Проектируем вместе небольшой каркасный дом

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Постановка задачи такая: «я не настолько глуп, чтобы считать себя самым умным» ©.

И вот я вижу, что стандартным, практически повсеместно применяемым решением, является обшивка каркаса снаружи, оп стойкам OSB. Но, из-за малой паропрпоницаемости OSB, приходится идти на монгие «ухищрения»: пароизоляция каркаса изнутри. А это, в свою очередь, ведет к необходимости обязательной установки вентиляции с желательным воздушным отоплением…

Как кажется, все проблемы можно решить «одним махом», убрав этот слой OSB снаружи: стойки -паропроницаемая пленка – рейки вентфасада– внешняя отделка. Получаем прекрасно дышащую стену, лишенную всех этих недостатков! Требуется жесткость – так обшей листами изнутри.

Так почему «столь неудобное» решение обшивки OSB снаружи является стандартным и повсеместно применяемым? В чем его преимущества? К каким проблемам приведет отказ от этого решения? Кто аргументировано сможет объяснить?

 

Если строить долго, то утеплять можно через год, изнутри это делать удобнее, да и за год все промокнуть не успеет (да и древесина подсохнет).
Если строить быстро и из сухих п/материалов, то и утеплять можно сразу, но, опять же, снаружи это делать ох как неудобно, и что делать, если все намокнет?! Но с точки зрения паропроницаемости с Вами полностью согласен.

 

Насверлить отверстий в осб, не?

 

Оцените трудоемкость Вашего рацпредложения, и все станет ясно!

Можно, обшив пленкой снаружи, и без ОСП, с тем же успехом, набивать утеплитель изнутри. Дело в чем-то другом.

 

Мне понравилась первая фраза этого сообщения =), но второй Вы ее же опровергаете.
Все просто - дышащие стены миф .

 

Что касается паропроницания изнутри дома, - да, но что касается пароотведения из утеплителя, - нет. Поэтому осб бить сразу на стойки при утеплении минватой я бы не стал. Если пенопластом, тогда можно.

 

Но ведь это – стандартное решение, применяемое, в США, Канаде, Финляндии… и везде, где только строят по технологии Платформа!

Попробую высказать свою гипотезу на этот счет. Высокая паропроницаемость снаружи – тоже не всегда благо. Представим себе жаркий, душный (т.е. повышенная влажность) летний денек. В доме приятная прохлада, особенно у тех, кто обзавелся кондиционером. А «основной закон строительной гидродинамики» (вот бестолочь!) продолжает работать. На ветрозащитной пленке образуется конденсат, он быстро и успешно впитывается в утеплитель, стекая ручьями по пароизоляции на внутренней стене дома… А бывают еще и суточные перепады температур в обе стороны.

Вот тут-то и поможет щит ОСП. Он не успеет впитать в себя влагу, и ей ничего не останется, как стечь по пленке ветрозащиты или испариться за счет циркуляции воздуха, обеспечиваемой вентфасадом. Выходит, паробарьер нужен с обеих сторон!? Только с внутренней паропроницаемость должна быть еще ниже.

Вот такие домыслы. Жду конструктивного анализа и, столь же конструктивной, критики.

 

Прочность соединения стен в углах А также перекрытия щелей в улах. Кстати, из соображений экономии или каких-либо ещё, коды допускают прибивать ОСБ только в углах.

 

Еще дешевле врубить раскосы по углам. Если бы дело было только в этом, экономные «буржуи» давно бы отказались от применения ОСП, составляющего немалую часть общей стоимости каркаса.

 

Это пишет человек строящий всё по кодам

 

Роракота писал, что у них, в Канаде, ОСП копейки стоит по сравнению с фанерой, у нас же все наоборот ОСП из отходов делают, а стоит дороже фанеры у нас. А у них около 6 баксов лист стандартного размера, если память мне не врет.

 

А врезка нескольких досок раскосов еще несравненно дешевле! Нет, это все не то. Надо докопаться до сути. Зачем? Поняв суть, можно оптимально спроектировать каркас для каждого конкретного случая, не допуская таких ошибок некоторых горе строителей.

 

Итак, до начала работы над рабочими чертежами, осталось принять принципиальные решения по двум последним вопросам: фундамент и отопление. Начнем с фундамента.

Поработав с CTO 36554501-012-2008 я понял, что настолько обогащать фирму «Пеноплэкс» при строительстве бюджетного дома я не готов. Надо идти другим путем, и разработать простой, технологичный в изготовлении и недорогой фундамент без применения дорогостоящего ЭППС.

Напоминаю, что грунт у меня: до 55 см. супесчаник, далее суглинок. Весной УГВ практически у поверхности, летом все просыхает. Из этого следует, как мне думается, логичный вывод, что чем меньше заглублять фундамент, тем лучше.

1. Размечаем площадку по внешнему периметру фундамента. Срезаем плодородный слой на 15 см. (измерения рулеткой показали, что далее корней травы почти нет). Эту процедуру хочу выполнить еще и потому, что участок находится на бывшем совхозном поле. А какие гербициды с пестицидами там использовали? В общем, как в инструкции по гражданской обороне после использования химического оружия – срезаем верхний слой почвы. Также, на этом этапе, выравниваем получившуюся площадку до строго горизонтального состояния.

2. Значит, на эту глубину и будет заглублен фундамент. В центр площадки тачками навозим необходимое количество ПГС (чтобы потом через цоколь фундамента эту тяготищу не таскать).

3. Ставим опалубку. На дно «корытом» сгибаем рубероид. Он станет гидроизоляцией подземной части фундамента. Чтобы его потом случайно не отодрать с опалубкой можно поступить, как мне думается так: по верхним краям рубероида натягиваем металлическую ленту (ту, что при покрытии крыш рубероидом используют) и шуруповертом через нее и рубероид навинчиваем длинные саморезы остриями к фундаменту. Впоследствии они окажутся намертво забетонированными. Теперь рубероид не страшно и степлером к опалубке пристрелить в некоторых местах для ровности.

4. Ставим арматуру. Заказываем миксер и льем ленту.

5. После снятия опалубки, снаружи фундамента делаем «завалинку» из ПГСа. Поверх нее отливаем отмостку. Изнутри разравниваем ПГС по уровню внешнего грунта,трамбуем, раскатываем рулонную гидроизоляцию. Поверх еще насыпаем сантиметров десять ПГСа.

Таким образом, мы не фундамент углубляли ближе к пучинистой глине и вредной воде, а уровень непучинистого насыпного грунта подняли выше уровня земли.

И еще идея: мыши все равно в подпол заберутся. Так сделаю размер продухов такой, чтобы для их естественных врагов кошек доступ через них был всегда открыт! Например 20х20 см.

Вопросы: 1.Какой выбрать выстой цоколя, 60 см. нормально?
2. В качестве рулонной гидроизоляции Изоспан-Д пойдет?

 

Вопрос по фундаменту. Дом одноэтажный и легкий, соответственно есть желание сделать ленту по уже: 25 см. по внешнему периметру,20 см.простенок (минимум, разрешаемый нашим СП).

Вопросы: 1. Как правильно заармировать узкую ленту?
2. Кто лил узкую ленту? Есть специфические трудности?

 

ЦСП режется лобзиком c полотном по металлу, намного приятней чем циркуляркой или болгаркой.