, навскидку 10кг/см2, то я его изложил в этом же посте №1. А если известь дорога, то №2. Единственно, на количество воды не смотрите- под свой опил вы подберете лучше меня, тем более, что уже делали. Если охота покрепче, вместо 4мешков цемента примените 5,5-6. Больше для наших построек смысла не вижу. Составы №№ 1-2 должны иметь теплопроводность в зоне В 0,15-0,16, не стремлюсь к большему. Больше даст только гипс 200-200-200/м3, но его надо под вентфасад/штукатурку прятать, а я не хочу, хочу известью побелить и нарисовать солнышко и радугу.

Делаем примерно так- в бочку примерно на четверть-треть засыпаем негашеной известью (75кг) и наливаем полную бочку воды. Лучше это делать в конце рабочего дня, чтоб к утру догасилась. Известь гасится, вспухает и плучается бочка извескового теста объемом 200л. Вот по 100/200кг/м3 и добавляем в опилкобетон, при этом добавляя воды до нужного количества. Только с самого дна не черпаем, там оседают медленногасящиеся куски. При этом ВНИМАНИЕ, только что погашенная известь очень мелькодисперсна, имеет большую удельную площадь и много более активна, чем сухая пушенка, где отдельные частички слиплись в конгломераты, потеряли удельную площадь или карбонизировались...

Как это...?№1= 200опил+200цемент+100извести=500. Эконом вариант то же самое, только извести меньше. 200+200+50=450! В известковом тесте 50%сухого остатка, 50%воды. Это абсолютно точно, измерено неоднократно лично мною на электровесах кухонных, погрешность 2гр. Это раз.
Второе. В стаканчик уплотняю опил ровно в 2раза, в реальной стене больше 1,7-1,8 не получится, просто так парится никто не будет, стене толщиной 45-60см прочности и устойчивости и так хватит. Потому приведенные мною данные надо умножать на 0,85-0,9. Это будет плотность в стене.
Третье. В целях повышения сырьевой независимости и умен ьшения складских площадей в дело пойдет не только опил из-под ленты и стружка, но и щепа собственного приготовления. Ссылку на самодельный щепогенератор-измельчитель из пильных дисков уже приводил. Конечно, есть один офигенный минус- щепа будет свежей, сахарной, извести надо будет побольше и опилки с ней в смесителе надо будет валтузить долго. Но с этим я смирился. У меня угловой участок, на перекрестке, 4сотки, и как разместить 150м3 сырья я не знаю... Плюс к этому сталкивался с тем, что в разгар сезона дачники-удачники весь опил с лесопилок разбирают, то есть постоянного подвоза может и не состоятся. А вот срезка и горбыль не переводится никогда. Она ведь с корой и потому нафиг никому не нужна, а эта самая кора в извести и цементе и гнить не будет, и теплол сохранит. А потеря прочности не страшна, ибо каркас и перекрытия все на нем...

 

Да так и есть. Цемент во время гидратации создаёт новые соединения, впитывая около 20 % воды от своего веса. Мы делали пробные замесы арболита: 250 кг щепы + 340 кг цемента + 8 кг CaCl2 дали итоговую плотность порядка 650-670 кг/м3 (через несколько месяцев взвешивали), известь ещё больше тянет воды. В составе 250 кг щепы + 170 кг цемента + 170 карбидного ила + 8 кг CaCl2 получили около 700 кг/см2.
Т. е в вашем случае получаем (500+60)*0,9=514 кг/м3. Ну это уже лучше. Если хотя бы 10 кг/см2 прочность будет- можно несущую теплую стену делать.
Если щепа свежая - возьмите CaCl2. Да и так не помешает. Быстрее опалубку будете переставлять.

 

Вот почему они собаки к расчетному весу не возвращаются! Вот сейчас взвесил №2, там, где извести 50, 512гр/л, при 0,9 получается 460кг/м3...
А по поводу хлорида- не хочу, у меня железо в каркасе будеть играть очень важную роль, солей и кислот в составе быть не должно, потому и от гиса отошел...

 

Витя, если честно, свой рецепт я уже нашел. Как на гипсе, так и на на цементе. В будущем необходимо адаптировать его к существующему сырью- опилу, стружке, щепе и всех делов. А вот над конструкцией каркаса голову сломал. Мне кажется, не помогут даже чертежи. Надо занятся моделированием...

Профиль для ГКЛ в качестве нашего каркаса имеет как достоинства, так и недостатки.
Начнем с приятного. Идеальная геометрия. Если кто заинтересован в хорошем внешенм виде, то использование металлопрофиля позволит обойтись без штукатурки. Плюс именно профилем возможно реализовать твои идеи по фермам. Плюс этот каркас можно легко возвести одному.
Теперь минусы. Низкая жесткость. Какркас из металлопрофиля на пройдет как несущий в силу малой жесткости, по этой же причине его необходимо ставить достаточно часто, что, в принципе, хорошо для опалубки, но... Тут косяк номер2- цена. 50*40 стоит 100руб шт. А ведь его надо сдваивать, хотя и не везде.
Получается 60руб/м,п, а метров этих надо... Ведь чего я голову ломаю на бревенчато-горбыльным каркасом? Да потому, что метр погонный лежневого бревна стоит те же 60руб, но его можно ставить в 5 раз реже и это будет НЕСУЩИЙ каркас.
В целом, обобщая, думаю, что вещь стоящая, но надо смотреть, где, когда и при каких обстоятельствах...

 

Да нет вопросов. Очень удобно и ровно. А при хорошей штыковке опилкобетон садтся плотно и профиль работает как арматура, причем хорошая, оцинкованая... Просто каркас ненесущий, а как арматура. И цену надо считать.

 

Ну вот теперь начинаем еще и стоимость увеличивать (профили имею в ввиду). Каркас Шухова тут вне конкуренции. Ведь все практически уточнили, даже облегченный каркас у буржуинов на видео отсмотрели. Если нужны ровные стены, то опалубку надо поровнее или фанеру потолще. Чего мудрить то? За бугром ведь известковое вяжущее с сечкой конопли даже на крышу впихивают. А их органобетон получается не несущим. Их органобетон на крыше.

Или нужно обмозговать тяжелые (жб перекрытия)?

 

А в каком он состоянии, это можно как-то узнать?

 

Господа, помогите встать мозгам на место! Хотел опилки с гипсом, ценники на гипс в Уфе вы видели. Но прошлой осенью купил участок, а там очень хорошая глина! Анализы еще не делал, но к подошве ботинок очень хорошо прилипает и толстым слоем. Солома 500 руб./рулон. Ссылка https://ufa.tiu.ru/p2464048-soloma-yachmennaya.html. Теперь думаю о легком самане как в экопосилении « Ковчег».

 

Это только для "жирных" тяжёлых растворов или с песком. Вряд ли промешает качественно менее 500-600 кг вяжущего на куб.

Делаю нечто похожее из 200 л бочки, подскажи сколько лопастей в РН?

Я ж говорил "жирный" и с песком ещё.