Дом из керамоблока, Калининградская область-2

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Тогда встаёт вопрос зачем было делать стены в полметра, достаточно было в кирпич (250мм) и сверху 150 утеплителя (это кстати говоря классика для нашей области), вообще то изначально планировалась полное отсутствие утеплителя.

Неплохо было бы ссылку бросить сюда.

 

Для Jabbera,

 

Мои соседи так и построили - 250 мм керамика на растворе, примерно 170 метров дом. Утеплять хотели 100 мм, я уговорил на 150, и с отделкой цоколя лучше получалась - иначе цоколь над стеной выпирал. Много окон, окна с газом и ДВА стекла из трех с напылением. В кровле 200 мм базальта и 50 мм ЭППС. Фундамент типа УШП, вентиляция с рекуператором в общем все там по уму. За прошлую зиму 2300 литров солярки ушло. Это грубо 20000 кВт за сезон, а в деньгах - чем топить. Газа нет.

В общем еще не поздно сделать расчеты по стене и проверить, как быстро эти доп. 100 мм принесут пользу. Подозреваю что обьем этого доп. ПСБ-С в 30-35 тыр уложится. А клеить 50 мм либо 150 большой разницы нет.

Я кстати на боковины УШП сделал 200 мм ЭППС. Подумал, бетон 25-27 градусов, а всего через 100 мм ЭППС -30 будет... Прикинул, реально мало. Уж если мы под пол 200 мм к земле положили, а там до +10 - +15 под плитой получается...

Если бы сейчас строил, под пол загонял бы 100 мм ЭППС + 200 мм ПСБ-35. Однозначно

Виталий, извини что мы тут в твоей теме, мы быстренько...

Если есть/будет готовый проект, я бы уклон оставил родной - 5 градусов лишних не так просто отличить. Сделать вальму на эркере в готовом проекте- думаю не сложно - просто еще пара накосных стропил, как в ендове. У меня эркер выступает на 1,5 метра (вроде). С высотой кровли странно, вроде я так понял ширина дома 9 метров, у меня 8,4, кровля более пологая, а в коньке больше получилось чем тут на чертеже. Проверю. И кстати слышал что в картинках с размерами, которые выкладывают в инете для затравки, много косяков, возможно специально. Можно начертить треугольник - низ 9 метров, и две линии по 25 градусов, измерить, сколько получается - уже не помню как детали называются, катеты и гипотенузы там вроде.

Я всю кровлю сам расчитывал и чертил, все детали делались внизу, по чертежам архикада. В общем я и три таджика, ДВА месяца с парой-тройкой выходных всего... Ну и наверное читали что вальмовая кровля это большие хлопоты и заморочки... Но красиво. Вы вроде тоже согласны, я гляжу там балкончик с терассой, через все это дело колонна... У меня тоже такое есть, тоже большие хлопоты

Делайте УШП однозначно, глянул проект фундамента - ахтунг - лента, на ней ФБС, потом монолитное перекрытие, а потом еще стяжку с ТП лить...

Сейчас уже согласен с идеей что самый экономичный дом в виде куба. Может после завершения стройки соглашусь что идеальный - в виде шара, который закопан в землю.

 

Я уже рассчитывал (вот ссылка на пост, я в экселе приводил расчёты), приблизительные потери...
У него получается 6тыр. в месяц (если электричеством), ну так это вполне себе ценник. А он что хотел за почти 200 квадратов 50 копеек платить, нее... так не бывает.

Кстати окна это реально дырки в ограждениях. У меня площадей окон в 4раза меньше чем стен, а итоговые потери всего в 2 раза меньше. Соответственно если окон много то тут ничего не поможет, только растопка ТТ котла зелёными банкнотами.

 

Я в том файле мало что понял - нужно разбираться, кстати есть более наглядный факйлик, закину. Но то что на наш СНИП не нужно ориентироваться если нет газа понял когда свои стены считал. Получил R стремящийся к 7. В доме по сумме получилось 11,5 кВт при -26 за бортом, при площади окон 50 квадратовОкошки с рюшами, эффективные в общем.

 

Поразбирайся, я его сам составлял, формулы взяты с первого поста (тот что по ссылке), народ проверил сказали что формулы составлены правильно. У меня на первом этаже получается 34Вт с квадрата. Кстати очень наглядно по столбцу L видно в какие потери идут (в сравнении между собой (конструкциями) учитывая площади конструкции, столбец B.
Например: стены 96м2 - средние потери с квадрата в кВт*ч - 0,499, а в окнах при 13м2 потери 0,236. Хотя окна у меня почти предел мечтаний (коэф. 1,1-1,3).

В общем, как я понимаю, в первую очередь нужно решать что делать с потерями через окна, потом потолок и только после этого стены.

 

Так и не придумал как дополнительные рамы вставить перед окнами?

 

Я пока эту идею отложил подальше, сначала посмотрим что будет так с потерями, если будет полный п... то снова вернусь к этой идее, мысли конечно есть по этому конструктиву, решается довольно просто. Основная же мысль этой рамы это ветрозащита т. е. свести к минимуму движение воздуха.

 

Как то площадь стен смущает - мало, это с вронтонами?

 

Не, немного не так. У меня дом на 2е очереди поделен, соответственно фронтоны и стены мансарды во второй очереди (после вентиляции, пустая строчка).

 

Нет, ну если конечно для холодной пятидневки 34 ватт на метр получилось, тут утеплять уже особо некуда. Но сдается мне в расчетах керамики не все гладко... производитель наверняка дал параметры материала, а не кладки на тонкий клей, а тут раствор. По идее должно быть конечно лучше чем кирпичная кладка, но... Как я и говорил у меня через три улицы пример живой, причем конкретно утепленный. 150 мм ПСБ явно теплее дополнительных 250 мм кладки. На самом деле первая зима сразу покажет, вкралась ошибка или нет.

Кстати, по пенопласту - прочитал тут о использовании клещей пены, рекомендуют для фасадов с кривизной до 20 мм использовать. На видио мужики с пеной приклеили раз в пять больше площадь чем с цементным клеем. Последний вариант сам делал, на нанесение куча времени уходит. Пену выпускает несколько производителей, есть у каждой свои + и - и если не брешут балоном 10-12 квадратов можно приклеить.

Встретил цифры λ=0,12 Вт/мºС 0,16 Вт/мºС (условия эксплуатации Б) и на обном сайте даже что это круче ГБ, но нигде не нашел данных именно со словами что это кладка, коэф-т неоднородности...

Для ГБ читал что кладка на растворе в среднем в два раза может снизить теплопроводность стены

 

Я знаю о "хитростях" производителя, он заявляет 0,16-0,18, я взял 0,20.
Далее, ты немного путаешь питер с кёнигом, у нас средняя т. зимы +1 градус, да и правду ты написал, после первой зимы многое проясниться.
По пенному клею, "надёжный" (с этого форума ник) по этому поводу сказал следующее: "пенный клей для ровных поверхностей, т. к. при неровном основании пена по разному расширяется".

 

Вот, стенка из ГБ получилась ровной, попробую несколько типов, проверим.

В Питере средняя -2,2 за отопительный период - 3,2 градуса разница. Потери с метра квадратного считают я так понял для холодной пятидневки - среднесуточная температура за самую холодную неделю - у нас это -26. У меня пока получилось 11,8 кВт на 216 квадратов. Гараж я не считал. Это примерный расчет, нужно окна-двери уточнить и чердачное перекрытие.

 

Что то ты меня совсем заставил сомневаться... Вот думаю на 5см можно ли с верху ещё 5-10см присобачить если что потом?

 

А что мешает в зиму уйти с 5-ю см без затягивания штукатуркой (только швы промазать), а весной, если понадобится, нарастить?
Ты был у меня. За мной сосед зимует с не затянутым пенопластом (даже швы не мазал) и всё нормально. Пенопласт даже не выцвел и не пожелтел. Разрушения тем более не произошло.
Так что как вариант - осенью, когда уже нет летнего солнца, поклеить пенопласт и весной смотреть результаты.

Если страшно, то можно сейчас прицепить на фасад пару листов пенопласта и посмотреть на их состояние осенью, после лета. Только нужно оставить контрольный лист в гараже для сранения